DIY - cordon secteur - le bon sens (pas de la prise)

[hug!]

(05-29-2020, 01:52 PM)matrix22 a écrit : J'essaie de détrôner  un  plus que bon c.s Brennenstuhl par un plus performant en restant dans la même section de 1,5 mm2 , un câble neutre voire chaud à défaut .
Si vous avez des idées je suis preneur ...

Essaye du 1,2 cuivre argenté rigide, plus 0,5 cuivre rigide. J’avais ça sur mes enceintes sur le plus, j’ai transposé sur l’ampli 300B superbe!

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Transposé en secteur!

[n.d.b]

(05-29-2020, 09:29 PM)hug! a écrit : Essaye du 1,2 cuivre argenté rigide, plus 0,5 cuivre rigide. J’avais ça sur mes enceintes sur le plus, j’ai transposé sur l’ampli 300B superbe!

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Transposé en secteur!

Ton 0,5 pour la terre ? ou pas de terre ? 
Et tu confirmes que ça fonctionne pour l'ampli et moins bien pour les sources ? 

Je pense qu'un bon nombre de câbles d'enceintes en cuivre argenté se révèlent meilleurs en cordon secteur 

[davidhifi]

Hug tu peux préciser les caractéristiques du 1,2 cuivre argent, multibrins je suppose ?
Combien de brins ? Quelle section le brin ?

[n.d.b]

(05-29-2020, 11:38 PM)davidhifi a écrit : Hug tu peux préciser les caractéristiques du 1,2 cuivre argent, multibrins je suppose ?
Combien de brins ? Quelle section le brin ?

Je peux te répondre. Pour faire 1,20mm c'est du 19x0,25mm

En fait il faut comprendre un truc avec les câbles et les torons :

Pour les construire c'est de la géométrie et c'est pareil que si tu joues à placer des billes en étoile
- un fil au centre
- 6 fils autour = 7 fils au total pour une première couche. Selon le diamètre de la filière de sortie de la câbleuse, tu vas "serrer" le câble à son diamètre nominal (câble) ou laisser ça libre (toron). 
- la couche suivante c'est 12 fils, donc tu passes à 19 fils au total
- la couche d'après + 18 fils, tu es à 37 fils au total
- et ainsi de suite.

Pour câbler tu as donc des opérations généralement en ligne avec des bobines de fil tournantes (câbleuses tubulaires) et quelque fois avec des bobines fixes, la "grue" (la bobine finale qui tire et collecte le câble) étant la seule à tourner. 

Tu peux aussi imaginer ne pas assembler du tout sur ce principe et avoir un "vrac" en sortie, les machines n'aiment pas forcément, ça fonctionne sur le fil fin, si on est très souple, donc sans filière de réduction du diamètre. 


Pour nous, pour jouer on a plusieurs types de câbles :

- le câble électrique. Là on a tous fait des essais avec le cuivre, OFC ou non, les types d'isolant, c'est du câble prévu pour passer une tension donnée avec un section normée pour les ampères qui vont le traverser. Cette contrainte section/ampère est valable pour une installation électrique. Si on joue à fabriquer des petits cordons on s'en fout, ce qui compte c'est savoir ce qui va se passer si problème : (échauffement du fil etc.) Et bien faire gaffe qu'il faut conserver une section suffisante pour la terre, si on utilise une terre. Le point vérifié en final est la résistance linéique.

- le "fil" de câblage. En fait le plus souvent du 7 ou 19 fils qui selon la spécificité varie en composition et en isolant. Le plus basique, le plus simple pour faire des essais c'est le cuivre étamé sous PVC, c'est très largement suffisant pour faire des essais jetables. On peut aussi essayer les versions plus élaborées isolées sous silicone ou Téflon 

- les câbles de signaux. Ceux là sont spécifiques à des fréquences. Par exemple le fil de Litz est un assemblage de plusiseurs conducteurs isolés les uns des autres et dont le diamètre de chaque conducteur est adapté à l'effet de peau à la fréquence donnée pour travailler à coeur. 
Il y a plein de câbles de signaux de types différents. On peut s'amuser avec, mais mon expérience et l'expérience d'autres tend à montrer que ce n'est pas idéal, puisque notre signal à nous est quand même bien variable.
On peut mixer avec, mais le trouve que pour une cohérence d'ensemble, il faut peut-être que les éléments spécifiques ne soient pas isolés les uns des autres. 

- les câbles spécifiques. Là l'industrie a besoin de plein de câbles différents. Ca peut-être en raison de l'environnement (température, "milieu"...) ou de grandes longueur avec des contraintes particulières. On va retrouver là les assemblages avec des métaux différents et surtout des isolants plus chiadés. 


Avec tout ça on peut quand même pas mal jouer.

Ca fait longtemps que je ne m'étais pas replongé dans la lecture du DIY.
J'ai toujours trouvé que le DIYeur le plus commercial était Jean-Claude Tornior et que ses solutions fonctionnent et sont vendables. Dans certains cas ses powertrans à supermaxitrans, sont des valeurs sûres. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas colorées, qu'on ne perd pas en transparence au fur et à mesure qu'on gagne sur d'autres aspects. 

Je découvre sa réalisation la plus récente et je comprends qu'il a été plus loin. Sur l'organisation du câble, le diamètre des fils et avec certains arguments qu'il cache.

Fort de l'article sur l'aventure Isoda (une révélation pour moi, là) et de mes essais passés, je me demande si tout le monde n'est pas en train de simplifier un peu le sujet. 

Ok, j'ai compris que tout le monde travaille sur le bruit de fond. Mais sur les 3 caractéristiques principales s'en est qu'une seule et pas la principale. 
- la linéarité c'est la principale, celle qui saute aux oreilles, qui fait que la musique ne va pas, que le rendu n'est pas satisfaisant.
- le bruit de fond est perceptible dans certains cas et franchement anodin dans les autres
- la distorsion. Il faut quand même arriver à des niveaux de distorsion tout à fait anormaux pour la remarquer. 

Je pense qu'on a à gagner à réduire les fils, en diamètre de fil et de conducteur total. 
La volonté de faire trop gros déséquilibre le message global ou fait entrer en jeu des principes trop complexes. 

Là j'étais en 7x0.20 pour ma base, je vais essayer de passer à 19x0.10 ou proche. 
Un peu plus de conducteurs un peu plus fins. Ca devrait-être le même équilibre global avec la certitude qu'on élimine l'effet de peau au dessus de 10000Hz

Ne pas oublier non plus de virer toutes les bananes et autres connecteurs tous plus nuls les uns que les autres. 
Si on garde les borniers, le câble doit s'y raccorder au plus simple.

[n.d.b]

J'ai oublié un truc pour avoir une idée de la composition :

Vu que
- 7 fils c'est en fait une âme avec 6 fils autour, le diamètre s'approche de 3 fils
- 19 fils c'est une âme plus une couche de 6 fils plus une couche de 12 fils, le diamètre s'approche de 5 fils
- et ainsi de suite... 7 fils, 9 fils... pour le diamètre.

Pour un câble, il a un peu de serrage, donc c'est un peu moins que ça.

Exemple d'un 19 fils de 0,25mm, on aurait un diamètre extérieur du conducteur de 5x0.25 = 1,25 mm, mais compte tenu de la fabrication (écrasement) on a généralement autour de 1,20mm

Utile aussi, la Gauge américaine AWG (largement utilisée), pour trouver des équivalences sur le marché.
https://www.positron-libre.com/cours/tab...on-awg.php

Le conducteur argent du dessus sera donc entre 16 AWG et 17 AWG pour une section de 1 à 1,3 mm2

Le JMR cuivre/argent dont je parle au dessus est entre 15 et 16 AWG

Mon fil de câblage est environ à 24 AWG. On voit la résistance linéique correspondante : 84 Ohms/km. 0,42 Ohms pour 5 mètre. Ca rentre en jeu aussi, mais on le voit aussi dans l'article, la résistance linéique n'a pas réellement d'importance sur les essais qu'ils ont fait.

En plus elle dépend du métal utilisé. La plus faible c'est l'argent (un peu devant le cuivre) et la plus élevée... l'étain (8x celle du cuivre), mais le fil de câblage est étamé, à voir vos conclusions.

En secteur cuivre : 0,017 ohms pour un cordon de 1m en 17 AWG
Ce conducteur de 1,20mm environ pourra passer près de 10A sur une petite longueur

En cordon secteur classique (1,5mm2) on a déjà possible 16Ampères passant par le conducteur soit 3500W de charge dessus. Il faut un ampli super-balaise pour pomper ça.
On voit qu'on peut diminuer un peu la section unitaire pour un appareil sans risque.

[Solaris22]

Merci n.d.b pour ces explications détaillées .. 
on parle beaucoup de la composition des câbles , de leur agencement mais beaucoup moins de l'influence de la longueur des câbles secteur .. et pourtant entre un c.s de 1m et autre beaucoup plus long on note des différences positives ou négatives donc qu'on peut juger faussement

[n.d.b]

Sur la longueur, ça peut jouer, je n'ai pas fait d'essais comparatifs.
On en revient alors au cordon constructeur. Il a mis la longueur qui fonctionne, il faut peut-être se caler dessus.

Le cordon noir d'un ampli Audio Research remplacé en atelier est un Supra LoRad de 1,5m si ça peut faire avancer le débat Ce n'est pas forcément le même cordon noir qu'un autre.

[Solaris22]

(05-30-2020, 01:06 PM)n.d.b a écrit : On en revient alors au cordon constructeur. Il a mis la longueur qui fonctionne, il faut peut-être se caler dessus. 

Les constructeurs mettent des cordons standard ..il s ne mettent pas des longueurs qui fonctionnent mais juste de quoi brancher au mur 

[n.d.b]

(05-30-2020, 06:54 PM)matrix22 a écrit :

(05-30-2020, 01:06 PM)n.d.b a écrit : On en revient alors au cordon constructeur. Il a mis la longueur qui fonctionne, il faut peut-être se caler dessus. 

Les constructeurs mettent des cordons standard ..il s ne mettent pas des longueurs qui fonctionnent mais juste de quoi brancher au mur 

Non ce n'ai pas vrai. Le cordon a beau être noir, il est choisi je l'ai écrit plus haut. 

Chez Audio Research c'est du Supra LoRad longueur 1,5m (du 1,5mm2 si ma mémoire est bonne)
J'ai une facture sous les yeux : 93,61 euros HT en 2008 hors main d'oeuvre 
(le cordon est en branchement direct sur le bloc secteur interne, lui aussi Supra)

Et c'est comme ça que tu l'écoutes en auditorium ou en salon, il peut y avoir un filtre, un conditionneur ou autre, il est raccordé avec son cordon. 

Je trouve que c'est vraiment important à dire, c'est l'objet du premier message, on peut faire tout ce qu'on veut de notre appareil, y mettre les tubes qu'on veut etc. etc. Mais si à un moment on veut revenir à zéro, il n'est pas inutile de le remettre en état d'origine (quand c'est possible). Pour mon Jadis, les KT90Ei de l'époque, les bonnes versions (pas les dernières) sont introuvables. J'ai encore 2 jeux, mais un est sous les 50% et l'autre à 75%. Le plus vieux jeu était le meilleur. Dans mon cas, comme je ne peux plus avoir le son d'origine et bien je le modifie pour qu'il me convienne

[hug!]

(05-29-2020, 11:32 PM)n.d.b a écrit :

(05-29-2020, 09:29 PM)hug! a écrit : Essaye du 1,2 cuivre argenté rigide, plus 0,5 cuivre rigide. J’avais ça sur mes enceintes sur le plus, j’ai transposé sur l’ampli 300B superbe!

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Transposé en secteur!

Ton 0,5 pour la terre ? ou pas de terre ? 
Et tu confirmes que ça fonctionne pour l'ampli et moins bien pour les sources ? 

Je pense qu'un bon nombre de câbles d'enceintes en cuivre argenté se révèlent meilleurs en cordon secteur 

Sorry du retard! Pas de terre sur mon 300B, le 0,5 cuivre vernis est en doublon avec 1,2 cuivre argente mono brin sur phase et neutre

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(05-29-2020, 11:38 PM)davidhifi a écrit : Hug tu peux préciser les caractéristiques du 1,2 cuivre argent, multibrins je suppose ?
Combien de brins ? Quelle section le brin ?

J’avais multibrin cuivre argenté 1,2 remplacé par monobrin cuivre argenté même section!

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J’ajoute que le câble en question fait 70cm de long que les 2 fils phase et neutre sont isolé que par une grosse gaine coton et qu’ils sont séparés dès la sortie de fiche secteur, donc ils sont isolés séparément!
Mon 300b est câble en l’air avec le même monobrin cuivre argenté ceci expliquant peut être cela.
J’ai essayé pangea AC14, JCT et absolue création et rien ne fait mieux que le bidule a 20balles tout compris et ceci que pour mon ampli