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Benchmark AHB2
Qui est le plus fou ?

Le fou ou le fou qui le suit ? Big Grin
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on s'en fou !
Atoll ST 200 sig -> Dac Bel Canto 3.7
Moonriver 404 Référence -> Enceintes Atlantis LAB AT23
Project Xtension 10 Evo, Cadenza Blue, préamp Kallyste
Symétriseur 2KW , CS et IC : CS90 et RCA 16 made in Rastaland, CS V11 Chakiwi, Cablage HP : maison

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La certitude, c’est que si il était sous garantie il ne l’est désormais plus le Bench  Rire
La hifi est femme. Imparfaite par nature, on la choisit pour ce qu'elle a, pas pour ce qu'elle dit avoir. Mais si on voit ses défauts avant ses qualités, on est pas fait pour en avoir une, mieux vaut se soulager sous la douche, en écoutant la radio.

Ventes  à venir ou en cours (MP si intéressé pour en discuter): Leedh E2 Glass + caisson 20.1, Coincident Statement Linestage, blocs mono Coincident SE845 Turbo
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Et que c'est très intéressant tout ça.
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Salut,

Super travail JLR, ça tombe bien, je dois passer une commande chez Audio, donc je commanderai une embase IEC et la remplacerai aussi, mais je remplacerai aussi les câbles d'alim je pense.
Pour les fusibles, c'est inscrit à l'arrière que 2 sont utilisés. Fais nous un retour sur le son, si tu as constaté une différence. Merci à toi.

Petite question, la Phase est bien le fil blanc (drôle de couleur pour une Phase) ?
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En tout cas merci pour vos infos et photos.
J'ai pas bien saisi comment le bornier HP tient sur la facade arrière, du moins comment l'isolation est faite.
Ensuite JLR tu as pu percer en 8mm et insérer tes nouveaux borniers y compris compatibles pour du fil nu c'est bien ça?
Le tout en réutilisant les supports transparents carrés, toujours isolés du chassis?

Dans ce cas ça semble une opération envisageable en effet.
Atoll ST 200 sig -> Dac Bel Canto 3.7
Moonriver 404 Référence -> Enceintes Atlantis LAB AT23
Project Xtension 10 Evo, Cadenza Blue, préamp Kallyste
Symétriseur 2KW , CS et IC : CS90 et RCA 16 made in Rastaland, CS V11 Chakiwi, Cablage HP : maison

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Pour les borniers, ce n’est pas évident de les installer, sans conserver les embases transparentes, car le trou est carré.
Ça ne se passe pas trop mal en reperçant les embases transparentes, avec un foret de 8 mm. Aprés il faut jouer avec les rondelles. Si tu soudes les fils pas de pb, mais si tu veux utiliser la vis btr, comme j’ai fait, il faut limer un peu l’écrou pour pouvoir dévisser suffisamment la btr.
Bien sur c’est valable avec les borniers que j’ai utilisé.Avec ce montage tu ne peux pas utiliser de cables nus venant des enceintes, il faut des bananes.

 l’IEC Furutech,n’a qu’un fusible. L’IEC d’origine a deux fusibles. Donc je ne n’en ai conservé qu’un sur la phase.
Je crois que la phase est le fil noir. De toute façon c’est inscrit sur le circuit imprimé.
Hifi: Teac UD701, afterdark emperor signature se, SSD, drive Audio Research CDT1, benchmark ahb2, Atohm GT2.
HC: Freebox, Oppo 205, Cambridge 551R, Atohm C1, Atohm Furtive, caisson Atohm.
Câbles:  maxitrans 2, USB ultimate, JCT AES/EBU one, CS83, RL15+ xlr.
Transfo symétriseur 630 VA pour les sources



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(Hier, 11:14 PM)AlexMine a écrit :  Fais nous un retour sur le son, si tu as constaté une différence. Merci à toi
Idem
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@Fredo31 : Les borniers tiennent avec un ecrou et l'isolation se fait avec 2 rondelles en plastiques, dans le cas de JLR il a réutilisé les supports transparents. Pour ma part, les rondelles plastiques des WBT entraient dans le trou en vissant, donc je n'ai pas eu à percer.

@JLR : Exact la Phase est bien le fil noir, j'aurai dû m'en rendre compte en regardant le connecteur CM, Phase toujours à côté de la Terre. Mais quand même, drôle de couleur de fil pour une Phase. Dis moi, c'est quoi l'ampérage des fusibles ?

Et de toute façon dans ton cas, tu ne pouvais garder qu'un seul fusible, l'IEC Furu pas adapté pour 2 fusibles. Je posterai le mien quand je le ferai, je viens juste de finir la mise à la Terre de mes enceintes.
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Bonjour
Je n’ai pas réussi à lire la valeur sur les fusibles. Par contre je crois que c’est écrit sur la plaque ar de l’ampli.

Les rondelles isolantes des borniers Viborg ne s’inserrent pas dans les trous carrés, à moins de les retailler.
J’ai préféré conserver les blocs transparents en les reperçant à 8mm.
Ce qui donne dans mon montage:
bornier Viborg sans rondelle qui passe dans le bloc carré d’origine ensuite j’empile la rondelle plastique transparente Viborg et directement l’écrou Viborg limé qui serre sur le plastique, pas la place de mettre la rondelle Viborg. Ça ne me pose pas de pb car je n’utilise pas de cosse.

Son plus analogique qui me parait plus dynamique. C’est moins analytique au détriment peut être des aigūs moins définis. J’ai l’impression que les voix ont plus de présence.
C’est certainement dû au fait que je suis équipé tout cuivre pur: borniers et bananes et shuko en cuivre pur Viborg.
Hifi: Teac UD701, afterdark emperor signature se, SSD, drive Audio Research CDT1, benchmark ahb2, Atohm GT2.
HC: Freebox, Oppo 205, Cambridge 551R, Atohm C1, Atohm Furtive, caisson Atohm.
Câbles:  maxitrans 2, USB ultimate, JCT AES/EBU one, CS83, RL15+ xlr.
Transfo symétriseur 630 VA pour les sources



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