By-pass des régulateurs internes par alims externes sur switch, FMC, etc...

[Nard]

Bravo pour cette modif courageuse et réussie, toutefois, les LC filtres ne sont pas utiles si ta source de courant est une batterie car ils servent à réduire les fuites des transfos. En outre, ils ajoutent une impédance après le régulateur et font donc perdre en qualité de régulation (loi d'Ohm).

Par ailleurs, le streaming type Qobuz est RSTP encapsulé par TCP/IP avec contrôle de trame. Les radios et la TV par contre, il me semble, utilisent RTP encapsulé UDP.

Sinon, ta manip montre bien que les régulateurs à découpage sont bruyants et que l'on gagne à les changer.
Pour ma part, je compte m'y attaquer sur mes switchs D-link.

On est toujours surpris de voir que les éléments du réseau très en amont du streamer ont une influence, mais c'est ainsi

[phile]

Hello,

Post pour compléter le 1er post de ce sujet rédigé un peu vite
et dont les modifs ont fait l'objet d'une autre modif sur la base de la bonne remarque de Audiodémat : il faut enlever la bobine quand on fait ce type de bypass de la partie régulation => cf. post => http://forum-hifi.fr/thread-16709-post-3...#pid364520

Cas du switch SG5412F :
Vue sur les régulateurs en cause.

Sur cette alim, 
à droite arrive le 5V issu de l'alim principale
puis 2 zones distinctes où on baisse la tension :
- en 3.3V d'un côté, pour alimenter les ports SFP
- en 1.8V de l'autre pour alimenter la grosse puce au centre du PCB (gros radiateur sur sa tête), qui fait "je sais pas quoi..."

Oubli du 1er post : fallait donc enlever les selfs !
l'outil de haute précision indispensable pour les ôter délicatement  =>

Vue d'ensemble du switch avec les self enlevées, les 3 alim externes, alimentées ici avec le chargeur (en haut)... et le switch revit... (ya des miracles parfois ) =>

A noter que ce n'est pas encore la version finale car même si le switch remarche (j'en demandais pas tant... ), les longueurs de câble après les Drok sont beaucoup trop longues pour ces très faibles tensions (3.3 / 1.8 /1V). A corriger je pense.

Cas du FMC TP-link MC110CS :
là la dépose de ce type de self est plus simple : on la tord par pti aller-retour et hop =>



Les Droks, points clé dans ces manips brutales !!!
juste cette remarque oubliée sur le 1er post du sujet, même si j'en fait allusion sur les suivants.
Cette "méthode" du bypass, en virant la self et se branchant sur les pattes du 1er condensateur venu en aval d'un étage de régulation est semble-t-il "brutale" car la tension qu'on doit fournir aux condensateurs sur lesquels on "pique" doit être supérieure aux "jolis et tout propres" 3.3 / 1.8 / 1V que fournissait chaque étage de régulation.(tension sur PCB peut être contrôlée simplement sur les points ad hoc à dispo sur le PCB).
On fournit une tension "supérieure" mais en faisant gaffe de rester dans les limites car certains composant comme les horloges par ex ont des specs avec des plages de fonctionnement non-extensives ; ripez sur la vis du potentiomètre du Drok et donner du 10V sur une zone qui marche à 1V et là l'appareil est raide pour de bon 
Il y a donc des fuites de courant car la manip n'est pas "propre".
Il y a sans doute une astuces/modif complémentaire à faire contre ce fait. Si qqun a une idée ? merci par avance 
Mais pour le moment on s'en tape car : le rendu audio montre que malgré cette anomalie ca fait le job & vu qu'on a des W à dispo pour palier ces fuites on arrive à s'en sortir et faire repartir les appareils (remarquable générale vs cette manips, valable pour le switch comme pour les "simples" FMC).

A noter que vu ce "problème", les contrôles de température ici et là au thermocouple (merci multimètre ! :-) ) ne montrent pas de "point chaud" alors que je laisse tourner en continu histoire de voir si "ca va péter" :-)

à suivre donc.
et désolé pour cette tartine encore un peu trop longue :-)
Cdt

[Nard]

Tu devrais essayer de déplacer les deux LC filtres entre le chargeur et la batterie... mais prudence sur les tensions de sortie

[phile]

ah... ah... merci pour tes remarques

(05-27-2020, 12:29 AM)Nard a écrit : les LC filtres ne sont pas utiles si ta source de courant est une batterie car ils servent à réduire les fuites des transfos. En outre, ils ajoutent une impédance après le régulateur et font donc perdre en qualité de régulation (loi d'Ohm).

donc mon idée "brutale" de mettre des filtres à gogo aurait des effets pervers...
donc 1 ou 2 filtres max, mais pas à gogo car sinon car fait "diverger le système" et on y perd, n'est-ce pas ?

(05-27-2020, 12:29 AM)Nard a écrit : Par ailleurs, le streaming type Qobuz est RSTP encapsulé par TCP/IP avec contrôle de trame. Les radios et la TV par contre, il me semble, utilisent RTP encapsulé UDP.

oui effectivement, bonne remarque. 
C'est pas clair cette histoire car "ca dépend des cas / fournisseurs de service / etc".
Je pensais que streaming = udp, mais on ne peut pas généraliser.

(05-27-2020, 12:29 AM)Nard a écrit : Sinon, ta manip montre bien que les régulateurs à découpage sont bruyants et que l'on gagne à les changer. Pour ma part, je compte m'y attaquer sur mes switchs D-link.

je vais suivre ce feuilleton également

(05-27-2020, 12:29 AM)Nard a écrit : On est toujours surpris de voir que les éléments du réseau très en amont du streamer ont une influence, mais c'est ainsi

C'est clair. Surprenant au sens "techno" comme au sens "propre"   car pour la blague, étant en apparte, le NAS est dans la "salle des serveurs" (à cause du grin-grin des HDDs) ie l'endroit dédié par ailleurs au pipi/popo... Je serai en maison il serait au garage. Surprenant de voir que ce qui se passe "loin là-bas" influe sur le rendu "ici"
Cdt

[Nard]

Citation :donc 1 ou 2 filtres max, mais pas à gogo car sinon car fait "diverger le système" et on y perd, n'est-ce pas ?

Mettons que l'impédance de ces filtres soit de 0,3 Ohms, dépendant de la fréquence, en l'occurrence le front d'appel de courant, et de 0,1 Ohm une fois le régime établi en continu, l'impédance est alors purement résistive. Mettons également que l'appel de courant soit de 1A et le régime continu de 0,5A, ce n'est qu'un exemple.

La loi d'Ohm implique alors une chute de tension de 0,3V au démarrage et de 0,05V en régime continu, sur lesquelles le régulateur n'aura aucune prise puisque produites après sa sortie.

En outre, ces filtres sont surtout utiles pour lutter contre les courants de fuite des transfos. Dès lors, pourquoi ne pas les intercaler entre le chargeur et la batterie, ou entre la batterie et le régulateur, selon le dropout nécessaire au régulateur ? Bien vérifier les intensités nécessaires pour la charge. Bien vérifier les tensions de sortie du régulateur sans les filtres également car il n'y aura plus de chute de tension

[rastabill]

Avis aux bricoleurs une bonne affaire a 19€
Netgear GS308-300PES - 8 Ports
https://www.dealabs.com/bons-plans/switch-ethernet-netgear-gs308-300pes-8-ports-1898609

[phile]

Merci Nard ce (encore) bon post.
J'avoue que je ne mettais jamais posé la question de la résistivité de ces filtres, pensant qu'elle était négligeable.

En fait je me pose des questions qd ca ne marche pas comme "prévu par mon pif". Pas étonnant que le panneaux "chantier en cours" est tjs là après x jours...

[phile]

Hello,
Un bouchon identifié ! 

Cela fait suite à la remarque tjs pertinente de Nard, merci à toi, sur un autre sujet, là => http://forum-hifi.fr/thread-16305-post-3...#pid368119
Donc tu disais :
"Il est utile de se préoccuper des HF, qu'elles soient générées par le quartz, les transistors ou captées de l'extérieur. Pour cela, il faut un régulateur moderne, type LT3045. Les circuits LDOVR qui en sont équipés disposent d'une capacité céramique de 10uF en sortie".

J'avais bien des ceramique 1µF sous la main, j'ai testé... rien de flagrant.
J'ai reçu aujourd'hui des 10µF et 47µF pour compléter ma boite à outils. Ceux-là de chez Mouser, des Murata : 
10µF => https://www.mouser.fr/ProductDetail/mura...cycode=EUR
47µF => https://www.mouser.fr/ProductDetail/mura...cycode=EUR

Test 1 : sur le FMC MC110CS, celui en amont du Classé, car autant tester là au plus près des enceintes.
photo déjà postée sur 1er post du sujet => 
pour test rapido, j'ai coincé délicatement sans faire de court-jus (ouf...) le condo entre les 2 pins juste en aval de la connexion DC-5.5*2.5mm. Pas de soudure, pas le temps, test rapido.
Resultat inattendu :
0 effet avec 1µF & 47µF (peut-être un chouilla mais vu le temps nécessaire pour faire l'A/R je n'ai rien perçu)
Très joli effet ++ avec le 10µF : plus doux, "analogique", un gros morceau harsh en moins SUR le HAUT du spectre, sur le gringrin. Sinon 0 effet perçu vs 3D / diaphonie

Test 2 : le 10µF fait qqchose de sympa sur le FMC => je le test sur le switch
Voici la dernière mouture, un peu plus "propre", triple alim externe donc avec dans l'ordre de gauche à droite sur photo le modules d'alim 1VDC / 1.8VDC / 3.3VDC) => 


test sur switch, avec FMC sans le 10µF qui va bien.
Test = 1 condo 10µF, sur le 3.3 puis sur le 1.8 puis sur le 1VDC, je n'ai pas testé combinaisons (à venir)
Resultat inattendu (pour ma part) :
1. c'est idem que sur le FMC : même effet ++ sur le côté analogique etc ; tjs 0 effet sur 3D / diaphonie
2. surprenant :
    0 effet sur les zones 1.8VDC & 1VDC
    effet++ uniquement sur la zone 3.3VDC servant à alimenter les SFP.
Surprenant, pour moi, car sur chaque zone 1.8 & 1VDC il y a une horloge ; qui dit horloge dit qu'il faut du bô courant, et bien pas là on dirait. Ou alors cela s'entend SI on place un 10µF sur le 3.3, en sus des 2 autres !?...
...mais j'en suis resté là car le Classé s'est mis à haché la zik façon "pas cool"...  puis  longues minutes de "flottement" pour finalement retrouver une zik "fluide". Je ferai ce test une autre fois. Il n'y a pas eu cata avec switch en rade défitivement, c'est déjà ça ; mais à force de lui faire subir mes trucs il va succomber un jour, c'est sûr 

Pour résumer :
- 10µF ceramic pour calmer les HF et gagner nettement sur l''aspect analogique / moins harsh
- switch : idem, 10µF, sur la zone 3.3.VDC, ET seulement sur cette zone. (à confirmer sur les autres switches Cisco Buffalo etc...)

à suivre
Cdt

[Nard]

Merci Phile pour ce partage qui montre que la mise au point fine est le lieu où l'expérimentation prend le pas sur la théorie. Tu confirmes que l'étage 3,3v est sans doute le plus important à tweaker, sans qu'on sache l'expliquer, notamment du fait que les horloges n'y sont pas, placées en zone 1,8v !

En ce qui concerne les capas, c'est toujours une combinaison de diverses capacités de différents types qui produit les meilleurs résultats, fonction de ce qu'exigent le régulateur et le circuit. Il serait intéressant de regarder les datasheets pour voir l'impact de la capa de sortie sur les perfs du régulateur.

En général, l'accroissement de cette capa minimise la bosse du ripple mais allonge son temps de rétablissement tout en affaiblissant la réjection des HF. Il y a donc un optimum qui joue non seulement sur la fluidité mais aussi sur la dynamique. (Il convient de privilégier cette dernière sans la confondre avec un faux effet de contraste hyper-numérique - harsh - lié à la présence de perturbations HF.)

[phile]

Effectivement, j'ai trouvé intéressante cette petite manip

(06-10-2020, 10:36 PM)Nard a écrit : Merci Phile pour ce partage qui montre que la mise au point fine est le lieu où l'expérimentation prend le pas sur la théorie. Tu confirmes que l'étage 3,3v est sans doute le plus important à tweaker, sans qu'on sache l'expliquer, notamment du fait que les horloges n'y sont pas, placées en zone 1,8v !

surprenant que le 1.8V ne semble pas joué effectivement. Cela demande à etre confirmé par les collègues sur Buffalo/Cisco & co bien sûr.
mais il y a peut-être un effet "blocage" à jouer comme je l'ai fait : test sur chq zone, indépendamment des autres.
Je m'excuse platement d'avoir écourté l'expérience, mais qd le Classé s'est mis à diffusé les pistes en hachant le rendu, j'ai préféré stopper là 

En fait le truc c'est qu'avec ce type de bidouille avec 3 alim externe sur le switch qu'on débranche/rebranche sans synchro, le switch a dû envoyé un "sms" à la co.. au lecteur réseau qui l'a fait halluciner 
Je vais reprendre cela plus posément, nouvelle procédure : mettre le lecteur hors-réseau pendant que je trifouille le switch.

(06-10-2020, 10:36 PM)Nard a écrit : En ce qui concerne les capas, c'est toujours une combinaison de diverses capacités de différents types qui produit les meilleurs résultats, fonction de ce qu'exigent le régulateur et le circuit. Il serait intéressant de regarder les datasheets pour voir l'impact de la capa de sortie sur les perfs du régulateur. 

oui efffectivement.
j'ai "joué" avec les calculateurs dispo sur le web, clair que Zo, l'impédance du circuit en face de chaque alim, j'en ai aucune idée et c'est une donnée à connaitre pour calculer la caps nécessaire pour filter à xkHz (phrase à prendre avec des pincettes car je suis là au taquet vs mes connaissances dans le domaine  )

(06-10-2020, 10:36 PM)Nard a écrit : En général, l'accroissement de cette capa minimise la bosse du ripple mais allonge son temps de rétablissement tout en affaiblissant la réjection des HF. Il y a donc un optimum qui joue non seulement sur la fluidité mais aussi sur la dynamique. (Il convient de privilégier cette dernière sans la confondre avec un faux effet de contraste hyper-numérique - harsh - lié à la présence de perturbations HF.)

J'espère comprendre à peu près ce que tu dis : 
effectivement, on est là sur une "fonction" dynamique, où donc le paramètre temps intervient. Sur ce, soit on a toutes les données et on applique les équations et ca roule, soit on approximatise/teste.
Là le 10µF est ok. Mais il est OK vs les 47µF et 1µF. Clair que l'optimum n'est surement pas 10µF mais bon... j'étais déjà agréablement surpris d'avoir entendu une diff nette sur le rendu car j'attendais vraiment pas grand chose vu mes flop des derniers jours 

Concernant le "ripple" : 
d'après ce que je comprends, c'est un autre point.
Là, c'était focus sur les HF, la ceramic c'est cool, ca fait son effet sur le rendu.
Mais la ceramic seule, sur le ripple => 0
j'ai fait mesure basic à vide avec mon multimètre de Haute-Précision  : le ripple est tjs là et ne bouge pas.
A ce sujet et pour montrer que je parle là de 2 choses différentes vs rendu, HF et non pas ripple :
j'ai fait mes test sur le FMC et sur le switch. Le FMC a un courant avec 4mV de ripple, le switch est 15mV env.
J'y connais rien sur les ordres de grandeur donc faut me corriger si bétise mais : je trouve que 4 vs 15 c'est assez différent, et malgré cela, l'effet est le meme. 
Donc là, le ceramic "calme fort" les HF, et rien que cela a une nette importance sur le rendu.

Reste le ripple effectivement, 4 & 15mV c'est pas négligeable je trouve (si c'est ENORME, je corrige. J'apprend en faisant donc je pioche encore un peu sur les ordres de grandeur... )
J'ai fait des mesures en réutilisant les bobines à 2ballles que j'ai fait sauté du switch au démonte-pneu : le multimètre a dit : 0 effet. 
Sur ce, commande de 3 types de bobines : 1-10-100µH. 
Si ca se trouve, limiter le ripple est important mais pas tant que cela...
à suivre
Cdt (et merci pour ton apport)