By-pass des régulateurs internes par alims externes sur switch, FMC, etc...

[phile]

Hello,

Le 1er post du sujet reste valide sur le principe mais j'avais zappé un point, normal vu que j'y connais rien en électronique...

l'info était là => http://forum-hifi.fr/thread-15849-post-3...#pid363180
sur ce post CAPITAL de Audiodémat pour les nuls en électronique, merci à toi pour ce rappel et merci pour l'illustration qui "parle" aux nuls   .
Je me permets de recoller dans ce post ton illustration pour aider à la lecture :

Il faut donc : VIRER LA BOBINE ! 

Je corrigerai le 1er post demain pour compléter car ya qq précisions à donner :
- les Drok sont indispensables car la bidouille fait qu'on doit fournir une tension supérieure aux 3.3 / 1.8 / 1V pour obtenir, sur le PCB, les tensions 3.3 / 1.8 /1V.
Et, même, autant si on colle aux 1.8 & 1V sur le pcb, le switch ne démarre pas.
Il faut 3.4V mini sur le PCB pour qu'il demarre, ce qui implique 4.2V en sortie du Drok dédié à cette tension.
Fuite de courant qqpart surement, induisant cet effet...
- les batteries en amont, comme source de courant :
  => autant c'est sans souci pour des FMC qui consomme rien
  => autant sur ce switch administrable c'est limite.
       Ce n'est pas la conso en elle-même le pb (ca bouffe rien)
       C'est juste que sur le 3.3V qui alimente le lot de port SFP, quand on connecte un SFP & qu'il est activé, il y a 0.2-0.25V de chute de tension à cause des batteries qui n'arrive pas à suivre l'appel de courant.
      Sur ce, si on a 3.3V sur le PCB > on met le SFP > drop de 0.2-0.25V > tension trop basse pour activer le switch > pas d'amorcage
      Raison pour laquel il faut 3.4-3.5V sur le PCB, pour que le trou à 3.2V lors que l'activation du SFP permet malgré tout le lancement du switch. La tension revant sur le PCB après activation à 3.4-3.5V.

Ce switch est peu répandu donc un cas particulier car on est peu à avoir un réseau optique.
Mais sans erreur de ma part, ce souci de chute momentané de tension doit être aussi valable pour les switches à port RJ45.
On parle de switch adminstrable, ca doit jouer forcément. Un switch sans "tête" ne devrait pas avoir ce type de pb.

FMC : j'en ai profiter pour également virer la bobine sur le FMC dont je parle dans le 1er post.

Rendu : difficile à dire car pas de comparaison facile vu que le nul en électronique, il coupe la zik... pour se prendre la tête sur sa modif et la relance 4h plus tard (avec des pause, mais j'avoue que je rame bcp parfois...)
l'air de rien : le switch remarche, la zik passe à travers... j'étais meme pas sûr que cela arrive
rendu donc : écoute en sourdine car tard mais clair que ce type de modif tacle la diaphonie...  à fond les ballons. Effet 3D... assez  bluffant.

Suite :
- sur la base du "problème" "potentiel" lié au protocol UDP utilisé pour le streaming
après avoir corrigé les alim du switch & du FMC final (PO aval), je vais faire idem (bypass régulateur et alim extene en 3.3V) sur les autres éléments de la chaine de streaming : sur le FMC en regard du NAS (TrendNet), sur le FMC en aval du switch (TrendNet), et sur le FMC amont du PO
- et ajout de LCfilters en aval des Droks 1.8 & 1V alimentant ces parties du switch (les horloges sont là !).
Pas trop de date prévu pour la suite car je n'ai plus de LCFilter en stock et le container que j'ai commandé n'est manisfestement pas encore parti ! 
Cdt

[Nard]

Citation :  C'est juste que sur le 3.3V qui alimente le lot de port SFP, quand on connecte un SFP & qu'il est activé, il y a 0.2-0.25V de chute de tension à cause des batteries qui n'arrive pas à suivre l'appel de courant.
      Sur ce, si on a 3.3V sur le PCB > on met le SFP > drop de 0.2-0.25V > tension trop basse pour activer le switch > pas d'amorcage
      Raison pour laquel il faut 3.4-3.5V sur le PCB, pour que le trou à 3.2V lors que l'activation du SFP permet malgré tout le lancement du switch. La tension revant sur le PCB après activation à 3.4-3.5V.

Ce phénomène ne peut se produire qu'avec de mauvais régulateurs ou des régulateurs inadaptés ou à cause d' une mauvaise mise en œuvre.


On ne peut échapper à la loi d'Ohm.

Si on met des filtres LC ou une résistance après le régulateur, chute de tension. (Les soudures ou les fils de connexion sont des résistances susceptibles de causer des pertes non négligeables.)

Si pendant la phase de démarrage, on demande au régulateur plus de courant qu'il ne peut donner, chute de tension.

Si pendant la phase de démarrage, le transfo ou les diodes ne peuvent fournir le courant nécessaire, chute de tension.

Les capacités réservoirs en amont des régulateurs doivent être correctement dimensionnées.

Le dropout du régulateur doit également être correctement évalué (différence entre tensions d'entrée et de sortie). Trop faible, ça ne régule pas bien, trop fort, ça chauffe trop

[Jacques92]

Bonjour Phile,
J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu veux dire avec ce dernier post. Si je comprends bien ce n'est le le convertisseur DC/DC qui alimente la carte mais ton alim que tu as branchée aux bornes de C2, c'est ça ?
Doit-on supposer que tu as laissé le convertisseur FR9886 + bobine + autres composants en place (en // avec ton alim branchée sur C2) ?
Jacques.

[phile]

@ Nard
effectivement, je suis d'accord avec cela pas de soucis. Mais là je fais puis je valide par le fait que la zik marche à nouveau.
Faire un topo théorique avant de ce lancer dans ce type de tweak : 1. je n'ai pas le background dans le domaine pour le faire & 2. que de temps perdu et surtout "d'opportunité". J'entends par opppotunité : une modif telle que celle-ci : pas cher, à la portée de n'importe qui pour peu qu'il ne soit pas manche, qu'il ait un multimètre comme "meilleur ami"   et joue avec la mesure nécessaire sur le réglage de tension du Drok (si tu ripes avec le tournevis sur le pov' régulateur de tension, tu files du 5-7V au pcb et là c'est sûr que c'est mort en 0.01s 

@ Jacques92 : 
je n'ai pas été clair je pense.
Je vais mettre photos demain pour compléter le tableau.
C2 ?... euh... en gros c'est simple : les gros condo en aval des étapes de régul sont des "C2", des gros condo bien visibles, bien traversants, donc cible idéal pour s'y brancher. Les autres C sont des composants de surface rikikki. 
Tu poses des questions...   j'ai vu des condos, j'ai pensé chouette c'est gros et traversant donc facile de s'y brancher. Le multimètre m'a dit qu'à leurs bornes il y avait 3.3 / 1.8 / 1V, à la différence de l'alim amont du PCB qui donnait du 5V.
Sur ce, basic, j'ai pensé que ces condo bypassait les régulateurs. Raisonnement tout bête.

L'erreur que j'ai faite, par omission, c'est qu'en oubliant de virer la bobine, une partie du courant fourni aux bornes des condensateurs (3.3 / 1.8 /1V) remontait vers l'étage de régulation. C'est ça que j'ai corrigé ce jour en enlevant les self (les 3 R3R présent sur le PCB sur les photos plus haut). Photos actualisées : demain 
Cdt

[Jacques92]

Merci Phile pour les éclaircissements.
Quand je parlais de C2 je ne parlais pas d'un type de condensateur mais de celui référencé "C2" sur le schéma que tu as posté dans ton message n°11.
Cdlt. Jacques.

[Nard]

@Phile
Ce que tu fais est super et très éclairant !
Merci de nous faire partager ces expériences

[phile]

Merci Nard, c'est sympa.
Sauf que tout ce cogitage est-il vraiment utile quand Rastabill nous informe en parallèle que les vieux pots c'est plug&play et déjà très très bon => http://forum-hifi.fr/thread-16764.html
Bon, au-moins on avance.
S'il s'avère qu'on finit dans une impasse, au-moins on le sait et on fait demi-tour. D'ailleurs, ce serait rigolo de savoir combien de "demi-tour" nous avons à nos compteurs

Bref, désolé pour ce soir, l'actualisation prévue du 1er post est reportée car je me suis pris de faire une autre modif qui a pris du temps, pour finalement accoucher d'une souris (enfin j'ai l'impression, test demain soir). Actualisation reportée à demain soir.
Cdt

[rastabill]

Non Phile on a besoin de personnes qui sortent des sentiers battus .
le vrais travail de recherche est fait d'une succession d'échecs. Alors don't worry be happy

Votre travail pourras peut être servir à porter plus haut le Catalyst 2960 8tc-L.
Nard pourras peut être nous dire ce quil y a sur cette carte qui est complètement différente du Meraki Mx60. 

je te rapelle que déjà l'association Dlink tweak patatras et Meraki Mx60 tweak patatras est déjà excellente avec un bon choix de Rj45.

Avec une modif supplémentaire le Dlink pourrais porter le tout au niveau de mon nouvel assemblage.

[Nard]

Oui, ce que nous faisons est très utile ! Chaque dB gagné en SNR, ce sont des bit de poids faible qui sont rendus et qui participent à la reconstruction de la subtilité du signal pour la plus grande joie de nos oreilles.

Sinon, désolé pour le CI du Catalyst, il est trop complexe pour moi... Je vais me consacrer au D-link, je suis encore en phase de cogitation avant commande mais je dois au préalable éradiquer une mini bambouseraie, trop facile

[phile]

(05-26-2020, 04:14 PM)Nard a écrit : Oui, ce que nous faisons est très utile ! Chaque dB gagné en SNR, ce sont des bit de poids faible qui sont rendus et qui participent à la reconstruction de la subtilité du signal pour la plus grande joie de nos oreilles.

Hello,
Et bien justement Nard, suite à ta bonne remarque, voici quelques mini-dB gagnés qui sont tjs bon à prendre 
Et donnent des idées pour la suite je trouve.

A noter que ce post dans la lignée du 1er, et donc de l'idée de départ, donc ne pas hésiter à tacler des biais/conclusions/avis incorrects.

J'avais dit que je modifierais le 1er post, ce sera pour plus tard.

Bref, sur le même schéma que la modif du FMC TP-Link (PO aval) montrée dans le 1er post, j'ai modifié un autre FMC, ce TrendNet
=> https://www.reichelt.de/medienkonverter-...78035.html
en virant la bobine et en me branchant en aval de la zone de régulation 5V > 3.3V ; avec une alim tjs du même type : chargeur > batt 5V > batt 5V > Drok > 3.3V > double LCfilters > piquage du PCB.
Ci-dessous le FMC avant modif =>

Ci-dessous le verso et les 2 trous près à servir pour y injecter du 3.3V =>

Ci-dessous le montage complet (c'est moche, les soudures sont moches, c'est pas "hifi" : je sais ! :-) ) =>


Ce FMC est placé au popotin du NAS !!... donc on est loin de la hifi (cf. signature ; pas à jour sur les noms des fmc, le schéma reste ok)

Et donc j'ai comparé le rendu entre ce TrendNet modifié, et un TP-Link MC220L (sans modif)

#1. le FMC sur NAS influe sur le streaming NAS>FMC>switch>FMC>carte réseau de l'app. hifi. (Oups !? J'avoue que je m'attendais plus à "aucune différence" vu les x étapes qui suive de FMC avant d'arriver au lecteur réseau.)
Cela semble confirmer le fait que le streaming @home c'est de l'UDP, et donc que la contrainte induite par l'UDP c'est idem qu'avec l'USB : tous les éléments de la chaîne influe sur le rendu, et doivent donc être optimisés.
Et ce, malgré le fait que dans ce cas particulier d'un réseau optique, on coupe par 3fois les sources EMI par 3 liaisons fibre (NAS >fibre> switch => switch >fibre> TrendNet (FMC qui fait tampon 1Gb/100Mb) => pont optique) 

#2. résultat de l'écoute
Attention : ici, on a une diff qui est petite, même si nette. On n'est pas dans le cas du tweak du switch ou du FMC aval du PO où là le gain est important et clair dès les 1ères secondes d'écoute.

1er test : j'ai fait simple, j'ai laissé le TP-Link alimenté par le chargeur 5V en direct, donc à priori nettement bruité.
Résultat => moins harsh sur modded TrendNet. Sur TP-Link : placement un peu moins précis, sibilances qui durent plus lgtps, bref, sur le TP-Link => harmoniques HF non-naturelles
Pistes de test : Noces de Figaro par Currentzis No.2 & ChanChan par Buena Vista Social Club

2e test : TP-Link sur batterie (Anker, batterie seule sans recharge concomitante) pour voir si finalement la diff précédente ce n'était pas plutôt la faute du chargeur.
Résultat => surprise inattendue => c'est idem 1er test. 
Conclusions & hypothèses :
- le bruit de l'alim (batterie donc faible bruit, ou chargeur donc bon gros bruit) ne joue pas.
- le bruit c'est le bruit du régulateur 5>3.3V.sur le PCB du FMC.

Next step : 
1. cela semble confirmer le rôle néfaste des ces étages de régulation, et qu'il faut alimenter en aval de ces étages avec une alim "plus propre". 
    donc dans mon cas, je vais continuer le process d'alim externe en 3.3V sur les FMC côté hifi qui n'ont pas été modifiés (le TrendNet & le POamont). A voir si sur ces 2 là, cela influera davantage ou pas sur le rendu (vu la proximité / lecteur).
2. vu que l'alim "plus propre" utilisée (batterie > Drok > 2LCfilters) n'est pas, sur le papier, un modèle du genre : il y a surement de la marge (quoi que car je l'aime bien ce montage pour son côté pratique et limite simpliste  ).

Cdt