By-pass des régulateurs internes par alims externes sur switch, FMC, etc...

[phile]

Hello,
Le sujet en vogue du moment sur le tweak du Cisco Meraki m'a donné l'idée d'en faire autant sur mon switch à SFP TP-Link, puis de pousser l'expérience un peu plus loin.
Je l'avais fait il y a peu auparavant sur un simple FMC (celui-ci du pont optique, le FMC aval), avec un résultat d'enfer... d'où le feu vert pour "traumatiser" mon switch et compléter le tableau et vérifier ce qui se dit : les switches participent de beaucoup à faire de la bonne zik ! :-)

Résultat
Il est sans appel, et conforme à ce qu'on peut attendre de ce type de modification : précision du rendu (plus naturel, plus de détails perçus, placement des instruments plus précis, scène plus large et surtout plus profonde, etc...)

Cette modif a été faite sur des appareils que peu ont... mais le principe est valable quel que soit les FMC & switch, pour peu qu'on ait l'outil indispensable : le multimètre ! :-) Pour aller à la pêche aux tensions !

Principe de la modification
Tout simple : Alimenter avec alim externe (aussi propre que possible) le PCB avec LA tension à laquelle IL fonctionne.

Or, IL fonctionne à 1 / 1.8 / 3.3V / etc... , donc des tensions au max de 5V (rarement), très souvent 3.3V, et certaines parties souvent en 1 / 1.8 / 2.3V...
Donc des tensions plus basses que celle fournie par l'alim (externe ou interne).
Pour passer de la tension fournie par l'alim principale à la tension de fonctionnement requise par les différentes zones du PCB (zone unique et tension unique dans le cas d'un simple FMC, mais 3 zones/3 tensions dans le cas de mon switch administrable), il y a 1 ou 3 "zones" où la tension est abaissée.
La tension est abaissée avec des régulateurs : ils font du bruit, car ca s'entend quand on les by-passent !

Sur ce, le principe est simple : 
une "zone" de régulation/baisse de tension est composé d'un régulateur et autres trucs dont je ne connais pas l'utilité car pas spé du domaine.
mais le truc c'est qu'il y a des condensateurs en aval du régulateur qui fait du bruit 
=> on va alimenter via alim externe propre, le PCB (ou partie du PCB) en se brancher sur les pattes d'un de ces condensateurs.

Pourquoi se brancher sur les pattes d'un condensateur en aval du régulateur ?
parce que : ça fait le job, c'est simple. Donc à la portée des nuls en soudure et en électronique comme moi :-)


Alim externe choisie : simple, taille mini, pas cher.
Fini pour moi les alim linéaire (svt cher voire très cher), grosse & dont la moitié de l'élec passe en chaleur.

Source courant = 5V
J'ai opté pour les batteries 5V pour smartphone comme source principale de courant. 
Largement suffisant pour des appareils qui consomment moins de 11W (la limite théorique de ces batteries, théorique car elles peuvent fournir plus si elle sont bonne, ou moins si le modèle n'est pas bon)
Pour ma part j'utilise celles-ci de préférence, car ne chauffe pas, fiable, pas cher, et peuvent fournir du courant tout en étant en charge (point indispensable pour une install qui tourne 24/7 sans y toucher) => https://www.amazon.fr/QTshine-Meilleure-...B07XCZMV8V
En amont, un chargeur multiports au top car pas trop cher, consommant 0W à vide => https://www.amazon.fr/Chargeur-Universel...00NBM3G0K/

Obtention des tensions de fonctionnement (1 / 3.3VDC etc...)
avec ça : https://www.droking.com/Adjustable-High-...op-Charger
ce n'est pas "hifi", ce n'est pas "low noise" etc... mais ca fait le job de sortir la tension voulue en partant de 5V.
En aval du Drok, je place 2 LC filters dont on a parlé ailleurs

230V => chargeur > batterie > drok + 2 LC filters => ca fait le job (très) haut la main, pour pas cher, pour un encombrement mini, pour une conso élec mini.


Exemple 1 sur un FMC : le FMC aval du pont optique, un TP-Link MC110CS
Son alim externe sort du 5V (de mémoire).
Le rendu est meilleur avec batterie 5V.
En piquant sur le condo aval de la régulation en 3.3V, là il est transfiguré.
L'idée de cette modif revient à Fob69 sur le sujet "pont optique" du forum vert voisin. Elle date un peu. Je n'avais pas pris le temps de la faire. Ici la modif est légèrement différente de celle proposée par Fob69, et je pense (moi = nul en électro donc je "pense" :-) ) qu'elle est plus efficace.

Ci-dessous :
le régulateur à by-passer & le condensateur aval sur lequel se brancher

Vue du dessous avec le branchement sur base du Drok et 2ble LCfilters au popotin
Je me suis servi du connecteur 5.5*2.5mm du FMC pour faciliter la chose...


Juste pour montrer :
les LCfilters, avant soudure, tiennent tous seuls sur les pins du connecteur "out" du Drok, pins qui dépassent au verso, juste ce qu'il faut : simple et "au plus court"



Exemple 2 sur un switch : TP-Link SG5412F, switch à port SFP (pour réseau optique)
C'est lui => https://www.tp-link.com/in/business-netw...l-sg5412f/

Vue intérieure avant "intervention"
On remarquera l'alim AC/DC interne assez moche...


1ère manip a été de virer l'alim interne qui sort du 5V, avec une simple batterie.
Montage avec cosses & câble Lindy USB-DC (5.5*2.5mm)
Rendu déjà bien amélioré rien qu'avec cette manip, montrant qu'une simple batterie à 20eur vaut largement mieux que leurs alims internes...


2e manip, pour aller plus loin : by-passer les régulateurs du PCB et alim 100% externe, en 3.3 / 1.8 & 1VDC
Vue du dessus du PCB avec les 3 "zones" de régulations : 3.3 / 1.8 / 1VDC


Vue du dessous du PCB avec les branchements sur les condensateurs en aval des 3 zones de régulations : 5=>3.3V / 5=>1.8V / 5=>1V


Cdt

PS : 
- ca a l'air assez basique voire nul cette modif sur base de ce Drok & LCfilters & batteries 5V, mais c'est terriblement efficace. Raison pour laquelle j'ai revendu mes alims linéaires (cher et grosse et chaude) il y a un bail.
- je posterai photo du switch fini demain si possible, car là il est tard... Juste pour montrer que dans ce switch, il y a plein plein de place vide (surtout qd l'alim interne est virée), et bien suffisamment pour y loger 3 combo (Drok+2ble LCfilters)
- là le gain est net et sans bavure mais il y a de la marge pour "plus" dans les étapes suivantes.. more to come ! :-) 


Compléments d'infos à ce post qq jours plus tard, page 3 de ce sujet, là => http://forum-hifi.fr/thread-16709-post-3...#pid365277

[rastabill]

Merci Phile, tu donneras le type de condos que tu utilises. 
Beau travail. jai un swich cisco Catalyst 2960 a tweaker



il ny a visiblement pas de régulateur sur le pcb ? 
Donnes moi ton avis. 

l'alimentation 

[lamouette]

Ca va un peu dans le même sens que ce que j'ai fait sur mon interface usb diy, sauf que je vais plus loin, je déssoude carrément les régulateurs des cartes électroniques qui sont en effet pas géniaux et à la place j'apporte l'alimentation et la régulation par l'exterieur mais en 3.3V pas en 5V et directement là où était le régulateur. Ce n'es pas une batterie , c'est une bonne alimentation diy qui ne coutes pas des fortunes. Il y a aussi des condensateurs polymères , juste ce qu'il faut, pas trop.
Rastabill, ton alimentation doit être hyper bruyante et on voit le très mauvais régulateur en bas à droite peint en blanc, enfin recouvert de pate thermique.
Phile , en fait tu passes quand même par des régulateurs avec tes modules abaiseurs de tension ajustables qui en contiennent.

[phile]

(05-21-2020, 07:41 AM)rastabill a écrit : Merci Phile, tu donneras le type de condos que tu utilises.

je n'utilises pas de condo. 
j'utilise : batterie > Drok module > LC filter
je me branches sur un condo (au choix) qui est en sortie de l'étage d'abaissement de la tension. Tout simple.

---

(05-21-2020, 08:33 AM)lamouette a écrit : Phile , en fait tu passes quand même par des régulateurs avec tes modules abaiseurs de tension ajustables qui en contiennent.

Bien sûr. 
Mais au final ce qui compte dans ce jeu où on met en série des trucs qui apportent des "+" et d'autres des "-", c'est que la somme global est égale à du "++" => rendu amélioré.

Sauf erreur de ma part, toi aussi tu dois avoir un régulateur qqpart dans ta bonne alim DIY non ?
Cdt

[lamouette]

oui bien sûr et un bon. Et il y a aussi une self dans l'alim, comme sur ton module.
Tu te branches sur le condo mais en fait tu te branches là où l'alim doit être branchée et il se trouve que le condo est en parallèle dessus.
C'est facile à repérer du coup.

[phile]

(05-21-2020, 07:41 AM)rastabill a écrit : Beau travail.

pas vraiment... travail fait avec pas mal de pif vu que j'y piges pas grand chose.
quand le switch ne démarrait plus, je faisais une drole de tête car me voyais devoir ressortir le GS105 perdu dans un carton qqpart
Travail à améliorer car par exemple les fils d'alim sont trop longs. Faut qu'ils soient au plus court car les tension ne sont pas grosses. Preuve en est sur la tension 1V : 40cm env. de fils entre la source et le PCB c'était trop long : pas de courant à l'arrivée ; là j'ai 15cm env, le courant passe.

(05-21-2020, 07:41 AM)rastabill pid='363183 a écrit : il ny a visiblement pas de régulateur sur le pcb ?

effectivement... on dirait...
il se peut que l'alim fournit 1 tension qui est l'unique tension utilisée sur le PCB. 
Par ex, sur le FMC MC110CS montré plus haut, il y a donc un étage de régul 5V>3.3V ; à contrario, sur le FMC MC220L, l'alim externe donne du 5V, et sur le PCB je n'ai trouvé que du 5V, partout.

Tu as débranché le connecteur sur le PCB ? quelle tension fournit l'alim ?
il y a 4 fils, 2 noir 2 blanc, mais si c'est comme sur mon switch (cf la photo avec les cosses sur le connecteur) l'alim fournit 1 tension. Pourquoi ils mettent 2 fils noirs et 2 fils blancs alors que 1 noir et 1 blanc suffirait, pas compris leur truc... (sur le mien c'était pire : un connecteur 8 pattes (2*4 fils), pour 1 seul tension... 5V)

Tu devrais sonder les tension au verso du PCB. On y voit plus clair parfois / tensions dispo ici et là
Cdt

[rastabill]

Merci Lamouette et Phile, jai été malade ces derniers jours je vais regarder cela de plus prêt.
Pour l'instant, je n'ai pas réussi à entrer dans l'interface de config. Mon routeur réseau lui attribu bien une ip mais j'ai un pop up de nom utilisareur mot de passe... je sèche 
c'est un cisco catalyst 2960 8tc-L.
je compte bien virer l'alimentation mais pour l'instant j'aimerais juste l'écouter pour le comparer au cisco Meraki Mx60.
Si quelqu'un connais la procédure pour entrer dans linterface ?
Merci

[phile]

hello Rastabill,
ah, désolé, je ne connais pas Cisco.
pas de bouton reset quelque part ?
tu n'as pas le mot de passe ? est-ce un produit trouvé à la déchetterie ?...

ta "blague" fait echo à la mienne de ce jour : j'ai donc "joué" avec mon switch TP Link SG5412F
c'est lui => https://www.tp-link.com/in/business-netw...l-sg5412f/

et aujourd'hui, suite à bug sur réseau, j'ai regardé sur mon phone ce que disait l'appli Ping des appareils présents sur mon réseau : surprise ! Oups !
mon switch (passé à la sauce DIY / alim) est identifié maintenant comme
"AC1750 Wireless Dual band Gigabit Router"
surement un de ces produits : https://www.tp-link.com/in/search/?q=1750+wireless&t=&s=
bref, tout ça pour dire que ces switches, qu'on pense être sans cervo, ils communiquent.... et laisse filer des infos. Juste une supputation de noob.
Cdt

EDIT :
ils communiquent,
mais pour en revenir au sujet : une (parmi quelque'unes...) surtension localisée pd ces manips semble avoir produit ce bel effet : il ne connait plus son nom.
Bon on s'en tape, un switch fait son job de switch même s'il ne sait plus comment il s'appelle. C'est le plus important. :-)

[rastabill]

Mon Catalyst 2960 8tc-L acheté en Autriche 39€ avec une feuille de test, toute les diodes siont verte quand je le raccorde les diode des câbles passe au vert apres le test.
jai une IP fournie par mon routeur mais Daphile ne demarra pas Car l'IP semble bloqué.
Quand je veux rentrer dans l'IP jai une demande de mot de passe.

[rastabill]

Après un 2em Reset  je l'ai redémarré et mis à la place du Dlink tweak patatras et tout est Ok Daphile retrouve Lms qui est sur le Nas.
Merci à vous je vais attaqué dès que possible le sujet Alim.