Enceintes DIY Jalucine 26

[jalucine]

Les petites cloisons en 3mm sont montées et collées à l'epoxy. Ça coule un peu mais c'est pas grave, ce n'est pas visible de l'extérieur. La colle epoxy chargée est plus solide que le bois. Donc s'il y en a une couche supplémentaire aux endroits critiques, par exemple là où on a besoin d'assurer l'étanchéité acoustique ou pour le sable, il vaut mieux qu'il y en ait un peu trop que pas assez. Les plans des joues doivent rester plans  . Des tasseaux sur les cotés peuvent être serrés lors du collage des petites cloisons.

[jalucine]

Ensuite, on passe au montage de la cloison interne oblique. Découpée à l'avance mais avec un peu de marge de tous les cotés. La 26 n'a rien d'une caisse parallèlèlipédique. Beaucoup d'assemblage doivent être ajustés avant le collage, à moins d'avoir des moyens techniques que je n'ai pas.

Voilà la découpe initiale. Il y a à ce niveau un changement par rapport au premiers plans puisque cette cloison fait toute la hauteur interne, mais son inclinaison reste la même. Là encore, comme la cloison doit s'engager autour de l'âme centrale, il faut faire une découpe oblique d'une quinzaine de degrés coté âme pour pouvoir faire glisser la colle entre la cloison et l'âme. Vous remarquerez les traits de repérage pour le positionnement des pièces.



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[url=https://imageshack.com/i/pnXC1UO5j]

[Ezel78]

Bonjour,

Je ne me la ferais surement pas par manque de temps donc voici un commentaire inutile mais j'ai envie de le dire quand même: Bravo pour ces réalisations et encore plus pour leurs partages! C'est une denrée rare aujourd'hui je trouve, ce sens du partage.

Marc

[jalucine]

Étape suivante, on passe au montage du panneau inférieur . Il faut toujours être précis et dessiner les traits de repérage qui doivent se prolonger au delà des zones de collage et sur les tranches du panneau parce qu'une fois la colle étalée on ne voit plus les traits ! Le trou de passage de la tige est préparé avant collage.



Les joues de l'âme servent de référence pour les angles droits. Elles sont d'ailleurs issues d'une découpe à 90° des angles arrières. On vérifie et ajuste la perpendicularité du panneau appliqué sur l'extrémité des joues.




Et à partir de là, il faut ajuster les extrémités de la paroi oblique à la ponceuse à bande jusqu'à être pile-poil dans le plan.



Puis on colle. Le poids de l'âme suffit pour stabiliser l'assemblage pendant la prise de la colle.

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Procéder de la même façon pour les deux panneaux supérieur et inférieur. Donc on arrive à cela : 



Sachant que sur mes images, la cloison oblique ne va pas jusqu'au panneau d'extrémité et il faut interpréter cette modification qui est une simplification, les premières versions m'ayant permis de régler le fonctionnement de l'enceinte dans le grave. Il est d'ailleurs nécessaire de faire le trou pour passer le tuyau de diamètre 32 mm avant le montage de la paroi, et ce trou doit être proche du haut et de l'âme, environ 5 mm pour ne pas gêner le collage, et il doit être oblique par rapport à la cloison oblique pour être parallèle au panneau supérieur.

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Étape suivante : montage de la paroi arrière. Des vis serrent le panneau contre la tranche des panneaux supérieur et inférieur. Un joint congé de colle assemble les joues de l'âme contre le panneau arrière. Un ajustage préalable du bord des joues est à faire.

Puis on passe à la préparation de la face avant et à son montage.

[jalucine]

Pour la face avant, déjà faire les trous des boomers comme indiqués sur les plans, arrondir les bords coté externe. On n'a pas la largeur pour faire un pseudo pavillon donc on se contente d'un quart de rond qui se réduit dans les parties entre les HPs pour ne pas trop fragiliser le panneau. Comme les HPs sont à touche-touche, il ne reste que 25 mm de largeur de bois et il faut que cela résiste à la compression par les vis.

Pour le pavillon de l'AMT, il faut 41 mm d'épaisseur au delà de la face avant, coté interne, obtenus en superposant plusieurs couche de contre-plaqué ou autre bois, découpés avant assemblage :





Vérification de l'espace disponible pour l'AMT :



Vérification du centrage et des marques de repérage :



Collage des plaques trouées :



Le pavillon est fini à la râpe, les limes rondes et plates, les mini-ponçeuses :

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Ensuite l'assise de l'AMT est complétée par des petits tasseaux de 8 x 20 mm de section :



collés pas encore poncés :

 

Ponçage pour avoir une surface bien plane à 54 mm du bord avant du panneau supérieur, bien parallèle à la face avant :

[jalucine]

On passe ensuite à la mise en place des tiges filetées qui vont tenir la face avant. Faire d'abord les trous de 4 mm dans la face avant à 58mm de l'axe médian, 116 d'écart entre les deux lignes de trous tous les 125 mm pour tomber entre les HPs, les vis devant passer dans les échancrures des saladiers qui sont vaguement octogonaux. Les trous sont fraisés. Regarder la répartition sur les photos :



Ensuite placer la face avant et la maintenir avec des serres-joints. Des cales sont placés sur l'établi pour que la face avant soit à l'horizontale. Une autre cale maintient au milieu la face à 72 mm du bord avant du béton. Poncer le béton auparavant qu'il n'ait pas de coulures de colle. Les cotés de l'enceinte étant montés plus tard, on passe par les cotés pour marquer à quels endroits les tiges de 4mm vont toucher la paroi oblique, tiges maintenues perpendiculaires à la face avant.



Des trous perpendiculaires à la face avant sont fait dans la paroi oblique, et donc obliques par rapport à elle. Ils peuvent être trop grand avec du jeu, tant que cela ne dépasse pas deux mm. La face avant est retirée pour réaliser ces trous, puis replacée exactement ensuite.



Couper des tiges filetées pour chaque trou, de telle façon qu'avec l'entretoise, elle arrive à 8 mm en arrière de la face avant pour que les vis métal de 4 x 30 noire tête torx viennent s'ancrer dans les entretoises. Un écrou est placé au dessus de la cloison oblique et un autre en dessous, maintenus à 2mm de la surface (donc pas du tout serrés). Tout étant placé ainsi, sans serrer, on va enduire de colle epoxy, d'abord sans charge, puis avec charge le passage des vis filetées à travers la paroi oblique. Une fois prise, l'epoxy maintiendra les tiges dans le bon axe et on pourra enlever les vis frontales et les remettre en retrouvant l'axe des entretoises. 

Comme la paroi oblique va maintenant jusqu'en haut, l'entretoise la plus haute n'a pas besoin d'être collée à la paroi supérieure mais peut être montée comme les autres.
On en profite pour vérifier que la distance entre la paroi avant et le bloc de béton est bien de 72 mm pour pouvoir loger les HPs.

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Donc on en est là : 



Les cavités d'amortissement situées dans les angles arrières supérieurs ne servent plus à rien avec l'évent accordé bas. Donc on en parle plus.

On vérifie que les HPs viennent bien se caler entre le béton et la face avant. Si tout a été bien mesuré et réalisé, ça tombe juste, sinon, il faut recommencer. S'il manque un ou deux mm, on peut attaquer le ciment à la meuleuse, la face arrière des HPs Faital présentant une partie centrale proéminente, on n'est pas obligé de meuler de façon extensive. Les rebords crénelés des joues de l'âme centrale aident à guider les HPs à leurs bonnes places, mais là aussi, il peut y avoir un peu d'ajustement à faire. S'il y a un peu trop d'espace pour les HPs, il faudra placer sous leurs aimants par exemple un joint torique pour les éloigner un peu du béton. La surface du saladier doit venir affleurer la face interne du panneau avant.

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Pour les panneaux latéraux des enceintes, il faut d'abord ajuster les bords de la paroi oblique et du panneau arrière. Avec une règle d'un mètre posée sur les panneaux supérieurs et inférieurs de l'enceinte, on marque une ligne droite qui sépare ce qui dépasse de ce qu'il faut garder, puis on ajuste avec une ponceuse à bande.



Puis on colle en même temps les parois latérales, qui comprennent un évent d'un quart de cercle dans leur angle arrière inférieur, de rayon 150 pour le petit coté et de 170 pour le grand coté. Comme toujours, le bois est imprégné d'époxy bi-composants (mélangés) sans charge pour faire un "ancrage" très résistant dans les fibres du bois.



La face avant est en place pour caler les faces latérales pendant le serrage. Du film de sac "poub" est disposé pour éviter de coller la face avant en même temps. Les bords avant des panneaux latéraux sont chanfreinés à 8° pour s'adapter à la face avant malgré l'orientation divergente des parois latérales. Pour les autres cotés et angles, il vaut mieux que les panneaux soient prédécoupés avec par exemple 4 mm de trop pour dépasser dans les angles et permettre un ajustage aux petits oignons à la ponceuse à bande, sinon vous pouvez être sûrs d'avoir des manques à certains endroits. On a beau s'appliquer, on aura toujours des petites imprécisions qui font des décalages, comme on peut le voir entre le fond et le coté sur la photos ci-desous. Cela ne changera rien sur le plan acoustique mais ça complique la finition.



Les "évents" en bas des faces latérales, calés dans les angles arrières, font pour le petit coté 16 x 16 cm en quart de cercle, 16 x 19 en quart d'ovale pour le grand coté, 19 dans le sens horizontal.

[jalucine]

Après cela, on passe à la mise en place des HPs, les Faital doivent venir affleurer le bord des panneaux latéraux. Il peut être nécessaire de retoucher ces bords coté interne pour laisser la place en latéral.




Si tout va bien, on va brancher et souder les câbles aux HPs, en série et deux par deux :



Il faut enlever les étiquettes qui peuvent détériorer le collage et passer la surface à l'acétone :



Tous les joints de colle sont vérifiés et si besoin complétés avant mise en place des HPs. Faire une particulière attention sur les extrémités du bloc de béton : 



Puis les HPs sont collés au ciment par de l'époxy chargée aux places prédéterminées par les créneaux dans les joues de l'âme centrale. Le câble est passé à l'extérieur des tiges filetées.



Le second groupe de deux Faital est collé, son câble passé par l'autre coté , les deux câbles des boomers traversent la cloison oblique à 5 cm du bas, les trous sont étanchéifiés par de l'époxy : 

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Un joint silicone fin pour ne pas déborder sur sa membrane permet de stabiliser l'AMT Mundorf à sa place. Il ne faut pas avoir oublié de faire les trous dans le panneau supérieur pour loger les pattes de fixation de cet AMT.



Le tweeter est connecté et son câble passe par un des évents, plutôt celui du petit coté (bon là, c'est la première version qui n'a pas de tube, mais je ne vais pas tout recommencer pour vous faire des photos) :



De l'amortissant est disposé dans les espaces libres, en bas et en haut du volume avant sans boucher les évents. J'ai aussi glissé une bande de feutre de 15mm x 30 de chaque coté des HPs



Les joints fournis par Faital avec les HPs peuvent corriger un petit décalage entre le saladier et le bord : 



La face arrière du panneau avant est recouverte entièrement de revêtement acoustique amortissant de 5 mm d'épaisseur avec de la colle néoprène, y compris le tour du pavillon de l'AMT :



C'est une photo d'une première version où les trous des HPs étaient de diamètres différents, ce qui n'est plus le cas.

Ensuite, on ferme la face avant avec les 18 vis, on récupère les câbles par l'évent intérieur. On branche le filtre puis les câbles vers l'ampli, une petite poire d'Olivet et on déguste. C'est hallucinant 

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Je souffle un peu avant de vous donner la nomenclature.

[pda0]

Quel boulot ! Félicitations pour la conception et pour les explications très détaillée !
Mais pas simples à construire ces 26 ! Il faut de la patience et de la méthode, mais bon le résultat musical est au moins à la hauteur des efforts !

[alec_eiffel]

(12-26-2017, 06:35 PM)pda0 a écrit : Quel boulot ! Félicitations pour la conception et pour les explications très détaillée !
Mais pas simples à construire ces 26 ! Il faut de la patience et de la méthode, mais bon le résultat musical est au moins à la hauteur des efforts !

Je plussoie au carré, c'est un énorme boulot de faire un tel tuto, indispensable vu la complexité  et la technicité de la réalisation. Et y a pas à dire, ces enceintes sont originales sur bien des plans.
Merci mille fois ! Je pense que les 25 sont plus faciles à réaliser, mais si un sudiste DIYeur est prêt à partager sa peine, son temps et les quelques compétences de bricolage que je n'ai pas, je me laisserais bien tenter pour l'été prochain. Faute de poire d'Olivet, on les inaugurera au côtes du Rhône.

[Pascal64]

Whaou,
Et moi qui trouvait les 24 compliquées à construire.... en fait ce n'était que l'échauffement pour aborder les 26 !
Bravo pour ce tuto.