Oui mais là le proto droit être plat large et pas multi couches.
La solution des tapis qui viendront les recouvrir.
Il faudra que je teste ces Flat sur mon nouveau système, ce serait sympa si en plus il lui faisait gravir un niveau.
+ juste pour info, mon symétriseur 1000 VA est utilisé pour le moment sur un seul bloc mono, et il chauffe beaucoup moins que quand il alimentait le M10, je pense donc que même 1000 VA c'était la limite basse pour le M10.
Musicalement
Paul
hello Paul,
d'après les gars du sud ouest qui utilisent des transfo symétriseurs il ne faut pas hésiter à utiliser des transfo de fortes valeurs pour des gros amplis afin d'avoir une marge suffisante. quelles était exactement les spécifications du M10 en la matière ? faut pas oublier qu'un intégré stéréo doit faire le boulot de 2 blocs mono !
Pour Renan :
Je parle de l'idée de réduire la largeur du câble (qui contient deux rubans) selon ce qu'a dit Davidhifi pour le rendre plus esthétique, soit :
- de séparer les 2 conducteurs sur toute leur longueur et de les mettre l'un sur l'autre (face à face ).
- soit (encore pire), d'utiliser deux câbles Dewire pour chaque enceinte, c'est à dire 2 rubans pour chacune des DEUX polarités et dans ce cas de mettre ces deux câbles l'un sur l'autre.
Dans les deux cas, ce n'est pas la chose à faire. J'en ai donné les raisons dans mon avant dernier post.
Il n'y a qu'aux extrémités qu'il faut réunir les 2 rubans et les mettre face à face pour les insérer dans des bananes ou bien pour les visser dans des borniers après les avoir troués.
Ok ok j'avais mal compris
Merci
(01-22-2018, 04:47 PM)renan a écrit : [ -> ]Comprend pas Barcolandes, tu parles du repliement qu'Alain à fait du cable pour qu'il rentre dans la fiche banane sur qqs centimetres qui augmenterai la C?
Le pb c'est qu'arriver au bornier faut bien faire rentrer le signal d'un cable plat dans un trou rond....
Et effectivement Alain, je ne comprend pas bien ton montage. Tu bicables le pole plus(avec un demi flatwire pour aigu et i demi pour grave) mais tu laisses le flatwire complet pour le pole moins sans bicabler ce pole la?
C'est moins bon sans bicablage???
Hervé tu as tout compris. Par contre, je n'ai pas comparé avec le Flat complet sur le +. J'ai procéder de la sorte car:
"
J'attaque indépendamment les graves d'un coté et les médium/aigus de l'autre... Je l'avais testé avec le Magnum et un Inakustik Air 309 Silver, les basses étaient mieux définies, moins de perturbations à l'entrée des filtres..."
voilà tout. Il faudra de toute façon comparer avec le Flat complet sur le +, ne serait-ce que pour voir... par curiosité!!!
(01-22-2018, 04:54 PM)alec_eiffel a écrit : [ -> ] (01-22-2018, 04:27 PM)davidhifi a écrit : [ -> ]Merci Barcolandes pour ces précieuses infos.
Loin de moi l'idée de les mettre directement en contact. C'est dans le cas d'une mise en forme finalisé avec entre les deux polarités un isolant , amortissant, de plusieurs centimètres... 
Alain, je pense que ce que dit Barco c'est qu'il vaut mieux les laisser à plat l'un à côté de l'autre plutôt que l'un au regard de l'autre, même séparés de plusieurs centimètres.
Une suggestion ci-dessous.
Chaque câble fait 6 cm de large environ, soit 12cm côte-à-côte.
Découper deux bandes en de tissu en coton de 15cm de large par X mètres de long.
Coudre les bandes entre elles par le milieu (7,5cm du bord) - alternative, une bande fine thermocollante et un coup de fer.
Glisser le flawtire d'un côté, coudre le bord.
Idem de l'autre côté avec l'autre flatwire.
Variante, couper un des deux flatwire, et positionner les deux bandes de part et d'autre du "double" flatwire central (pôle -). L'intérêt (peut-être uniquement psychologique) est que les signaux boomer et tweeter sont bien séparés.
Avec un tissu discret noir je pense que le WAF est bon. Ne pas prendre un tissu trop épais pour ne pas trop alourdir le câble et favoriser son positionnement.
Je penses que tu peux aussi virer la banane du flatwire (-), percer deux trous distants de quelques centimètres et visser directement le câble sur le bornier. Plus besoin de strap, le câble fait strap.
Une astuce pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce comme moi.
Ne pas percer en bout de câble, laisser 3-4 cm qui pourront être coupés à la fin, sinon on arrache tout.
Percer progressivement avec un foret métal en commençant par 3mm, puis 4mm, etc.. jusqu'au diamètre de votre bornier.
Enlever la protection plastique à la fin.
Rémi, merci pour ta réponse, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris sur l'histoire du perçage des Flat...
Sachant que, je ne peux pas dévisser totalement le bornier, il faut donc percer le flat en augmentant progressivement le diamètre des forets. Mais pour passer le flat dans le bornier, le diamètre du perçage doit être au moins égal au diamètre extérieur du bornier. Ce qui veux dire que le serrage du Flat dans le bornier ne se fera pas sur la totalité de la surface...
C'est ça ? Y a t'il une incidence par rapport à un serrage sur la totalité du de la surface ou est-ce un détail ?
Hervé, il va y avoir des essais à faire...
Davidhifi dit :
'' y a t'il une incidence par rapport à un serrage sur la totalité du de la surface ou est-ce un détail ?
Ben évidemment que c'est important ! C'est le contact, et l'importance de sa surface est primordiale.
Si j'ai choisi ce câble, c'est parce qu'il était plat, mais aussi parce qu'il faisait 6,6 mm2 , donc l'objectif est d'en profiter au mieux.
La meilleure fixation est le serrage dans des bornes devissables parce que c'est celle qui offre le plus de surface de contact. Si tu le peux, il serait bon que tu changes tes borniers pour des borniers dévissables.
Sinon, tu n'as plus que l'usage des bananes spécifiques pour câble plat, celles que j'avais indiqué, mais leurs surfaces de contact est moins bonne : ce sont des bananes à lamelles (assez larges ceci étant ).
Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, et ne pas oublier de revisser les borniers...
Par contre, en ce qui concerne vos différents bricolages pour surélever les câbles, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus.
Le câble qu'il faut surélever, ce n'est pas le câble de masse qui lui doit rester au niveau du sol (la terre).
C'est le point chaud qu'il faut élever d'environ 10 cm à 15 cm pour réduire la capacité parasite.
Si on est dans une pièce en rez de chaussée (au niveau du sol, de la terre) vous pourrez entendre une différence si votre système est assez transparent, mais si votre pièce d'écoute est à l'étage = que dalle !
Et en plus le câble plat, il faut le laisser à plat et pas le mettre sur la tranche, c'est pas une tartine à faire griller pour le p'tit dej...
Ok, il n'y a plus qu'à suivre tous ces bons conseils...
vu la configuration de ton bornier Alain, ça va pas être aussi facile que pour hug ! va falloir cogiter et surtout être adroit ! mais effectivement barco à raison le serrage du film métallique direct sur le bornier offre la meilleur surface de contact donc une transmission du signal optimale.
hummm ! donc hug devrait tenter de passer son câble plat par le dessous et non par le dessus ainsi il serait moins déformé.
![[Image: b936dffd48c1795205c4ee43a4735dde.md.jpg]](https://tof.cx/images/2018/01/22/b936dffd48c1795205c4ee43a4735dde.md.jpg)
