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Alimentation DIY pour nos NAS et Switch
Content que ce soit résolu !

Citation :Si, il y a un moyen : le redressement double alternance à 2 diodes (seulement si les 2 enroulements sont identiques).
Le point milieu est la masse (O V). Les deux autres fils sont reliés chacun à une diode du côté de l'anode. Les deux cathodes sont reliées ensemble et forment le +.  La tension de sortie est celle d'un enroulement.

Comme les deux enroulements sont en opposition, chaque diode conduit sur une alternance.

Intéressant, je n'y aurais pas pensé, ça peut servir, merci Audiodémat ! On n'exploite qu'un demi enroulement à la fois et l'on perd donc la moitié de la puissance (mais l'on ne subit la chute de tension que d'une seule diode)
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
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Heureux de t'apprendre quelque chose en électronique ! Le plus souvent c'est l'inverse qui se produit.
Innuos Zen mk3, Streamer Ustars C19A, Job INT, JMR EMP 2
Câbles Rasta CS83 & 92, DC16 Gold, USB Audiocadrabra Xtrimus4 et JMR 1132 doublés sur HP. Courant symétrique, barrette Actinote Mezzo tweakée, 
Freebox Pop tweakée alim. linéaire, Ubiquiti ERX-SFP  - AOC Cisco - FMC tweaké TCXO & full linéaire - Duo Xyxel GS108B v3 LT3045 & OCXO, alims J92 + SuperCaps, câbles RJ45 Monoprice Flat 30AWG + 1attack 24AWG Cat8 + Lalasis Cat8 flat + Yauhody 26AWG Cat8 rond


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Cool ...
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
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(01-06-2021, 11:42 PM)gillou 45 a écrit : J'ai ma réponse
Désolé de vous avoir embêté avec mes soucis.
En continu j'ai 12v et en alternatif, 24v.

Merciiiii

heu, je comprend pas.
Tant mieux si tu as bien tes 12V en continu.
Mais 24V en alternatif c'est juste pas normal. Tu devrais avoir juste des mV.
Soit ton multimètre a un problème soit l'alim à un problème.
On parle bien de la tension en sortie de l'alim là ?

(01-06-2021, 11:49 PM)Rey51 a écrit : Pas grave, cela fonctionne,  tant mieux. 
En revanche cela va chauffer, un transfo de 10 ou 12V devait suffire. Tu verras en fonctionnement.

C'est beaucoup plus compliqué.
Là, je suppose que c'est une mesure à vide (quasi pas de courant tiré).
Ensuite il y a  des pertes proportionnelles au courant consommé (plus que dans d'autre alim, j'ai pas détaillé ce point important de la conception jusqu'ici - mais voir le post #1 du fil, j'y fais tout de suite allusion)  :
  • les résistances de 0.15ohm : elles imposent un circuit RC plutôt qu'un unique C. Le but est d'augmenter "l'angle de conduction". C'est à dire : augmenter la largeur des pics de courant redressés (temps de recharge des condensateurs), ce qui à énergie égale consommée par la charge va diminuer la hauteur du pic de courant de recharge. Résultat : moins de vibrations, condensateur voyant un courant de charge et décharge inférieur au courant max spécifié (ce qui n'est jamais respecté dans les alim courantes), moins de rayonnement, meilleur fiabilité à long terme, moins de courant de fuite (di/dt plus faible)...
  • La résistance de sortie du transformateur : a exactement la même action. Quand on tire du courant, la tension diminue.
  • La résistance des Selfs pour le second étage du filtrage : même action mais pour la seconde banque de condensateur.
Le transfo a été mesuré et calculé pour chaque courant max. C'est pourquoi pour une alim 12V/1A c'est un transfo 13V et pour une alim 12V/3A c'est un transfo de 14V.

Pour donner un ordre d'idée, quand la charge tire 3A à la sortie, le pic de courant font autour de 8A (croyez-moi, c'est pas beaucoup) lesquels passent dans la résistance d'enroulement du transfo, dans les résistances de 0.15 ohms, dans les selfs. Ca fait une sacré chute de tension. Au final, il reste un dropout correct sur la régulation. C'est en faisant des mesures de dropout avec tous les transfo Toroidy que j'avais sous la main que j'ai calculé la table de correspondance alim / transfo.

Sur une alimentation linéaire classique : les pics de courants pour 3A consommés seraient aux alentours de 20A. Ampérage largement au-dessus de ce que peuvent traiter les condensateurs de lissage de ces mêmes alims, entraînant usure prématurée des condensateurs, ondulation de tension accrue, harmoniques en hausse, courant de fuite maximisé...
contact@reddoaudio.com


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J’ai branché l’alim au cul du méraki en ayant au préalable retesté le voltage en sortie. Ça roule
J'avais branché un switch basique entre temps pour me rassurer
Cabasse the Pearl

 


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(01-07-2021, 08:34 PM)Jacques92 a écrit : C'est beaucoup plus compliqué.

Oui, et tu l'avais déjà expliqué   Blush
Comme pour la Covid, en ce qui me concerne, une piqûre  de rappel est nécessaire.
Vinyle : Verdier et Diy - Pré-phono Diy   CD : Diy   Démat : NAS - Dac Gustard R26
Pré ampli : Korg nutube B1   Ampli : Audiomat Récital et PP 300B Diy ou 2 Audiophonics LPA-S400ET
Enceintes : Triangle Grand Concert

Traitement secteur : Watt Cat Pallas 3000 
Câbles : essentiellement Actinote. Secteur Forte, modul et HP Sonata et Rasta RL04

Avec ou sans correction numérique Dirac 
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Salut

2 de plus, en attente des transfos...

[Image: 210108085558914143.jpg]


Dites-moi, que mettez-vous comme valeur de fusible pour 12v 3A ??
Précision le transfo fait 120VA.

500mA ?

Merci

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Nuc8i5 fanless : GP Extrm + Diretta + HQPe
Nuc fanless : Roon Rock
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JCT ONE + Sablon
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A la très grosse louche, plutôt un Ampère semi-lent, sauf si tu as un softstart, auquel cas tu peux mettre 0,5A
Pluie du matin n'arrête pas le sous-marin
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Sur mes 12V/3A j'ai mis 1.4AT mais c'est tout ce que j'avais sous la main.
1AT ou 800mAT devrais être OK...
contact@reddoaudio.com


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ok merci !

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