(06-20-2017, 10:15 PM)alec_eiffel a écrit : Bon et bien après avoir été scotché par le post des Jalucine 24 je reJalucine sur celui des 25. Magnifique projet, j'aime particulièrement la spécification "moins de 1000 euros". C'était tout à fait l'état d'esprit de mes premières enceintes DIY il y a 12 ans, il y en avait pour 100 euros de HPs pour la paire (VIFA) et elles marchent encore très très bien.A part les 24 de Kawada qu'il voulait vendre coté Nice, les autres sont nettement plus à l'ouest !
J'ai tellement de questions que j'ai peur de me prendre un blâme des modérateurs pour harcèlement... Tant pis, gigot et dans le désordre !
Effectivement, cela fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre clairement.
1-lest: pour limiter la hauteur tout en gardant la masse, serait-il contre-indiqué de rajouter des plaques d'acier ou de fonte au lieu du sable ou ciment au sommet de l'enceinte ? Problème potential de perturbation EM sur le HP du haut ? Le bac à sable du haut de l'enceinte peut être réduit par exemple à 80 mm au lieu de 150. Cela fait moins de masse mais le sable sera plus efficace que des matériaux durs pour l'amortissement. Les matériaux utilisés changent tout niveau sonorité. Faites marcher un morceau de musique sur votre smartphone, poser le sur une étagère en bois, sur le carrelage, sur un coussin, et on commence à évaluer que la théorie calculée d'une enceinte, c'est une chose, mais en quoi elle est fabriquée, c'est autre chose, et de bien plus évident à l'oreille.
2-pavillon du twitter : comment concevoir et réaliser sa forme ? C'est une super idée de le faire dans la planche de medium directement, mais ça impose plus ou moins une finition "peinture". J'ai dans l'idée de faire le prolongement du pavillon en impression 3D, encastré dans le medium, une contre-indication ? intérêt dans ce cas à prolonger le pavillon pour une encore meilleure adaptation d'impédance ? Aucun problème pour le réaliser en impression 3D, mais il est non souhaitable de le prolonger.
3- colle epoxy: quel est l'avantage s'il y en a un par rapport à une colle à bois plus classique pour les assemblages de MDF ? C'est plus solide, les joints congé élargissent les surfaces de collage, l'epoxy a une grande capacité à pénétrer le bois et à modifier ses caractéristiques mécaniques en bien.
4-qu'appelles-tu "toupie", une défonceuse ? Je crois que je n'ai pas trop compris comment les panneaux latéraux sont rectifiés côté face avant pour obtenir l'angle de 90° et accommoder les tasseaux en hêtre (ou alors ce sont les tasseaux qui sont biseautés ?) Une défonceuse, guidée par un tasseau pour aller droit et emportant un dièdre avec une fraise cylindrique dans les angles pour qu'un tasseau de section carré vienne parfaitement se caller dans l'angle. Ensuite, le tasseau peut être arrondi sur son angle externe.
5- joints HP : je n'ai pas trop compris leur fonction, s'agit-il d'assurer une étanchéité ou alors une forme de découplage vibratoire ? SI c'est la cas, quelles sont les plages de fréquences amorties et comment les calculer ? Les deux objectifs. L'efficacité est croissante avec la fréquence.
6- montage des HPs / flexion : j'imagine que vu le poids des HPs dotés de leur cylindre il faut veiller à ce qu'ils soient parfaitement maintenus en arrière par les blocs de mousse pour ne pas déformé les saladiers ? Le réglage de ces mousses se fait "au pif" ou alors y a-t-il une procédure de montage particulière permettant de supprimer les efforts en flexion sur le saladier du HP ? On taille les blocs de mousse pour régler l'horizontalité avant de serrer les vis du saladier.
7- amortissement des vibrations : y a-t-il un intérêt à coller des plaques de bitume sur un ou plusieurs panneaux ? C'est généralement assez efficace pour dissiper l'énergie y compris assez bas, et pas cher. L'absorption des vibrations parasites par les tubes béton-sable rend beaucoup moins utiles les plaques de bitume. Ceci dit, à volume interne égal, construire plus rigide et plus lourd a toujours un effet positif.
8- fréquence d'accord des bass reflex des boomers : mon calcul fait à partir du plan donne un accord à 42Hz pour le boomer du bas et 50Hz pour son voisin du dessus, c'est correct ? Je trouve ça assez astucieux d'avoir deux accords différents pour normaliser la réponse, est-ce que ça ne génère pas des déphasages qui auraient été mieux maîtrisés en mettant les deux HPs dans la même charge et le même accord ? Je préfère décaler les comportements des boomers en les faisant travailler indépendamment. Pas de raison d'avoir plus de déphasage à ces longueurs d'onde.
9- tenue en puissance dans le grave : jusqu'à quel niveau peut-on aller sans faire talonner les HPs ? Je n'ai pas fait les calculs mais ils sont accordés bas et leur Xmax n'est pas très élevé à +/- 2,4cm.
EDIT: je viens de faire un calcul rapide avec les paramètres T/S du boomer SICA, et bien on peut avoir largement plus que 100dB à 1m (110dB exactement) avant de talonner, et il faut un évent d'au moins 15cm2 ce qui est le cas ici avec plus de 30cm2. La 25 est capable de niveaux énormes, en tout cas surprenants, avant de donner des signes de distorsion ou de talonnement.
10- qu'y a-t-il sous l’enceinte, rien, feutre, mousse acoustique et si oui de quel type ? 80 mm de ciment, pour stabiliser l'enceinte et mieux transmettre les vibrations résiduelles au sol.
11- Fixation HP : écrous à frapper ou simplement vissé dans le bois ? les joints sont percés au vissage, non, est-ce un problème ? Vis dans le bois, pas vraiment serrées. Faire attention à ne pas déchirer le joint.
12- Pourquoi des trous de 15mm dans le PVC côté ciment ? Pour caler le ciment par rapport au tube plastique, qu'il ne glisse pas, et que le collage du HP soit le mieux assuré possible au plastique et au ciment.
13 - Traitement époxy des membranes, on peut prendre la SICOMIN RÉSINE ÉPOXY SR 8450
(sans durcisseur j’imagine) ? quel pinceau ? La résine epoxy est étalée sur les membranes papier avec un pinceau "normal", avec des poils, de largeur maniable, 20 mm par exemple. La résine doit durcir, donc elle est d'abord mélangée au durcisseur, dans les proportions adéquates (prendre des bols doseurs de mélange chez Sicomin). Le première couche est en général complètement absorbée par le papier. Il faut en mettre une seconde une heure après, voire une troisième, pour que la surface reste brillante ("vernie"). Ce n'est pas moi qui ait trouvé ce truc, mais c'est radical pour obtenir une musicalité correcte, malgré le poids rajouté. En fait, cela n'empêche pas la membrane de se déformer, mais elle le fait d'une façon régulière avec l'émission de l'onde sonore par le cone.
Voilà pour un premier bombardement de questions passionnées (smiley avec les grosses dents). Mes premières idées d'adaptation seraient :
- faire l'enceinte en deux parties pour des raisons de manutention (je bouge souvent...) Pourquoi pas, si les mensurations restent les mêmes à part le haut et le bas.
- supprimer ou fortement réduire le logement du haut pour limiter la hauteur à 120cm environ, lester par du métal vu plus haut,
- cablage interne non apparent, filtre dans une boîte avec bornier "bi-amp ready" très bien
- finition placage bois en façade et sur les bords (je n'ai d'ailleurs pas compris comment l'Oberflex était fixé sur l'amortissant sur les faces latérales) à la colle néoprène.
- extension de pavillon en impression 3D
Y a plus qu'à s'y mettre. Relire éventuellement les pages précédentes qui donnent pas mal de détails de construction.
Et ma dernière question : y a-t-il des Jalucine 25 ou 24 à écouter pas trop loin de chez moi (Aix-en-Provence) ? Je suis vraiment curieux de les découvrir....
Pour les 25, c'est Orléans ou Le Mans.
Tu peux t'arranger avec come qui voulait venir l'année dernière à Orléans. Il y a réunion les 8-9 juillet pour écoute d'une série de jalucine.
Amitiés.
