The Ultimate Devialet Power Cord

[Franz]

mmmh...rien que dans mon salon, j’en ai pour 1500w pour mes 2 subs (4amplis de 375w en classe D), 500w pour mes enceintes actives, 300w pour celles de la tv, et toutes les électroniques derrière (Dac, Mac mini, préampli, la tv, la livebox, le switch...plus tous les luminaires...).

On est pas dans des compressions avec un ampli à tubes de 10w en pic et éclairage aux bougies....et je ne dois pas être une exception, loin de la.

...enfin, je suppose quand même que c’est le futur compteur linky qui fera disjoncter en premier si je pousse la provoc à acheter un sèche linge, plus que la limitation liée au diamètre des câbles électriques...

[Nicoben]

Ne pas confondre la puissance audio et la puissance électrique absorbée.... pas de rapport direct. Suffit de regarder les conso sur les notices, ça doit pas pousser bien loin, sinon ça chaufferait la pièce comme un convecteur électrique à fond....

Cordialement, Nico.

[Franz]

R

(10-28-2017, 08:18 PM)Nicoben a écrit : Ne pas confondre la puissance audio et la puissance électrique absorbée.... pas de rapport direct. Suffit de regarder les conso sur les notices, ça doit pas pousser bien loin, sinon ça chaufferait la pièce comme un convecteur électrique à fond....

Cordialement, Nico.

Je ne confonds rien du tout. Les amplis de mes subs sont en classe D, ça consomme que dalle quand on ne s’en sert pas, et ça ne chauffe pas du tout en utilisation normale.
Mais à très haut volume (rarement), sur des fréquences sous les 30hz et vu la petite taille des hp, pour sortir un tel niveau, forcément ça peut bouffer énormément.

[hug!]

Ça c’est un super tuto pour le diy!
J’e n’ai pas encore trouvé de cable plat en 6,6 carré, ou alors c’est trop cher! Je vais voir avec mon couvreur, qu’il me coupe des bandes cuivre de 1,5cm à 2cm début large pour obtenir la section, ce sera rigide et ma fois pas plus mal, ça fera du câblage en l’air

[Barcolandes]

(10-28-2017, 08:55 PM)hug! a écrit : Ça c’est un super tuto pour le diy!
J’e n’ai pas encore trouvé de cable plat en 6,6 carré, ou alors c’est trop cher! Je vais voir avec mon couvreur, qu’il me coupe des bandes cuivre de 1,5cm à 2cm début large pour obtenir la section, ce sera rigide et ma fois pas plus mal, ça fera du câblage en l’air

Merci, Hug.
Mais tout le monde ne sera pas de ton avis...
Je crains que ton couveur ne dispose pas de cuivre OFC d'une épaisseur de 0,16mm recouvert de polyurethane.
Il a fallu que je cherche longtemps pour trouver ce câble plat. C'est aux USA que je l'ai trouvé chez Cableorganiser, à l'époque il n'était pas importé. Depuis, Cableorganiser s'est installé en France vers Rennes et les prix du câble ont grimpé (le taux de change est favorable à l'euro, mais on ne s'en aperçoit pas) les charges sociales, certainement.
Avec les frais de port, cela ne vaut pas la peine de le faire venir des US.
Mais Hug a peut-être des frères dans les grandes plaines qui pourraient faire quelques chose, non ?

[hug!]

Mes frères des grandes plaines ne sont pas très branché HIFI, c’est pas sûr que le cuivre de couverture soit OFC
Je vois avec cableorganiseur.
Je compte beaucoup sur mon avis à moi, et ça me convient très bien

---

J’ai relu le poste et cableorganiseur, à qui j’avais commandé et paye le cable, mon envoyé un mail en me disant qu’il ne pouvait pas me fournir et m’ont remboursé!
Je cherche!

[Barcolandes]

(10-28-2017, 08:32 PM)Barcolandes a écrit : Bonjour à tous,
Voici donc un petit tutoriel pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de la conception des câbles.
Je n'ai pas voulu faire trop court, ni trop long, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que vous serez satisfait et que le ton employé ne vous défrisera pas trop, on est comme on est...

1- LE CUIVRE ÉMAILLÉ ET LE LITZ.

Cu émaillé : un fournisseur,  SPIRAM  (il vend en petites longueurs).
http://www.spiram.fr/2-fils-emailles-bobinages/
Choisir les fils émaillés jusqu'à 180° - bobinage. Au moment de payer choisir le grade 1 (revêtement polyurethane).
Les diamètres intéressants pour debuter sont :  0,1 , 0,15 , 0,20 , 0,236 , 0,28 pour les câbles de modulation et HP.
Pour les câbles d'alim : 0,15 , 0,20 , 0,236 , 0,28 ,  jusqu'à 0,50 puisque le 0,56 n'est pas disponible.
Vous remarquerez que l'on parle en diamètre de fil et non en section.

Cu émaillé Litz : un fournisseur, Le Guipage Moderne.
Voici sa brochure dans laquelle vous trouverez des renseignements sur les caractéristiques des fils, l'etamage, les mélanges etain-plomb ou sans plomb à utiliser pour étamer, etc...
https://www.google.fr/search?q=brochure+...le+guipage
Le litz n'est pas facile à trouver en petite longueur. Le guipage moderne peut vous faire le litz que vous voulez (nb de brins, dimensions des brins, type de guipage), mais ils ne vendent que par bobines complètes dont le coût se situe entre 200 et 250 euros en moyenne.
Vous pouvez trouver du litz chez Radioelec, ici : 
https://www.radioelec.com/recherche-resu...c_keywords
Il y a peu de types de fil de dimensions intéressantes, je vous conseille le 27 x 0,05 en 2 x 20m et le 12 x 0,20. Vous pourrez faire avec eux des câbles de modulation (27x0,05)  et HP (12 x0,20).
En litz, comme Maxi l'a dit, il n'est pas souhaitable de dépasser 30 brins sous peine d'obtenir un son qui commence à se boucher (bas médium et médium).
Si vous voulez un nb de brins inférieur à 27, je vous laisse le soin de vous rapprocher du Guipage moderne ou de chercher ailleurs, il ne sera pas simple de trouver quelque chose d'intéressant.
Perso, j'utilise du 12 x 0,05, du 15 x0,05, du 20 x 0,05, et du 27 x0,05.
Le litz doit être choisi guipé, c'est à dire que l'ensemble des brins se trouve revêtu de fils minuscules en soie. D'autres matières que la soie existent, elles ne sont pas intéressantes.
Pour plus de renseignements sur le litz, voir le post de Tusoli sur le litz, section Diy câbles. Tout n'étant pas toujours très clair sur les différents posts échangés.

Bain d'étain: 
J'utilise celui-ci : 
https://www.radioelec.com/station-detama...53_441_379
Il marche très bien et le fournisseur est de bons services.

Soudure dans le bain d'etain : 
Je préconise comme le dit le Guipage moderne d'utiliser une soudure contenant 60% sn et 40% pb, ou si vous voulez : 60, 38 + 2 d'argent.
La soudure contenant du plomb est interdite depuis 2006, l'écologie est passée par là, néanmoins on en trouve toujours en cherchant un peu. Le problème de la soudure sans plomb (donc à 95% et plus d'étain) est qu'il faut monter davantage en températures pour atteindre le degré de fusion. Et lorsque l'on veut étamer du litz très fin, on risque non seulement d'enlever l'email, mais aussi de cramer carrément  (faire disparaitre) la moitié des brins de Cu qu'on a trempé... Il serait dommage de tremper un 12 x 0,05 et d'en ressortir un 5,5...

Comment étamer du Cu émaillé ou du litz : 
Vous devez au préalable avoir mis environ 1,5 cm ou 2 cm de soudure dans le bain pour la faire fondre. Cette opération doit s'effectuer à l'air libre parce qu'il se dégage une fumée toxique de la soudure en fusion. Cela s'arrête au bout d'un moment et ne se reproduit plus par la suite, jusqu'à la nouvelle fois où vous referez l'opération.
J'utilise la station d'etamage ci-dessus indiquée entre la position 2 et 3. Il faut attendre 15mn avant que la température se stabilise. Vous tremperez l'extrémité de votre fil selon la longueur que vous voulez souder par la suite. Avant de plonger votre fil, vous retirerez la couche grise d'étain qui se trouve à la surface du bain avec par exemple un petit tournevis en alu. Vous verrez alors apparaitre une soudure propre et brillante. Selon la grosseur du fil a étamer, le temps de trempage sera entre 1sec et 5 sec. Lors de cette opération, vous verrez remonter l'email à la surface du bain, elle se détache du conducteur et brule. Je vous suggère de balader votre bout de fil dans le bain pour éviter qu'il ne remonte recouvert de ces résidus.

2) LES FILS DE CUIVRE ARGENTÉS  (Cuag).

Un fournisseur (il y en a d'autres), Radiospares
Chemin sur le site : Produits, cordons et fils, fils de câblage, fils de câblage électrique.
À gauche, filtre : nb de brins = 1, matériau isolant ETFE (c'est comme le PTFE), AWG (il s'agit des sections) choisir : AWG24, AWG 26, AWG 28, AWG30.
Vous aurez besoin de ces fils.
Voici à titre d'info les tables AWG et les correspondances en diamètres et sections des fils : 
[PDF] Table de conversion Jauge (AWG) – Section (mm²) - jdl68160.com

http://www.jdl68160.com › jauges_awg 
J'espère que vous pourrez l'ouvrir.... sinon taper AWG sur le net et cliquez sur http://www.jdl68160 etc...
Ce document vous sera indispensable.
Je préconise de ne pas prendre les fils en Cuag multibrin (c'est embêtant pour certains sites revendeurs de produits dits hifi, car ils ne proposent pratiquement que ceux là)... Ceci pour la simple raison que ces multibrins ne comportent pas de brins isolés entre eux. L'inconvénient étant que lorsque le courant passe dans un multibrin de ce type, celui-ci crée des micro-contacts entre chaque brin. Ces micro-contacts produisent par la suite des résonances plus particulièrement situées dans l'aigu, sous forme de brillance, ou générent un aigu parfois particulièrement agressif.

3) LES ISOLANTS.

Vous pouvez lire le post dédié section DIY. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant dans celui-ci, hormis le fait que le meilleur isolant est l'air. Donc servez vous du mieux possible de ce que vous offre la nature !
Je n'emploie aucun isolant type gaines thermo, gaines plastiques ou quoique ce soit sur les câbles digitaux, modulation ou HP. Désolé, pour les câbles d'alim, je ne dirai pas l'isolant que j'utilise, c'est un petit secret que je souhaite garder.
Concernant les constantes diélectriques des matériaux, les voici : 
[PDF] Dielectric Constants

https://www.kabusa.com › Dilectric-Cons...
Vous avez le choix.

4) LES AGENCEMENTS DES FILS

Câbles de modulation, HP, digitaux coaxiaux (75 ou 110 ohms) : 
Compte tenu du fait que vous allez être amené à faire pas mal de câbles pour comprendre comment ça marche, je vous conseille de ne pas dépenser inutilement de l'argent pour monter vos fils sur une âme particulière.
Vous installerez donc ceux-ci sur du Tesa. Il y en a de différentes largeurs en fonction du nombre de fils que vous voulez installer. Le Tesa permet de positionner les fils et le peu de colle qu'il y a dessus offre la possibilité de récupérer les fils utilisés pour pouvoirs faire d'autres câbles au cas où le fruit de votre travail ne vous convient pas, ce qui pourrait arriver un certain nombre de fois...

Cables HP : 
J'ai donné sur ce fil (The ultimate..) le type de câble à utiliser pour la masse et indiqué les types de fils à prendre pour le point chaud à Hug page 25. Il ne reste plus qu'à les coller sur du Tesa et espacer chacun de 8 à 10mm. Vous pouvez également utiliser le litz 12 x 0,20 de chez Radioelec pour constituer le '' tronc '' de votre câble point chaud en ajoutant quelques autres fils en nombre très réduit, deux ou trois suffisent (il suffit de trouver les bons) pour obtenir un câble qui surpassera tout ceux que vous pourrez trouver dans le commerce à n'importe quel prix. Tiens, je pense au Vecteur bleu... Après, tout est une question de mise au point et pas forcement avec le cable HP,  il se peut qu'il faille modifier le câble  de modulation ou un câble d'alim ne serait-ce que d'un brin ou deux en plus ou en moins à remplacer par d'autres ou pas.
Coût resultant pour le fil point chaud du câble HP : entre 3 et 4 euros.

Câbles de modulation : 
Voir recettes de câbles dans rubrique Diy.
J'ai indiqué la recette complète et même l'âme à utiliser. Evidemment pour le litz 12 x0,05 , il faut commander une bobine complète chez Le Guipage Moderne (coût environ 250 euros). Mais ce câble est excellent, en tout cas chez moi.
Sinon pour moins cher, vous pouvez mettre au point chaud le litz 27x 0,05 de chez Radioelec, ce sera moins bien, mais tout dépend de l'équilibre général de votre système et de l'acoustique dans lequel il se trouve.
Concernant tous les câbles (modulation, digitaux) vous pouvez vous servir du fil de masse pour régler la tonalité.
Brièvement : plus le fil est d'une forte section, plus vous obtenez des graves. Le soucis avec les AWG Cuag qu'il faut utiliser sur la masse en modulation, c'est que ces fils n'existent que par nombres pairs : AWG 30, AWG 28, AWG 24...
Et que bien souvent le bon équilibre pourrait se trouver peut-être entre les deux. Vous verrez. Mais faites 3 ou 4 câbles avec des fils de masse différents et vous comprendrez comment ça marche.
Le fait d'avoir annoncé que j'étais le concepteur du câble  de modulation d'Eric ne lui portera pas préjudice pour la simple raison qu'il utilise un fil différent (de peu) des deux miens. Donc le son qui en sort est obligatoirement différent.
Faîtes les câbles les plus courts possibles, pourquoi pas 30 cm si c'est possible. Plus le câble est court, moins il est capacitif et mieux c'est.
Ne faites pas de câbles blindés, nulle part. Faire un câble blindé augmente sa capacité lineique (ou parasite si vous préférez) par deux ou trois. 
Dire qu'il n'y a aucune différence entre un câble de modulation de 2 m et le même câble faisant 50 cm est une hérésie complète. La capacité lineique dépend de la longueur du câble.
Si on s'en tenait à valoriser la performance pure, un câble de 50 cm devrait être vendu plus cher qu'un câble de 2m. C'est totalement contre nature puisque le vendeur de câbles dépense plus de matière de fil dans le câble le plus long. Mais qu'il vous dise que les 2 câbles sonneront de la même manière est faux. C'est une évidence.

Câbles d'alimentation : 
Je vous suggère de lire ce que je disais ici : 
http://www.forum-hifi.fr/thread-1094.html
De poursuivre la lecture les pages suivantes et non seulement de mes commentaires mais aussi ceux de Maxi (d'ailleurs, les siens, vous pouvez/ devez les lire dans tous les posts).
Je vous propose un agencement de deux fils par polarité phase et neutre identique que vous choisirez : 
C'est un agencement dit Shunyata du nom du japonais qui l'a inventé.
Vous prenez une âme en corde polypropylene de 10mm de diamètre, vous soudez les fils de chaque polarité aux endroits où l'on est sensé visser ces conducteurs. Vous enleverez les visses, c'est plus facile pour souder. Je dirai quelle type de prise IEC utiliser plus tard. 
Vous prenez les deux fils d'une polarité et vous les croisez dessus-dessous la corde en avançant en faisant un pas (retour à 360° des fils de 4 à 5 cm. Ensuite, vous faites la même chose avec les deux fils de la polarité opposé à cela près que vous croisez ces fils à l'opposé des croisements des fils de l'autre polarité.  Vous mettez une gaine en coton par dessus et vous soudez chaque polarite à la prise secteur de votre choix. Shunyata vend des câbles d'alim avec ce type d'agencement à 2000 euros. A vous de trouver les fils qui vont faire aussi bien voire mieux qu'un Shunyata apporté chez vous. Et c'est possible ! Puisque vous adaptez votre câble à votre besoin.
Nota : la section minimale autorisée pour l'alimentation d'un appareil domestique en France est de 0,5mm2.
En dessous vous êtes hors normes. 
Sachez tout de même que pour alimenter un ampli qui va consommer 150 Watts, celui-ci aura besoin d'une section de 0,002mm2 pour marcher. Surprenant, non ?
Je fais un autre agencement que celui-ci, mais je ne vous dirai pas lequel.

LES EFFETS DES SECTIONS INDIVIDUELLES DES CONDUCTEURS.

Voir section Diy au fil du même nom.
Tout ce qui est dit n'est pas pas faux, mais : 
- ne torsadez pas les fils ensembles, aucune torsade. Si ce sont des fils de polarité opposées les torsader revient à les accoler, donc la capacité parasite est au max. Si ce sont des fils de même polarité, en les torsadant vous favorisez l'effet de proximité qui n'est pas mieux que la capacité parasite. En rapprochant ou en torsadant des fils de polarités opposées, vous réduisez l'inductance (L). Mais L n'est pas le facteur le plus déterminant  (en tout cas moins que C) sur des petites longueurs de câble. Et puis, il existe un autre moyen de réduire L sans trop nuire à C : le câble agencé en solénoïde.
Ne dépassez pas un diamètre de fil de 0,5mm pour un fil de câble HP. Je ne parle pas du câble plat qui lui n'a pas de diamètre donc pas de tonalité marquée dans le grave : il ne bave pas du bas médium, si je puis dire.
Vous avez lu le premier post de Nathalie, eh bien c'est fini ! Pas la peine d'aller plus loin : fil de gros diamètre= graves, fils fins = aigus. Le reste, c'est 6 pages écrites pour rien.
C'est vous qui allez percevoir les différences existantes entre chaque type de fil. C'est vous qui allez devenir un facteur d'instrument comme le dit si bien Nathalie.
Sachez que le fait de mettre sur une polarité plusieurs fils de même diamètre peut conduire à la création d'une ''tonique'' à un certain niveau du spectre sonore. Cette tonique peut parfois être salutaire à votre acoustique (justement en manque à ce niveau là), ou désastreuse. Je reste assez persuadé du fait que dans un milieu acoustique parfait l'utilisation d'un seul brin par diamètre employé est le meilleur moyen d'obtenir le son le plus pur. Et d'autres part que moins on utilise de brins, mieux c'est. Dommage qu'en aucun cas un seul brin puisse tout faire à lui seul.

LES CONNECTEURS 

RCA : Je suggère celles-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-rc...-tellurium
Elles ne sont pas cher et aussi bien que les ETI  Bullets plug
XLR : Celles-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl...oles-o-8mm . Pour les connecteurs femelles choisir le même type.
Les XLR à 235 euros, c'est pour les Emirs qui s'ennuient et rêvent de décrocher la lune. 
Prises électriques : Celles-ci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/...1500370798  . Il y en a qui vont se moquer, ils ne devraient pas.... De toutes façon, prenez les moins cher pour vos essais, ensuite faites ce que vous voulez.
Prises IEC : Celles-ci : http://www.ebay.fr/itm/IEC-C15-silver-pl...wer-cables
Pourquoi ces IEC là ?  Parce que c'est du 230v qui passe dedans et que les cables doivent être soudés à leur extrémités pour éviter tant soit peu toute vibrations possibles et tout desserrement éventuel de visses (sous l'effet de la temperature et des coups de boutoir à l'allumage. Donc les visses, je les vire et je soude direct sur les cosses. Je prends ces IEC venant d' Angleterre parce que les cosses sont en argent donc soudables. Audiophonic avait les mêmes, mais dorées donc soudables également. Il ne les vend plus et propose à la place un modèle avec des cosses en laiton recouvertes de je ne sais quel matériau dégueulasse qu'il est diffile de souder proprement.
Pourquoi est ce que je soude les fils ? Souvenez vous de ce qu'a dit Maxi concernant les résonances des circuits électriques... 
Pour les prises électriques, je fais pareil, je soude. 
Les Bananes : Celles-ci :  
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...o-te-b25ag
Pourquoi celles-ci ? Je prends ces bananes parce qu'elles font très bien leur boulot. Elles sont en argent, à souder, et possèdent dans le tube qui sert de contact aux bananes femelles un brin cylindrique en plastique très peu souple, mais suffisament pour maintenir en extension (ou en poussée ) l'écartement du tube sur toute sa longueur. Au cas ou je me serai mal exprimé :  Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles.
Les barrettes multiprises : 
Câblées avec je ne sais quoi, avec des filtres ou pas, elles ne servent à rien sinon modifier légèrement le ''son'' pouvant venir du câble qui les alimente. La plupart du temps  (pour ne pas dire toujours) leur effet est une moindre dynamique, une moindre transparence que ce que peut produire un câble de 2,5mm2 rigide venant de votre compteur. Donc, j'en ai eu, j'en ai fait, je les ai viré.
Le mieux est d'avoir 3 ou 4 lignes en 2,5mm rigide venant directement du compteur et branchées  (ou soudées...) sur des prises murales Shukos permettant de retourner les prises secteurs de vos câbles d'alim et donc d'inverser les polarités jusqu'à ce que vous trouviez la bonne pour chacun de vos appareils. La bonne polarité est celle qui vous offre le plus de dynamique et de transparence. Certains appareils sont peu sensibles à ça, ils sont rares et pas forcement meilleurs.

LES TESTS D'ÉCOUTES : 

Je vous suggère de ne pas écouter n'importe quoi (musiques électroniques, distorsions de guitares...) et préconise certains types d'enregistrement. 
- des voix : c'est ce que nous entendons le plus fréquemment et notre oreille est habituée à ces fréquences.
Si possible une voix de soprane qui monte haut dans l'aigu et une voix de basse accompagnée par exemple par une basse continue : Michel Corrette '' Leçons de ténèbres '' plage 3 du CD test n° 10 de La nouvelle revue du son (NRDS). 
Cette plage est remarquable, parce que si votre bas médium est un poil lourd ou épais, la basse continue va ressortir comme tout ce qu'elle n'est pas et avec aucune définition. Et si c'est malheureusement le cas, la voix de la soprane va manquer d'air pour s'envoler dans l'aigu.
La plage 7 de ce CD introuvable aujourd'hui est également précieuse sur les voix. Il s'agit d'un choeur d'hommes et d'une soprane à capella. L'intérêt est celui de l'étagement des plans sonores, la transparence et la sensation de liberté dans le haut du spectre.
- un piano solo bien enregistré en musique classique, un Steinway par exemple.
- des cuivres : bassons, haut-bois, cors en classique. Un basson, ça descend bien dans les graves, un haut-bois ça grimpe et un cor ça ne doit pas être bouché. En Jazz, une clarinette, une trompette bouchée  (qui ne doit pas l'être), la trompette de Armstrong dans Ella et Louis (plage 3, 6, 8, 11).
- des percussions : plage 4 CD 10 NRDS. Les percussions offrent des transitoires qui doivent être respectées sans agresser. Les balais sur la peau d'une caisse doivent sonner soyeux et non rapeux (on doit les entendre tourner).
- un violon solo ou en duo avec un piano : Beethoven sonate n° 9 kreutzer Lorenzo Gatto, Julien Libeer (Alpha). Remarquable de transparence et de définition.

Vous allez connaitre par coeur les plages que vous allez écouter car bien choisies elles vont tout vous révèler des défauts de votre système. Je vous suggère de faire des tests comparatifs des câbles que vous allez écouter de brèves durées, entre 15 et 30 sec au maximum, si possible non interrompues de silence. Ceci parce que la mémoire auditive est très facilement perturbante.

N'OUBLIEZ PAS QUE VOTRE PIÈCE EST L'ELEMENT PRIMORDIAL DE VOTRE ÉCOUTE. 
Le reste, c'est vous qui intervenez, par correction active ou non. Dans tous les cas, le placement des enceintes est déterminant. L'optimisation de votre système l'est aussi, les câbles en sont un élément déterminant, décisif.

J'espère avoir été clair, assez complet, pas trop désagréable... et reste à votre disposition.

Un peu d'humour pour terminer (je n'ai pas pu copier le lien, désolé ) 

Troubles de l’audition / surdités
Dossier réalisé en collaboration avec Jean-Luc Puel (unité[i] Inserm 1051 /université de Montpellier, Institut des neurosciences de Montpellier) – avril 2016[/i]
Le nombre de cas ne cessant de progresser avec l’âge, la surdité affecte 6% des 15-24 ans et plus de 65% des 65 ans et plus. Face à cette problématique, la recherche est particulièrement active : au cours de la dernière décennie, des avancées spectaculaires ont été réalisées dans la compréhension des mécanismes et des facteurs génétiques responsables des troubles auditifs. Les récents progrès technologiques devraient permettre d’améliorer les performances des aides auditives et des implants existants, et les scientifiques espèrent désormais pouvoir régénérer des cellules ciliées de l’oreille interne par la thérapie génique.
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© Inserm, Marc Lenoir

Cochlée en microscopie électronique à balayage : sur la membrane spirale se trouvent les cellules ciliées.
En France, chaque année, près d’un millier de nouveau-nés (0,25%) sont affectés desurdité. Dans 40% des cas, le trouble est sévère et profond, avec de lourdes conséquences sur l’acquisition du langage oral et sur le développement socio-affectif de l’enfant. Trois quarts des ces surdités sont d’origine génétique (liées à une anomalie de l’oreille), les autres étant acquises au cours de la grossesse ou pendant la période périnatale.
Le nombre de cas ne cesse ensuite de progresser avec l’âge, la surdité touchant  6% des 15-24 ans, 9% des 25-34 ans, 18% des 35-44 ans et plus de 65% des plus de 65 ans. Il s’agit alors de surdités acquises au cours de la vie, suite à des traumatismes acoustiques, des maladies (otites chroniques dans environ 20 % des cas, tumeurs, etc.), des accidents (plongée) ou encore des toxicités médicamenteuses. La plupart de ces f
acteurs contribue à la destruction progressive de cellules qui jouent un rôle central dans les mécanismes de l’audition (voir plus loin). Le vieillissement peut être associé aux mêmes phénomènes, conduisant à une perte auditive qui apparaît le plus souvent à partir de 50-60 ans. On parle alors de presbyacousie.
Plusieurs degrés de pertes auditives sont observés : 

• légères (perte auditive de 20 à 40 dB),
  
  
• moyennes (perte auditive de 40 à 70 dB),
  
  
• sévères (perte auditive de 70 à 90 dB),
  
  
• profondes (perte auditive de 90 à 120 dB).
  

J'oubliais : avant de vous prononcer  définitivement sur un câble, laisser lui le temps de se charger magnetiquement (1H au max), le rodage c'est pour les moteurs à combustion et les enfumeurs de tout poil. Le reste, si vous trouvez des différences après huit jours, c'est que vous êtes fatigués ou plus en forme auditivement parlant.
Il n'est pas forcement nécessaire de changer d'ampli ou d'enceintes ou d'autre chose pour obtenir mieux, faites des cables adaptés à votre système, votre acoustique et à vos oreilles. Vous serez énormément surpris des progrès de vos appareils.

Merci de votre attention.

---

J'ai fait quelques corrections d'orthographe et rajouté quelques mots.
Bonne lecture. 
Si les modos peuvent remplacer le premier texte par celui-ci, ce serait mieux, je ne sais pas faire.

[jmr33]

bonjour .

j aime bien le paragraphe sur les  troubles de l audition ...si je comprends bien si je n arrive pas a percevoir ( ou très peu ) de différence sonore entre différents câbles secteurs cela veut dire ni plus ni moins que je suis a moitié sourd 

[Musicalbox]

(10-29-2017, 10:31 AM)jmr33 a écrit : bonjour .

j aime bien le paragraphe sur les  troubles de l audition ...si je comprends bien si je n arrive pas a percevoir ( ou très peu ) de différence sonore entre différents câbles secteurs cela veut dire ni plus ni moins que je suis a moitié sourd 

Non. 

Cela veut seulement dire que vous n'avez pas comparé des câbles d'un niveau assez différent. 
Ils étaient trop identiques. 

Il faut passer au cran du dessus.

[Fredouille40]

Salutations à tous,

Super ce partage Barcolandes. Rien à dire sur le ton, c’est du partage tout simplement.

Ayant pas mal avancé ces dernniers mois au niveau matériel pour exploiter mes enceintes de façon optimale, ces informations arrivent à point nommé, car le nourrin n’est plus assez plein pour affronter la cablerie en pur achat commercial.

Super démarche.

Très bonne journée.

---

Ah oui, pour les corrections. Tu clique sur éditer, partiel, tu corriges et valides.

---

Pourrais-tu actualiser les liens que tu as communiqué, car 3/4 de ces derniers sont obsolètes.

Merci à toi.

Petite remarque, gratuite, cette fois-ci, je vais me faire lincher.

Maintenant, que l’on nous a livré pas mal d’info, Y’A PU PERSONNE.

Bon ok je ....