Vivid Audio Giya G3, puis Kii3+BXT, puis Magico S3 mkII dans une pièce dédiée

[pda0]

Bonjour à tous,

Cela fait quelques 8 ou 9 semaines que je suis assez peu intervenu sur le forum, surtout par manque de disponibilité, mais aussi parce que mon système était à l’arrêt, démonté, pendant la réfection de la pièce dédiée dans mon sous-sol.

Cela faisait un moment que le sujet du « trainage » dans la zone 35Hz-110Hz dans cette pièce me chatouillait comme je l’avais évoqué dans le post suivant : http://forum-hifi.fr/thread-542-post-962...?#pid96281.
De plus, l’asymétrie (et les dimensions) de la pièce induit un décalage de phase entre les 2 enceintes dans la zone 40-60Hz qui se traduit par un noeud acoustique impossible à corriger numériquement. Donc j’étais aussi intéressé par une plus grande symétrisation de la pièce et un traitement passif potentiellement efficace dans cette zone. J’avais évoqué la méthode proposée par Jipihorn dans le post précédent car les autres « solutions » passives ne semblaient pas en mesure de pouvoir agir efficacement sur ces problèmes acoustiques.

Cependant, la mise en oeuvre de panneaux (en fait, bass trap à membrane) à la mode Jipihorn n’est pas hyper simple, et comme personne n’a publié la moindre mesure sur le sujet, on ne sait pas grand chose de leur efficacité réelle.
La théorie existe et des simulateurs permettent de calculer les fréquences dans lesquelles le panneau est censé être efficace (voir ici par exemple: http://www.acoustic.ua/recommendations/800#4), mais je n’ai rien trouvé qui permette de dimensionner correctement la chose, et surtout de savoir la réduction effective (en dB) qu’on pourrait en attendre aux fréquences en question.
Jipihorn a documenté la construction de ces panneaux dans sa propre pièce mais est resté sur des considérations non chiffrées de l’amélioration apportée.
On peut lire ce qu’il propose ici : https://jipihorn.wordpress.com/2010/03/2...vraie-vie/
Et même voir une vidéo sur la construction ici : https://www.youtube.com/watch?v=il4cZSP4xmw

Etant donc incertain du résultat, et ne voulant pas vraiment me lancer dans des travaux inutiles, j’ai décidé de placer le problème dans un contexte plus global où je repenserai le traitement de la pièce et son organisation, en profitant de l’expérience acquise ces 2 dernières années, dans cette pièce que j’avais conçue un peu au hasard et sans réflexion préalable très structurée (au moins sur le plan acoustique).

Cette fois-ci donc, tant qu’à faire, j’ai défini un cahier des charges plus précis sur plusieurs plans:

1. Intégrer 2 basstraps à membrane derrière l’écran de home cinéma, afin de pouvoir tester si ça marche 
   
2. Au cas où les basstraps ne marchent pas, pouvoir les reconvertir facilement en panneaux absorbants classiques en remplacement des GIK actuels dans les coins..
   
3. Profiter de cette construction qui aura une certaine profondeur pour intégrer l’enceinte centrale derrière l’écran (donc changer la toile pour un modèle transparent acoustiquement. Et puisqu’on y est, intégrer les 2 amplis pour la centrale et les enceintes d’effet (2 Nuprime ST9).
   
4. Améliorer la symétrie de la pièce en mettant les mêmes plaquettes de parement actuellement sur le coté gauche uniquement, sur le coté droit de la pièce (et améliorer ainsi la diffusion « naturelle »)
   
5. Enlever les GIK du plafond qui sont très inesthétiques et les remplacer éventuellement (si besoin confirmé à la mesure et l’écoute) par le « film microsorbeur » utilisé par Joel C chez lui, qui m’a paru très efficace et peu encombrant visuellement.
   
6. Refaire l’électricité afin de remplacer la ligne dédiée blindée et multibrins de 3.5mm2, par du fil standard mono brin rigide 2.5mm2.
   
7. Installer une multiprise Legrand avec toutes les prises nécessaires (Shuko et non Shuko) et configurable afin de simplifier les branchements et permettre une grande modularité, et aussi faciliter l’insertion de nouveaux matériels (histoire de pouvoir tester facilement d’autres appareils sans devoir tout démonter ou changer). Et repenser tous les passages de câbles afin de limiter leur interaction mutuelle.
   
8. Rendre possible l’évacuation du Mac mini et de son alimentation de la pièce afin d’éviter toute possibilité d’interférence avec les Devialet.
   
9. Permettre l’extinction complète facile de la partie Home Cinéma, lorsqu’on écoute la musique (avec coupure complète de l’électricité = rien en veille).
   
10. Changer les enceintes d’effet pour un modèle spécialisé (actuellement ce sont des Q Acoutic 2010, qui sont pas mal mais pas pratiques en enceintes d’effet, car trop encombrantes et directives).
    
11. Si possible, améliorer l’esthétique globale de la pièce, qui au fil du temps est devenue un vrai capharnaüm d’audiophile…
    

Avec tout cela au programme, et seulement une partie des week-end à y consacrer, cela a pris un certain temps… Et d’autant plus que le montage des basstraps a demandé quelques tâtonnements de mise au point, car la méthode proposée par Jipihorn ne me paraissait pas évidente (pour la fixation de la membrane surtout).

Pendant cette période d’abstinence sans Devialet et Giya, la musique était donc confinée au salon avec les Apertura Thema et les P3esr dans la chambre de ma fille, ce qui permet aussi de se « recalibrer » les oreilles sur des systèmes plus modestes mais qui font néanmoins de la bonne musique, et finalement sans se prendre la tête sur l’influence de tel ou tel câble branché ou non sur la prise adéquate !!!

Bref, après le vidage de la pièce, la première étape a été le montage des plaquettes de parement sur le coté droit.
La pièce vide était évidemment devenue bien plus claire et sonnait comme une pièce vide Pas de scoop en l’occurrence donc, mais illustration très concrète de l’effet de l’ameublement et des traitements passifs sur la réverbération !

Mais le plus intéressant de l’affaire (et je ne m’y attendais pas) a été de constater qu’au fur et à mesure que le mur se recouvrait de plaquettes, la réverbération diminuait de façon très sensible alors que la pièce était toujours vide ! Une fois le mur entièrement recouvert, la pièce ne sonnait plus du tout comme une pièce vide ! Pas aussi amortie qu’avec le tout bazar précédent, mais bien plus agréable que lorsqu’elle sonnait simplement vide !
Donc premier travail plutôt encourageant, et illustration de l’intérêt de la diffusion même limitée à quelques plaquettes lambda (mais quand même choisies irrégulières à dessein).

Il m’a fallu ensuite décider comment j’allais construire les 2 basstraps à membrane, d’autant que l’arrivée de l’eau dans la maison avec son compteur associé empêche d’utiliser complètement le coin avant droit de la pièce…

J’ai donc opté pour laisser 10cm pour les tuyaux, et pour raison de symétrie, je l’ai fait des 2 cotés. L’espace laissé ainsi « vide » a été rempli de laine de coton, afin de faire au moins aussi bien que les basstraps GIK qui étaient précédemment à cet endroit. Ce n’est pas idéal car en théorie, il vaudrait mieux placer les membranes jusqu’au bord, mais on est aussi obligé de faire avec l’environnement tel qu’il est…

Restait la question de la taille des membranes. Pour la profondeur c’était facile puisqu’il fallait intégrer l’enceinte centrale entre les 2 basstraps, donc 30cm est devenu un choix d’autant plus pertinent que cette profondeur permet, en théorie, avec une membrane de densité entre 5 et 6kg au m2, d’avoir une action centrée vers 38Hz et s’étendant jusqu’à 75Hz (c’est la théorie ! On verra si la pratique le confirme).
Mais les formules ne donnent pas la longueur, ni la largeur de la membrane ! Jipihorn dit qu’il faut en mettre autant que possible (dans sa pièce il a mis plus de 8m2 de surface). L’autre contrainte étant la taille maximale des panneaux de contreplaqué du commerce qui font 2,5m sur 1,2m.

J’ai donc opté pour une méthode scientifique, en bon ingénieur évidemment, et ai donc mesuré la taille maximale qui rentrerait dans le coffre de ma 308 break sans abimer quoi que ce soit. On est ainsi arrivé à la taille idéale de 1,085m x 2,04m !
Une fois ce problème réglé, il a suffi de quelques allers-retours chez le CastoBricoMerlin du coin pour récupérer le matériel nécessaire.
Chaque « caisse » fait ainsi 2,10m de haut et 1.14m de large (hors tout), ce qui laisse juste le jour nécessaire autour de la membrane pour sa fixation étanche et souple. Les montants sont en planche de sapin de 18mm d’épaisseur (et 30cm de large comme indiqué plus haut).
Avec un contreplaqué de 10mm d’épaisseur (densité de 510kg au m3, soit 5.1kg au m2), on se retrouve donc avec une profondeur utile entre 28 et 29cm, soit parfait (en théorie) pour la fréquence cible recherchée.

Il faut être attentif au montage afin de garantir un équerrage parfait (pas toujours simple dans le sous-sol d’une maison datant de 1890), mais bien aidé par de la mousse expansive, on y arrive facilement. L’intérieur est rempli sur 20cm d’’épaisseur laine de coton (je n’ai pas voulu utiliser de laine de roche ou de verre car pas recommandé pour manipulations et obligation de porter un masque) qui est facile à utiliser, découper et parfaitement hygiénique, et coté son, je l’ai utilisée ailleurs et elle me semble aussi efficace que la laine de roche (mais bon, je n’ai pas mesuré les deux pour comparer, donc c’est un avis purement subjectif). Cela laisse un jour de 3 ou 4 cm entre le mur et la laine et entre la laine et la membrane, ce qui est largement suffisant pour ses mouvements libres.

L’étanchéité avec la membrane est assurée par un ruban de skaï de 10cm de large. Je l’ai fixé différemment de la recommandation de Jipihorn car il aurait fallu laisser un jour important entre la membrane et les bords, mais si c’était à refaire, je pense que je laisserai quand même un peu plus que les 0.75cm actuels tout autour (1cm est probablement mieux si on veut un peu plus de marge de positionnement que celle que j’ai eu…). L’utilisation de joint silicone est facile et permet une bonne étanchéité. La fixation de la membrane en haut et en bas, a fait l’objet de plusieurs essais, mais j’ai fini par simplement faire 2 trous pour passer une tige filetée de 4mm de diamètre et 5cm de long dans le corps du panneau et passant au travers des parois supérieures et inférieures. La hauteur étant réglée par un simple écrou en bas autour de la tige filetée. Simple, facile à démonter et remonter et permettant une grande flexibilité de la membrane.

L’étanchéité en bas et en haut a aussi été faite très simplement avec un film Tesa transparent très adhésif, et quelque agrafes, + un peu de joint silicone.
On se rend compte que c’est bien étanche en appuyant au centre de la membrane car cela devient très très dur (quasi impossible à bouger) alors que un simple appui sur un bord fait déplacer la membrane sur plusieurs centimètres sans effort.

Quelques photos permettront surement de mieux comprendre le montage retenu. La vidéo de Jipihorn est également très instructive et je m’en suis largement inspiré sauf pour la fixation en haut et en bas.

Un petit problème technique auquel je n’avais pas pensé est apparu, une fois les membranes posées (mais pas encore de façon étanche), je me suis rendu compte que celles-ci n’étaient pas planes du tout ! En fait elles sont bombées, probablement sous l’effet de leur poids et de l’humidité relative dans la pièce, elles prennent une forme courbe qui fait qu’elles sortent de 2 ou 3 cm au centre lorsque le haut et le bas est en place. ce n’est pas forcément gênant acoustiquement, mais comme je vais mettre l’écran devant les panneaux, j’ai besoin qu’ils ne dépassent pas autant (sinon ils toucheraient l’écran…).

J’ai résolu le problème en fixant un autre panneau de contreplaqué à l’intérieur, dont la courbure était inverse. J’ai utilisé les chutes de découpe du panneau pour cela, en les positionnant bien au centre pour garder le centre de gravité et de symétrie au centre du panneau. Cela a également permis d’augmenter la densité globale à 6kg/m2, ce qui, au moins sur le papier est plutôt favorable pour descendre plus bas en fréquence.

Une fois ceci terminé, j’ai refait tous les câblages, et fixé l’enceinte centrale Vivid Audio en position verticale afin que le tweeter se retrouve au même niveau que celui des Giya G3, ce qui devrait être favorable vs la position horizontale sous l’écran précédemment.

Coté multiprise, j’ai simplement acheté une barre Legrand de 2m de long, découpée à la longueur nécessaire (1,4m ici) et l’ai équipée de 9 prises (4 shuko et 5 normales). Le câblage interne est réalisé en étoile, et le tout avec du 2.5mm2 mono brin rigide. Très pratique, très facile à monter, et on peut en rajouter autant que nécessaire si besoin était. Coût total environ 100€ (dont 52€ pour la barre de 2m, et 4,5€ par prise Legrand sur internet pour les shuko Legrand qu’on ne trouve pas en France sinon). Je vais sûrement utiliser les 60cm restants pour faire une multiprise mobile, qui pourra servir aux tests éventuels de matériels et câbles divers à partir d’un câblage standard ordinaire jusqu’à la prise.

Le réseau informatique arrive via 2 câbles ethernet distincts reliés à un routeur situé dans la pièce d’à coté à 5m de distance environ. Le but est de ne pas avoir de routeur dans la pièce. Un câble alimente le Devialet, l’autre le lecteur Bluray Oppo qui sert pour le home cinéma.

Enfin, la source reste le Mac mini optimisé + Roon, mais il a été déplacé à coté du NAS dans la pièce d’à coté. Le Mac mini sera relié au réseau en Wifi, et le Devialet en filaire ethernet + isolateur EM70 via un routeur alimenté par la deuxième sortie de l’alimentation linéaire Uptone JS2 qui alimente le Mac mini.

J’ai décidé de prendre cette option car elle a montré qu’elle fonctionnait de façon qualitative précédemment, et elle permet d’assurer un débit stable sans pb jusqu’à la fréquence maximum acceptée par le Devialet (192Khz). Je ne crois pas trop à l’influence de l’optimisation du Mac mini dans cette configuration (c’est utile surtout en connexion USB) mais comme il est déjà optimisé, autant le garder tel quel.
Le Mac mini est sorti de la pièce pour limiter l’encombrement entre les enceintes, mais surtout pour l’éloigner physiquement des Devialet car j’ai constaté que plus il était loin, mieux ça marchait (je ne l’explique pas, mais sans doute que les émission RF du Mac mini interfèrent avec l’électronique du Devialet d’une façon ou d’une autre). Je crois que Bear avait fait des constatations similaires d’ailleurs.

Voilà pour l’essentiel ! N’est pas encore installé le microsorber au plafond (j’attends de mesurer et écouter pour voir si ce sera nécessaire/utile).

Une fois tout installé, les enceintes et les fauteuils exactement au même endroit que précédemment, j’étais curieux de voir ce que ça allait donner. Un peu dubitatif sur le fonctionnement des basstrap à membrane, mais espérant quand même qu’on y « verrait » au moins un petit quelque chose…

Quelques photos de la pièce pendant les travaux et quasi terminée. Je vais surement mettre des rideaux noirs sur les cotés de l’écran et une feutrine noire sur la membrane encore apparente afin de finir l’ensemble « proprement ».




Le mur avec les plaquettes de parement.



Avant c'était comme ça:


A noter que l'encombrement vers l'avant n'a pas vraiment changé car le support de l'électronique est le même, et avance toujours à la même distance du mur arrière. C'est donc juste l'écran qui a avancé, mais ce n'est pas gênant en pratique.

Maintenant c'est comme ça:



Et à l'arrière c'était comme ça:


Maintenant, la plupart des traitements passifs que l'on voit sur la photo ont été enlevés. Je n'ai gardé que le basstrap GIK dans le coin et ceux sur la porte d'entrée.
[/url][url=https://tof.cx/image/LfP59]


Bon, et alors, est-ce que ça marche ?

La suite à venir…