Lectron JH50

[Rey51]

Merci Maurice pour le schéma,  c'est plus aisé à suivre maintenant. 
Laurent, tu es bien driver par Maurice, mais l'électronique n'est pas ton domaine de prédilection. 
Je ne veux pas être désagréable,  mais si tu ne maitrise pas les réparations d'un ampli tubes, il ne faut peut être pas continuer.
Il y a de la haute tension et même l'ampli coupé les condensateurs gardent cette tension. Avant d'intervenir sur l'ampli il faut les décharger. 
C'est juste pour ta sécurité.

[maurice]

Je ne vais pas pouvoir tout t'indiquer car je ne vois pas tout sur les photos mais avec les indications qui suivent, tu devrais t'en sortir.
D'abord, le schéma avant - après.


Le régulateur est remplacé par une cellule RC. Il faut donc y connecter la HT en entrée, la masse et les sorties vers les écrans.
- La masse, tu la trouves n'importe où sur le châssis ;
- les sorties vers les écrans sont les deux fils rouges en bas à droite du régulateur et qui vont vers les fusibles ;
- le problème c'est la HT car je ne vois pas où elle arrive.

La solution : ces trois connexions sont disponibles sur le module régilateur. Alors mesure les tensions sur toutes les arrivées de câbles sur le module. Quelque part, tu vas trouver tes 497V. C'est là qu'il faut brancher ta résistance. Il est préférable mais non obligatoire de débrancher le régulateur. De l'autre côté de ta résistance, tu branches ton condensateur (attention à la polarité !!!!!! : le + côté résistance, le - à la masse). Sur ce point, tu branches tes deux fils vers les écrans après les avoir dessoudés du module (obligatoire).
J'espère que c'est clair, mais reviens vers moi en cas de doute.
Si ça marche, il y aura peut-être à ajuster la résistance pour tenir les 400 V de tension écran. Je t'expliquerai comment on la calcule.



M.

---

Rey (qui m'a précédé dans ma réponse) a raison. Il faut y aller avec prudence : toutes manips appareil débranché et condos déchargés. Pas d'outil métallique pendant les tests (bois, plastique) et double vérifications. Je pense en particulier à la polarité des condensateurs électrochimiques : inversion = explosion.
Si tu ne te sens pas, renonce. Il faut être sur de son coup. Trouve toi un technicien qui peut faire le job.
Bref, tu vois ...
M.

[Laurent78]

(04-25-2019, 08:22 PM)maurice a écrit : Je ne vais pas pouvoir tout t'indiquer car je ne vois pas tout sur les photos mais avec les indications qui suivent, tu devrais t'en sortir.
D'abord, le schéma avant - après.


Le régulateur est remplacé par une cellule RC. Il faut donc y connecter la HT en entrée, la masse et les sorties vers les écrans.
- La masse, tu la trouves n'importe où sur le châssis ;
- les sorties vers les écrans sont les deux fils rouges en bas à droite du régulateur et qui vont vers les fusibles ;
- le problème c'est la HT car je ne vois pas où elle arrive.

La solution : ces trois connexions sont disponibles sur le module régilateur. Alors mesure les tensions sur toutes les arrivées de câbles sur le module. Quelque part, tu vas trouver tes 497V. C'est là qu'il faut brancher ta résistance. Il est préférable mais non obligatoire de débrancher le régulateur. De l'autre côté de ta résistance, tu branches ton condensateur (attention à la polarité !!!!!! : le + côté résistance, le - à la masse). Sur ce point, tu branches tes deux fils vers les écrans après les avoir dessoudés du module (obligatoire).
J'espère que c'est clair, mais reviens vers moi en cas de doute.
Si ça marche, il y aura peut-être à ajuster la résistance pour tenir les 400 V de tension écran. Je t'expliquerai comment on la calcule.



M.

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Rey (qui m'a précédé dans ma réponse) a raison. Il faut y aller avec prudence : toutes manips appareil débranché et condos déchargés. Pas d'outil métallique pendant les tests (bois, plastique) et double vérifications. Je pense en particulier à la polarité des condensateurs électrochimiques : inversion = explosion.
Si tu ne te sens pas, renonce. Il faut être sur de son coup. Trouve toi un technicien qui peut faire le job.
Bref, tu vois ...
M.

J'ai 495V sur la flèche de droite;
494V sur les deux flèches de  gauche dont 1 relié directement à 1 condensateur qui me donne la même valeur. 
Et je lâche rien. Faut bien apprendre... 

[maurice]

Ok, bel enthousiasme ; sois prudent tout de même !
Laisse tomber la flèche de droite, c'est la sortie des diodes redresseuses en série par deux (les quatre perles grises). Les deux ponts en fil étaient originellement des résistances de 30 Watt. Que de modifs sur cet ampli ! Ici, une version avec les résistances (et autres différences comme l'absence de découplage des polarisations) :


Branche ta résistance de 12k sur le condensateur sur lequel tu lis 495V, c'est le plus simple. Le doute qui reste est de savoir si c'est le condensateur situé en amont ou en aval de la self de filtrage. Il faudrait être à l'aval pour bien faire mais on verra plus tard avec des photos de détail. Le risque est simplement que branché à l'amont de la self, tu aies un peu de ronflement.
Pour un premier essai sans risque avec ton nouveau condensateur (pas la peine de risquer des dégâts pour valider une solution) tu peux simplement l'omettre et te contenter de la résistance. Juste un peu plus de ronflement à la clé, une diaphonie (mélange des deux canaux) sensible et un son pas top. Mais cela te permettra de voir si tes problèmes de saturation disparaissent avant de finaliser le montage.
Pense à bien isoler tes connexions. N'oublie pas que le châssis est à la masse.
.

[Laurent78]

(04-25-2019, 10:41 PM)maurice a écrit : Ok, bel enthousiasme ; sois prudent tout de même !
Laisse tomber la flèche de droite, c'est la sortie des diodes redresseuses en série par deux (les quatre perles grises). Les deux ponts en fil étaient originellement des résistances de 30 Watt. Que de modifs sur cet ampli ! Ici, une version avec les résistances (et autres différences comme l'absence de découplage des polarisations) :


Branche ta résistance de 12k sur le condensateur sur lequel tu lis 495V, c'est le plus simple. Le doute qui reste est de savoir si c'est le condensateur situé en amont ou en aval de la self de filtrage. Il faudrait être à l'aval pour bien faire mais on verra plus tard avec des photos de détail. Le risque est simplement que branché à l'amont de la self, tu aies un peu de ronflement.
Pour un premier essai sans risque avec ton nouveau condensateur (pas la peine de risquer des dégâts pour valider une solution) tu peux simplement l'omettre et te contenter de la résistance. Juste un peu plus de ronflement à la clé, une diaphonie (mélange des deux canaux) sensible et un son pas top. Mais cela te permettra de voir si tes problèmes de saturation disparaissent avant de finaliser le montage.
Pense à bien isoler tes connexions. N'oublie pas que le châssis est à la masse.
.

Tu veux que je soude la résistance à la flèche rouge, et que je déssoude les 2 fils rouge (flèche jaune) pour les mettre à l'autre extrémité de la résistance ? 
C'est bien ça ? 

[maurice]

bonjour,
c'est ça mais je pensais que c'était plus facile de te prendre sur le condensateur à côté (plus accessible ?) car j'ai compris qu'il est relié à l'extrémité de la flèche rouge. Excuse moi, j'ai du mal à voir sur les photos.
Pour être plus précis et que tu puisses vérifier ce que tu fais, la cellule RC à monter est celle entourée sur le schéma (désolé pour la résolution). Ne t'occupe pas du fait qu'il y a deux condensateurs en parallèle sur le schéma. Il s'agit d'un assemblage électrochimique - non polarisé jugé supérieur à un électrochimique seul. Si tu observes bien, tu as cet assemblage sur les deux condensateurs à côté du module de ton ampli.
Ta flèche rouge doit correspondre au point rouge sur le schéma. 
Mon doute est double :
- que tu puisses te brancher au point vert, c'est à dire à l'amont de la self de filtrage (le truc en forme de ressort sur le schéma) comme je te l'ai déjà expliqué (ronflement éventuel avec la cellule RC et à peu près sur avec la résistance seule)
- que tu puisses te brancher en un autre point sur lequel ta lecture à 497V soit liée au fait que ton multimètre ne représente à peu près aucune charge, mais qui ne pourra fournir aucun courant. Cette éventualité est évacuée si tu te branches sur un électrochimique d'alimentation.

Pense à bien isoler tes connexions et à bosser ampli débranché - condos déchargés.

M.

[Laurent78]

(04-26-2019, 08:24 AM)maurice a écrit : bonjour,
c'est ça mais je pensais que c'était plus facile de te prendre sur le condensateur à côté (plus accessible ?) car j'ai compris qu'il est relié à l'extrémité de la flèche rouge. Excuse moi, j'ai du mal à voir sur les photos.
Pour être plus précis et que tu puisses vérifier ce que tu fais, la cellule RC à monter est celle entourée sur le schéma (désolé pour la résolution). Ne t'occupe pas du fait qu'il y a deux condensateurs en parallèle sur le schéma. Il s'agit d'un assemblage électrochimique - non polarisé jugé supérieur à un électrochimique seul. Si tu observes bien, tu as cet assemblage sur les deux condensateurs à côté du module de ton ampli.
Ta flèche rouge doit correspondre au point rouge sur le schéma. 
Mon doute est double :
- que tu puisses te brancher au point vert, c'est à dire à l'amont de la self de filtrage (le truc en forme de ressort sur le schéma) comme je te l'ai déjà expliqué (ronflement éventuel avec la cellule RC et à peu près sur avec la résistance seule)
- que tu puisses te brancher en un autre point sur lequel ta lecture à 497V soit liée au fait que ton multimètre ne représente à peu près aucune charge, mais qui ne pourra fournir aucun courant. Cette éventualité est évacuée si tu te branches sur un électrochimique d'alimentation.

Pense à bien isoler tes connexions et à bosser ampli débranché - condos déchargés.

M.

Bonjour M. 

Je me suis branché au niveau de la flèche rouge et sur la plus grosse des résistance. 
A l'autre extrémité, j'ai dessoudé les deux fils rouge placés à l'autre extrémité de la résistance 12K/5W. 
Bravo Maurice, très peux de ronflement et les tubes marchent !!!!
Par contre au bout de 2 minutes la résistance fume... 

LP

[Rey51]

C'est la résistance 12k / 5W qui chauffe ?

[Laurent78]

(04-30-2019, 06:24 PM)Rey51 a écrit : C'est la résistance 12k / 5W qui chauffe ?

Bonjour Rey, 

Oui

LP

[Rey51]

As-tu eu le temps de mesurer la tension au niveau de l'écran,  de l'ordre de 400 V ?
Je pense que Maurice te fera calculer la valeur de résistance adéquate pour obtenir la bonne valeur, et certainement utiliser des résistances de plus forte puissance.
Je laisse la place au maître Jedi. ( j'en profiterai pour prendre une leçon  )