A la demande de notre cher modérateur Chet, j'ouvre un nouveau fil DIY cette fois-ci, qui servira de fil de suivi de mes progrès en soudure et câblage débutant.
J'ai fait l'acquisition d'un petit kit selon les recommandations de Barcolandes et j'en attends la réception dans les jours qui viennent.
Le premier objectif sera la réalisation d'un câble secteur pour Devialet qui marche aussi bien que les meilleurs que j'ai pu tester, et qui pourra alimenter le D440 (donc 2 câbles secteur à produire).
Si j'ai bien lu (et compris) les recommandations de Barcolandes/Maxitonus, le gros du travail consiste à travailler R, L et C pour adapter le câble aux caractéristiques de l'ampli (ici ce sera un Devialet). Comme on ne dispose pas d'outils de mesure adaptés, on utilise ses oreilles et on applique quelques règles de physique/électricité.
La plupart des fabricants de câbles "sérieux" font des "tuyaux d'arrosage, voire d'incendie". Les recommandations de Maxi/Barco sont toutes autres, et vont à l'encontre de la plupart des idées reçues :
La suite à venir après réception du matériel !
Merci encore à Barcolandes pour toutes ces informations très utiles !
Barcolandes a écrit :
Bonjour à tous,
Voici donc un petit tutoriel pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de la conception des câbles.
Je n'ai pas voulu faire trop court, ni trop long, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que vous serez satisfait et que le ton employé ne vous défrisera pas trop, on est comme on est...
1- LE CUIVRE ÉMAILLÉ ET LE LITZ:
Cu émaillé : un fournisseur, SPIRAM (il vend en petites longueurs).
http://www.spiram.fr/2-fils-emailles-bobinages/
Choisir les fils émaillés jusqu'à 180° - bobinage. Au moment de payer choisir le grade 1 (revêtement polyurethane).
Les diamètres intéressants pour debuter sont : 0,1 , 0,15 , 0,20 , 0,236 , 0,28 pour les câbles de modulation et HP.
Pour les câbles d'alim : 0,15 , 0,20 , 0,236 , 0,28 , jusqu'à 0,50 puisque le 0,56 n'est pas disponible.
Vous remarquerez que l'on parle en diamètre de fil et non en section.
Cu émaillé Litz : un fournisseur, Le Guipage Moderne.
Voici sa brochure dans laquelle vous trouverez des renseignements sur les caractéristiques des fils, l'etamage, les mélanges etain-plomb ou sans plomb à utiliser pour étamer, etc...
http://www.leguipagemoderne.fr
Le litz n'est pas facile à trouver en petite longueur. Le guipage moderne peut vous faire le litz que vous voulez (nb de brins, dimensions des brins, type de guipage), mais ils ne vendent que par bobines complètes dont le coût se situe entre 200 et 250 euros en moyenne.
Vous pouvez trouver du litz chez Radioelec, ici :
https://www.radioelec.com/recherche-resu...tz&x=0&y=0
Il y a peu de types de fil de dimensions intéressantes, je vous conseille le 27 x 0,05 en 2 x 20m et le 12 x 0,20. Vous pourrez faire avec eux des câbles de modulation (27x0,05) et HP (12 x0,20).
En litz, comme Maxi l'a dit, il n'est pas souhaitable de dépasser 30 brins sous peine d'obtenir un son qui commence à se boucher (bas médium et médium).
Si vous voulez un nb de brins inférieur à 27, je vous laisse le soin de vous rapprocher du Guipage moderne ou de chercher ailleurs, il ne sera pas simple de trouver quelque chose d'intéressant.
Perso, j'utilise du 12 x 0,05, du 15 x0,05, du 20 x 0,05, et du 27 x0,05.
Le litz doit être choisi guipé, c'est à dire que l'ensemble des brins se trouve revêtu de fils minuscules en soie. D'autres matières que la soie existent, elles ne sont pas intéressantes.
Pour plus de renseignements sur le litz, voir le post de Tusoli sur le litz, section Diy câbles. Tout n'étant pas toujours très clair sur les différents posts échangés.
Bain d'étain:
J'utilise celui-ci :
https://www.radioelec.com/station-detama...9-822.html
Il marche très bien et le fournisseur est de bons services.
Soudure dans le bain d'etain :
Je préconise comme le dit le Guipage moderne d'utiliser une soudure contenant 60% sn et 40% pb, ou si vous voulez : 60, 38 + 2 d'argent.
La soudure contenant du plomb est interdite depuis 2006, l'écologie est passée par là, néanmoins on en trouve toujours en cherchant un peu. Le problème de la soudure sans plomb (donc à 95% et plus d'étain) est qu'il faut monter davantage en températures pour atteindre le degré de fusion. Et lorsque l'on veut étamer du litz très fin, on risque non seulement d'enlever l'email, mais aussi de cramer carrément (faire disparaitre) la moitié des brins de Cu qu'on a trempé... Il serait dommage de tremper un 12 x 0,05 et d'en ressortir un 5,5...
Comment étamer du Cu émaillé ou du litz :
Vous devez au préalable avoir mis environ 1,5 cm ou 2 cm de soudure dans le bain pour la faire fondre. Cette opération doit s'effectuer à l'air libre parce qu'il se dégage une fumée toxique de la soudure en fusion. Cela s'arrête au bout d'un moment et ne se reproduit plus par la suite, jusqu'à la nouvelle fois où vous referez l'opération.
J'utilise la station d'etamage ci-dessus indiquée entre la position 2 et 3. Il faut attendre 15mn avant que la température se stabilise. Vous tremperez l'extrémité de votre fil selon la longueur que vous voulez souder par la suite. Avant de plonger votre fil, vous retirerez la couche grise d'étain qui se trouve à la surface du bain avec par exemple un petit tournevis en alu. Vous verrez alors apparaitre une soudure propre et brillante. Selon la grosseur du fil a étamer, le temps de trempage sera entre 1sec et 5 sec. Lors de cette opération, vous verrez remonter l'email à la surface du bain, elle se détache du conducteur et brule. Je vous suggère de balader votre bout de fil dans le bain pour éviter qu'il ne remonte recouvert de ces résidus.
2- LES FILS DE CUIVRE ARGENTÉS (CuAg):
Un fournisseur (il y en a d'autres), Radiospares
http://fr.rs-online.com/web/c/cables-fil...4294550778
À gauche, filtre : nb de brins = 1, matériau isolant ETFE (c'est comme le PTFE), AWG (il s'agit des sections) choisir : AWG24, AWG 26, AWG 28, AWG30.
Vous aurez besoin de ces fils.
Voici à titre d'info les tables AWG et les correspondances en diamètres et sections des fils :
http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
Ce document vous sera indispensable.
Je préconise de ne pas prendre les fils en Cuag multibrin (c'est embêtant pour certains sites revendeurs de produits dits hifi, car ils ne proposent pratiquement que ceux là)... Ceci pour la simple raison que ces multibrins ne comportent pas de brins isolés entre eux. L'inconvénient étant que lorsque le courant passe dans un multibrin de ce type, celui-ci crée des micro-contacts entre chaque brin. Ces micro-contacts produisent par la suite des résonances plus particulièrement situées dans l'aigu, sous forme de brillance, ou générent un aigu parfois particulièrement agressif.
3- LES ISOLANTS:
Vous pouvez lire le post dédié section DIY. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant dans celui-ci, hormis le fait que le meilleur isolant est l'air. Donc servez vous du mieux possible de ce que vous offre la nature !
Je n'emploie aucun isolant type gaines thermo, gaines plastiques ou quoique ce soit sur les câbles digitaux, modulation ou HP. Désolé, pour les câbles d'alim, je ne dirai pas l'isolant que j'utilise, c'est un petit secret que je souhaite garder.
Concernant les constantes diélectriques des matériaux, les voici :
https://www.kabusa.com/Dilectric-Constants.pdf
Vous avez le choix.
4- LES AGENCEMENTS DES FILS:
Câbles de modulation, HP, digitaux coaxiaux (75 ou 110 ohms) :
Compte tenu du fait que vous allez être amené à faire pas mal de câbles pour comprendre comment ça marche, je vous conseille de ne pas dépenser inutilement de l'argent pour monter vos fils sur une âme particulière.
Vous installerez donc ceux-ci sur du Tesa. Il y en a de différentes largeurs en fonction du nombre de fils que vous voulez installer. Le Tesa permet de positionner les fils et le peu de colle qu'il y a dessus offre la possibilité de récupérer les fils utilisés pour pouvoirs faire d'autres câbles au cas où le fruit de votre travail ne vous convient pas, ce qui pourrait arriver un certain nombre de fois...
Cables HP :
J'ai donné sur ce fil (The ultimate..) le type de câble à utiliser pour la masse et indiqué les types de fils à prendre pour le point chaud à Hug page 25.
https://www.hifidiprinzio.it/en/Hi_fi_co...-fl14.html
https://www.hifidiprinzio.it/en/Hi_fi_co...5-2pr.html
Il ne reste plus qu'à les coller sur du Tesa et espacer chacun de 8 à 10mm.
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword...xssheorn_e
Vous pouvez également utiliser le litz 12 x 0,20 de chez Radioelec pour constituer le '' tronc '' de votre câble point chaud en ajoutant quelques autres fils en nombre très réduit, deux ou trois suffisent (il suffit de trouver les bons) pour obtenir un câble qui surpassera tout ceux que vous pourrez trouver dans le commerce à n'importe quel prix. Tiens, je pense au Vecteur bleu... undefined Après, tout est une question de mise au point et pas forcement avec le cable HP, il se peut qu'il faille modifier le câble de modulation ou un câble d'alim ne serait-ce que d'un brin ou deux en plus ou en moins à remplacer par d'autres ou pas.
Coût resultant pour le fil point chaud du câble HP : entre 3 et 4 euros.
Câbles de modulation :
Voir recettes de câbles dans rubrique Diy.
J'ai indiqué la recette complète et même l'âme à utiliser. Evidemment pour le litz 12 x0,05 , il faut commander une bobine complète chez Le Guipage Moderne (coût environ 250 euros). Mais ce câble est excellent, en tout cas chez moi.
Sinon pour moins cher, vous pouvez mettre au point chaud le litz 27x 0,05 de chez Radioelec, ce sera moins bien, mais tout dépend de l'équilibre général de votre système et de l'acoustique dans lequel il se trouve.
Concernant tous les câbles (modulation, digitaux) vous pouvez vous servir du fil de masse pour régler la tonalité.
Brièvement : plus le fil est d'une forte section, plus vous obtenez des graves. Le soucis avec les AWG Cuag qu'il faut utiliser sur la masse en modulation, c'est que ces fils n'existent que par nombres pairs : AWG 30, AWG 28, AWG 24...
Et que bien souvent le bon équilibre pourrait se trouver peut-être entre les deux. Vous verrez. Mais faites 3 ou 4 câbles avec des fils de masse différents et vous comprendrez comment ça marche.
Le fait d'avoir annoncé que j'étais le concepteur du câble de modulation d'Eric ne lui portera pas préjudice pour la simple raison qu'il utilise un fil différent (de peu) des deux miens. Donc le son qui en sort est obligatoirement différent.
Faîtes les câbles les plus courts possibles, pourquoi pas 30 cm si c'est possible. Plus le câble est court, moins il est capacitif et mieux c'est.
Ne faites pas de câbles blindés, nulle part. Faire un câble blindé augmente sa capacité lineique (ou parasite si vous préférez) par deux ou trois.
Dire qu'il n'y a aucune différence entre un câble de modulation de 2 m et le même câble faisant 50 cm est une hérésie complète. La capacité lineique dépend de la longueur du câble.
Si on s'en tenait à valoriser la performance pure, un câble de 50 cm devrait être vendu plus cher qu'un câble de 2m. C'est totalement contre nature puisque le vendeur de câbles dépense plus de matière de fil dans le câble le plus long. Mais qu'il vous dise que les 2 câbles sonneront de la même manière est faux. C'est une évidence.
Câbles d'alimentation :
Je vous suggère de lire ce que je disais ici :
http://www.forum-hifi.fr/thread-1094.html (extraits repris un peu plus bas dans ce post).
De poursuivre la lecture les pages suivantes et non seulement de mes commentaires mais aussi ceux de Maxi (d'ailleurs, les siens, vous pouvez/ devez les lire dans tous les posts).
Je vous propose un agencement de deux fils par polarité phase et neutre identique que vous choisirez :
C'est un agencement dit Shunyata du nom du japonais qui l'a inventé.
Vous prenez une âme en corde polypropylene de 10mm de diamètre, vous soudez les fils de chaque polarité aux endroits où l'on est sensé visser ces conducteurs. Vous enleverez les visses, c'est plus facile pour souder. Je dirai quelle type de prise IEC utiliser plus tard.
Vous prenez les deux fils d'une polarité et vous les croisez dessus-dessous la corde en avançant en faisant un pas (retour à 360° des fils de 4 à 5 cm. Ensuite, vous faites la même chose avec les deux fils de la polarité opposé à cela près que vous croisez ces fils à l'opposé des croisements des fils de l'autre polarité. Vous mettez une gaine en coton par dessus et vous soudez chaque polarite à la prise secteur de votre choix. Shunyata vend des câbles d'alim avec ce type d'agencement à 2000 euros. A vous de trouver les fils qui vont faire aussi bien voire mieux qu'un Shunyata apporté chez vous. Et c'est possible ! Puisque vous adaptez votre câble à votre besoin.
Nota : la section minimale autorisée pour l'alimentation d'un appareil domestique en France est de 0,5mm2.
En dessous vous êtes hors normes.
Sachez tout de même que pour alimenter un ampli qui va consommer 150 Watts, celui-ci aura besoin d'une section de 0,002mm2 pour marcher. Surprenant, non ?
Je fais un autre agencement que celui-ci, mais je ne vous dirai pas lequel.
5-LES EFFETS DES SECTIONS INDIVIDUELLES DES CONDUCTEURS:
Voir section Diy au fil du même nom.
Tout ce qui est dit n'est pas pas faux, mais :
- ne torsadez pas les fils ensembles, aucune torsade. Si ce sont des fils de polarité opposées les torsader revient à les accoler, donc la capacité parasite est au max. Si ce sont des fils de même polarité, en les torsadant vous favorisez l'effet de proximité qui n'est pas mieux que la capacité parasite. En rapprochant ou en torsadant des fils de polarités opposées, vous réduisez l'inductance (L). Mais L n'est pas le facteur le plus déterminant (en tout cas moins que C) sur des petites longueurs de câble. Et puis, il existe un autre moyen de réduire L sans trop nuire à C : le câble agencé en solénoïde.
Ne dépassez pas un diamètre de fil de 0,5mm pour un fil de câble HP. Je ne parle pas du câble plat qui lui n'a pas de diamètre donc pas de tonalité marquée dans le grave : il ne bave pas du bas médium, si je puis dire.
Vous avez lu le premier post de Nathalie, eh bien c'est fini ! Pas la peine d'aller plus loin : fil de gros diamètre= graves, fils fins = aigus. Le reste, c'est 6 pages écrites pour rien.
C'est vous qui allez percevoir les différences existantes entre chaque type de fil. C'est vous qui allez devenir un facteur d'instrument comme le dit si bien Nathalie.
Sachez que le fait de mettre sur une polarité plusieurs fils de même diamètre peut conduire à la création d'une ''tonique'' à un certain niveau du spectre sonore. Cette tonique peut parfois être salutaire à votre acoustique (justement en manque à ce niveau là), ou désastreuse. Je reste assez persuadé du fait que dans un milieu acoustique parfait l'utilisation d'un seul brin par diamètre employé est le meilleur moyen d'obtenir le son le plus pur. Et d'autres part que moins on utilise de brins, mieux c'est. Dommage qu'en aucun cas un seul brin puisse tout faire à lui seul.
6- COMMENT FAIRE DE BONNES SOUDURES ?
Ci-dessous un lien qui détaille le sujet :
https://www.sonelec-musique.com/electron...udure.html
Je valide tout ce qui est dit dans ce tutoriel soudure. Je signale également que l'on retrouve dans celui-ci des informations identiques à celles que j'ai indiqué au paragraphe '' soudure dans le bain d'etain ‘' concernant la différence entre la soudure sans plomb et avec plomb.
Je précise également à propos de la panne du fer à souder, qu'il est préférable d'utiliser une petite panne dite plate ou tournevis de 1mm (nous faisons des petites soudures sur les fils plutôt fins). Qu'il faut non seulement ne pas faire des ''pâtés '' de soudure, mais mettre juste ce qu'il faut en soudure, l'etain comme le plomb étant mauvais conducteurs, et que cela s'entend. J'ajoute pour ceux que cela intéresserait, que j'utilise de la soudure WBT-0800 à 4% d'argent depuis plus de trente ans et qu'elle contient du plomb bien que cela ne soit pas précisé... c'est une manie (on ne se refait pas), vous pouvez utiliser d'autres soudures, mais 4% d'argent c'est bien pour les câbles digitaux, interconnects et HP.
7- LES CONNECTIQUES DES LIAISONS SYMETRIQUES ET ASYMETRIQUES:
Concernant les interconnects, nombreux sont les audiophiles qui se disent : '' Voici un super appareil que j'aimerais bien m'offrir, mais il ne possède que des sorties XLR et malheureusement mon preamp ou autre appareil qui suit ne dispose que d'entrées RCA ! '' '' En plus, le vendeur à qui j'ai pose le problème m'a répondu qu'il n'avait qu'un seul câble de marque X qui pouvait résoudre le problème... ''.
A ceux qui se lancent dans le DIY câbles, je signale que vous trouverez toutes les informations nécessaires à vos problèmes de connectique ici :
https://www.sonelec-musique.com/connecti...tions.html
8- LES CONNECTEURS :
RCA : Je suggère celles-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-rc...10556.html
Elles ne sont pas cher et aussi bien que les ETI Bullets plug
XLR : Celles-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl...-9522.html.
Pour les connecteurs femelles choisir le même type. https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl...p-794.html
Les XLR à 235 euros, c'est pour les Emirs qui s'ennuient et rêvent de décrocher la lune. 0
Prises électriques : Celles-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits...1500370798. Il y en a qui vont se moquer, ils ne devraient pas.... De toutes façon, prenez les moins cher pour vos essais, ensuite faites ce que vous voulez.
Prises IEC : Celles-ci : https://www.ebay.fr/itm/IEC-C15-silver-p...SwB09YMuah
Pourquoi ces IEC là ? Parce que c'est du 230v qui passe dedans et que les cables doivent être soudés à leur extrémités pour éviter tant soit peu toute vibrations possibles et tout desserrement éventuel de visses (sous l'effet de la temperature et des coups de boutoir à l'allumage. Donc les visses, je les vire et je soude direct sur les cosses. Je prends ces IEC venant d' Angleterre parce que les cosses sont en argent donc soudables. Audiophonic avait les mêmes, mais dorées donc soudables également. Il ne les vend plus et propose à la place un modèle avec des cosses en laiton recouvertes de je ne sais quel matériau dégueulasse qu'il est diffile de souder proprement.
Pourquoi est ce que je soude les fils ? Souvenez vous de ce qu'a dit Maxi concernant les résonances des circuits électriques...
Pour les prises électriques, je fais pareil, je soude.
Les Bananes : Celles-ci :
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...-7600.html
Pourquoi celles-ci ? Je prends ces bananes parce qu'elles font très bien leur boulot. Elles sont en argent, à souder, et possèdent dans le tube qui sert de contact aux bananes femelles un brin cylindrique en plastique très peu souple, mais suffisament pour maintenir en extension (ou en poussée ) l'écartement du tube sur toute sa longueur. Au cas ou je me serai mal exprimé : Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles.
Les barrettes multiprises :
Câblées avec je ne sais quoi, avec des filtres ou pas, elles ne servent à rien sinon modifier légèrement le ''son'' pouvant venir du câble qui les alimente. La plupart du temps (pour ne pas dire toujours) leur effet est une moindre dynamique, une moindre transparence que ce que peut produire un câble de 2,5mm2 rigide venant de votre compteur. Donc, j'en ai eu, j'en ai fait, je les ai viré.
Le mieux est d'avoir 3 ou 4 lignes en 2,5mm rigide venant directement du compteur et branchées (ou soudées...) sur des prises murales Shukos permettant de retourner les prises secteurs de vos câbles d'alim et donc d'inverser les polarités jusqu'à ce que vous trouviez la bonne pour chacun de vos appareils. La bonne polarité est celle qui vous offre le plus de dynamique et de transparence. Certains appareils sont peu sensibles à ça, ils sont rares et pas forcement meilleurs.
9- LES TESTS D'ÉCOUTES:
Je vous suggère de ne pas écouter n'importe quoi (musiques électroniques, distorsions de guitares...) et préconise certains types d'enregistrement.
N'OUBLIEZ PAS QUE VOTRE PIÈCE EST L'ELEMENT PRIMORDIAL DE VOTRE ÉCOUTE.
Le reste, c'est vous qui intervenez, par correction active ou non. Dans tous les cas, le placement des enceintes est déterminant. L'optimisation de votre système l'est aussi, les câbles en sont un élément déterminant, décisif.
J'espère avoir été clair, assez complet, pas trop désagréable... et reste à votre disposition.
Câbles Secteur: Quelques recettes:
« Shunyata » et divers :
Je vais te donner un tuyau pour un câble d'alim :
- ne dépasse pas trois fils par polarité. Le mieux c'est deux, mais il est rare de trouver ceux qu'il faut pour un premier câble.
- essaye un Cu argenté ex: 1AWG 24 ou 1AWG 22 monobrin PTFE et un ou deux fils du Cu émaillé plus fins que le Cuag. Pas besoin de litz pour le moment.
- installe tes fils sur une âme de 10 à 12 mm de diamètre. Tu croises en premier les fils de même polarite, dessus et dessous ton âme en avançant avec un espace d'environ 5 cm pour les croisements qui reviennent sur le dessus de l'âme. Ça fera pareil pour les croisement du dessous.
- ensuite, tu fais la même chose avec les fils de l'autre polarité en faisant des croisements à l'opposée des croisements de la 1ere polarité.
- pour le fil de terre, tu le laisse à l'écart de ton câble. Tu peux mettre le type de fil que tu veux.
Cet agencement des fils est un Shunyata (un jap qui vend des câbles d'alim à 2000 euros).
Pour rester dans les normes française : (0,50 mm2 à minima par polarité). Mais pour info seulement, ton Devialet doit pouvoir marcher avec beaucoup moins que ça.
- ne blinde pas ton câble. Pas de jolies gaines plastiques non plus sur le câble. En fait, plus il est vilain ton câble, mieux il va marcher.
- recouvre le si tu veux avec une gaine coton pour faire joli. Mais question isolation tu ne risques rien, le PTFE isole parfaitement, et la tension de claquage du Cu émaillé est à 2600 volts.
Voilà, pour faire un premier câble qui pourrait marcher pas trop mal avec un peu de chance.
Après, il y a d'autres techniques et d'autres agencements plus performants, les miens. Mais ceux là, je me les garde.
L, R, C tout est dit en trois lettres comme disait.....
Si vous employez la méthode Shunyata visant à réduire l'inductance, vous allez faire des croisements de fils de phase et de fils de neutre sur la même âme, donc les conducteurs P et N ne seront pas écartés l'un de l'autre. Ils se croiseront même à certains endroits au dépend de la capacitance. Dans un câble confectionné avec la méthode Shunyata, les "pas" de croisements doivent être identiques sous peine de voir les croisements se chevaucher à un moment ou à un autre sur la longueur du câble.
Selon les essais que j'ai fait, la méthode Shunyata aurait tendance à creuser un peu le médium, ce qui peut être favorable sur beaucoup d'installations.
Par contre, en ce qui me concerne, je préfère (sur mon système) écarter les fils de la phase des fils du neutre pour abaisser le plus possible la capacité parasite. Et ceci malgré le fait que je ne fasse que des câbles très courts (35 à 40cm). A mon sens, l'ennemi numéro un du câble d'alimentation est la capacité parasite. Aussi, je n'utilise aucun blindage, ce dernier ayant pour conséquence d'augmenter considérablement la capacitance.
Sur un système très "résolvant" l'emploi du moindre isolant (supplémentaire à celui que les fils possèdent déjà) ou de tout blindage s'entend aisément. L'effet est très simple, c'est moins transparent parce que le haut grave s'en trouve entaché et cela monte moins haut dans l'aigu.
Maintenant, tout dépend de ce que l'on recherche... Si on veut amoindrir le coté agressif des aigus présent dans 90% des systèmes, on peut blinder et isoler à souhait. Mais dans ce cas l'aigu montera sensiblement moins haut. Mais vous trouverez beaucoup de personnes qui vous diront que cela marche mieux. Le blindage est la solution de facilité, c'est un cache misère.
Comme je ne souhaite pas perdre un poil de transparence (et au contraire en gagner) et que je veux profiter de la bande passante la plus large possible que peut m'offrir mon système sans avoir d'aigus agressifs, j'essai de trouver la solution ailleurs et je joue sur les paramètres connus des lois de l'électricité : L,R,C .
Mais la poudre de perlin pinpin a des effets sur bien des personnes....
Section minimale et consommation:
A titre d'info, je signale que j'alimente mon DAC (qui consomme aussi 22 watts) avec :
- sur la phase 2 fils de cuivre émaillés de 0,28mm de diamètre, soit une section de 0,123 mm2 pour les deux fils.
- sur le neutre 2 AWG 28 (cuivre argenté recouvert de téflon) de diamètre 0,32mm, soit une section de 0,161 mm2 pour les deux.
Je ne te conseille pas de faire un essai avec des fils aussi fins puisque la plus petite section autorisée pour un usage domestique est le 0,5mm2.
Mais si tu es tenté par un essai avec du 0,5 mm2, tu devrais y gagner un peu et obtenir un bas médium plus transparent, un grave plus tendu et mieux articulé, et un meilleur aigu qu'avec du 1,5 mm2.
Le fait d'écarter les fils de la phase et du neutre d'environ 10 cm réduit la capacité parasite et cela s'entend clairement. Par contre, il faut faire attention à ne pas laisser traîner un câble de modulation à moins de 5 ou 6 cm des conducteurs du câble d'alim car ils rayonnent (champ magnétique).
Et je confirme à nouveau, n'en déplaise à certains, que tout blindage ne fait que multiplier par deux ou trois la capacité parasite d'un fil.
Concernant la section minimale d'un fil électrique pouvant alimenter un appareil, je redonne le site dans lequel figure la formule et un exemple de calcul : http://www.techniquesduson.com/cableselec.html
Il ne faut jamais utiliser un fil aussi fin que le calcul l'indique, sous peine de voir le fil chauffer et fondre. Mais ce n'est pas la peine d'utiliser non plus un fil de 10mm2 pour alimenter un ampli qui consomme 100 watts à pleine puissance.
J'ai indiqué avec quelle section j'alimentais un appareil de 22 watts sans problème et je ne conseille pas de descendre plus bas.
Je rappelle encore une fois que la section normalisée pour alimenter un petit appareil à un usage domestique est de 0,5mm2.
Si vous utilisez plus fin, c'est de votre responsabilité, votre assureur ne vous suivra pas.
Ce qu'il faut savoir concernant un conducteur quel qu'il soit, c'est que les aigus circulent sur la périphérie du fil et les graves davantage à l’intérieur de la section. Ainsi, on obtiendra pas le même son si on utilise pour une même section globale un seul conducteur ou bien de nombreux petits fils fins. A ce sujet voir le post "Fête du litz" dans ce même forum et en particulier les explications données par Maxitonus.
La mise au point de câbles quels qu'ils soient est longue et se fait progressivement en comprenant l'effet des différents diamètres de fil utilisés. Il faut faire un câble et écouter ce qu'il apporte en plus ou en moins à un système. Mais avant de s'attaquer aux câbles d'alimentation, il faut déjà être satisfait du rendu sonore de son système. Un câble d'alim ne fait pas de miracle. Si on veut faire de nets progrès, il vaut mieux s'attaquer en premier aux câbles HP et ensuite à la modulation.
Les deux types de fils à utiliser son le cuivre argenté recouvert de PTFE ou FEP (téflon), et le litz ou cuivre émaillé recouvert de verni.
Pour les câbles secteurs, je ne raisonne pas qu'en fonction de la consommation électrique. La consommation électrique permet de définir une section minimale globale à utiliser, c'est tout.
Après, quand tu as fait ton choix sur une section, tout l'intérêt est de voir ce qui se passe avec par exemple un fil unique correspondant à la section choisie ou bien avec plusieurs fils fins correspondant à la même section. Le résultat qui en sort est complètement différent.
D'ailleurs, tu le dis toi même, lorsque tu as essayé ton câble d'alim multibrins argentés de forte section, c'était moins bon que le câble d'origine fourni avec ton ampli.
Ce qui importe en premier est de s'apercevoir qu'avec une section globale très inférieure à celle des câbles que l'on trouve dans le commerce, le résultat peut être bien meilleur.
Il est sûr que dans un câble d'alim, il ne passe pas un message musical. Mais il n'empêche que la section des fils à utiliser joue un rôle primordial dans le résultat. Si tu fais l'essai d'utiliser par exemple un câble d'alim fabriqué avec les dimensions de fil que j'ai indiqué pour mon DAC (conso = 22 watts) pour un appareil de consommation équivalente, tu t'apercevras que les aigus montent plus haut et que le bas médium est moins redondant qu'avec des fils de fortes section.
Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte que le diamètre d'un fil. Par exemple lorsque dans un même conducteur (un multibrin) les fils ne sont pas isolés les un des autres, il y a des faux contacts qui se créent, c'est le cas des multibrins en cuivre argentés. On ne retrouve pas ce phénomène avec le fil de litz, car chacun des brins est recouvert d'émail et de vernis, ils sont donc isolés les uns des autres. Par contre, il est également préférable de ne pas dépasser un certain nombre de brins (une trentaine) dans un fil de litz car bien qu'étant chacun isolés les charges des brins se repoussent, c'est l'effet de proximité.
Un câble d'alimentation ne marche pas mieux parce qu'il utilise 1 seul brin pour la phase comme pour le neutre. Un câble possédant quelques brins pour chaque polarité peut très bien marcher encore mieux.
Le principal étant de choisir une section globale adaptée et raisonnable et ensuite de choisir le ou les types de fils en conséquence.
Fils très fins en nombre limité = aigu montant plus haut, transparence, grave tendu et pas mou, aération, profondeur, dynamique.
Fils trop gros = bas médium épais, graves trop lourd, manque d'air.
Le signal musical ne passe pas dans un câble d'alim, mais les diamètres des fils utilisés gardent leur caractéristique musicales.
Cela s'entend !
Suggestion de Tusoli:
Pour ma part je pars du principe que l'air est le meilleur isolant, j'ai donc espacé mes câbles de cuivre argenté isolé ptfe sur des triangles de bois mdf de 2cm d'épaisseur, les fils sont espacé de 1,5cm (arbitrairement) et un est à chaque coin du triangle. Le nombre de triangles définit la souplesse et la rigeur du montage, ce qui fait un peu un serpent. Plus les triangles sont gros, plus leurs pointes écartent du sol ou de tout autre élément naturellement plutôt que de mettre des supports en bois.
En câble secteur c'est ce que j'ai produit de mieux à l'oreille. J'ai ait du croisé décroisé, du tressé torsadé, du croisé autour d'une âme, litz, cuivre occ, ofc, câbles plats, mon cable est un cu -arg ptfe 1mm2.
Je vais voir pour le blinder (mon expérience du blindage est plutôt un ramassage du rayonement des câbles sur eux-mêmes mais j'avoue ne jamais avoir utilisé l'isolant de façon polarisé relié à la masse.
Quel que soit le câble, ajouter de la section n'a fait qu'ouvrir en raideur dans les aigus avec tous types de câbles et ce sur un lm3886 de fabrication perso, sur un jadis da60, un devialet 200 w, un accuphase ou un classd basique.
J'ai fait l'acquisition d'un petit kit selon les recommandations de Barcolandes et j'en attends la réception dans les jours qui viennent.
Le premier objectif sera la réalisation d'un câble secteur pour Devialet qui marche aussi bien que les meilleurs que j'ai pu tester, et qui pourra alimenter le D440 (donc 2 câbles secteur à produire).
Si j'ai bien lu (et compris) les recommandations de Barcolandes/Maxitonus, le gros du travail consiste à travailler R, L et C pour adapter le câble aux caractéristiques de l'ampli (ici ce sera un Devialet). Comme on ne dispose pas d'outils de mesure adaptés, on utilise ses oreilles et on applique quelques règles de physique/électricité.
La plupart des fabricants de câbles "sérieux" font des "tuyaux d'arrosage, voire d'incendie". Les recommandations de Maxi/Barco sont toutes autres, et vont à l'encontre de la plupart des idées reçues :
- Augmenter la résistance ® (donc réduire le diamètre/section des conducteurs).
- Réduire la capacitance © au maximum, ce qui implique d'écarter les fils les uns des autres.
- Réduire l'inductance (L) autant que possible, ce qui n'est pas évident à combiner avec la réduction de C. On voit donc que la géométrie du câble va être un facteur à considérer car elle va influer sur L et C.
- Utiliser des câbles monobrins en priorité, éventuellement agrémentés de Litz pour ajuster à l'oreille.
- Limiter les isolants au PTFE, au coton ou email (pour le Cuivre émaillé) et privilégier l'air quand c'est possible, et jamais au détriment de la sécurité évidemment !
- Ne pas utiliser de blindage.
- Ne pas utiliser de gaine plastique ou thermorétractable sur la longueur des câbles.
- Le fil de terre peut être n'importe lequel et n'a pas besoin d'avoir une géométrie particulière puisqu'aucun courant n'y circule. Il faut, par contre, l'éloigner des autres pour éviter la création d'une capacité parasite.
- Le câble (-) doit être un câble plat tel qu'indiqué dans le tuto ci-dessous. Une fois ce câble en place, on ne se préoccupe plus de cette partie du câble qui est "réglée" une fois pour toutes.
- Le câble (+) est construit indépendamment, et sera éloigné du câble (-) afin de réduire la capacitance.
- Sa construction fera appel à un ensemble de fils de nature et section différente qui sera réglée à l'oreille par itérations successives.
- D'un point de vue pratique, on peut utiliser une bande adhésive type Tesa pour maintenir les différents fils en place pendant les essais.
La suite à venir après réception du matériel !
Ceci est seulement une compilation de posts, dont l'immense majorité a été rédigée par Barcolandes.
Merci encore à Barcolandes pour toutes ces informations très utiles !
Barcolandes a écrit :
Bonjour à tous,
Voici donc un petit tutoriel pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de la conception des câbles.
Je n'ai pas voulu faire trop court, ni trop long, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère que vous serez satisfait et que le ton employé ne vous défrisera pas trop, on est comme on est...
1- LE CUIVRE ÉMAILLÉ ET LE LITZ:
Cu émaillé : un fournisseur, SPIRAM (il vend en petites longueurs).
http://www.spiram.fr/2-fils-emailles-bobinages/
Choisir les fils émaillés jusqu'à 180° - bobinage. Au moment de payer choisir le grade 1 (revêtement polyurethane).
Les diamètres intéressants pour debuter sont : 0,1 , 0,15 , 0,20 , 0,236 , 0,28 pour les câbles de modulation et HP.
Pour les câbles d'alim : 0,15 , 0,20 , 0,236 , 0,28 , jusqu'à 0,50 puisque le 0,56 n'est pas disponible.
Vous remarquerez que l'on parle en diamètre de fil et non en section.
Cu émaillé Litz : un fournisseur, Le Guipage Moderne.
Voici sa brochure dans laquelle vous trouverez des renseignements sur les caractéristiques des fils, l'etamage, les mélanges etain-plomb ou sans plomb à utiliser pour étamer, etc...
http://www.leguipagemoderne.fr
Le litz n'est pas facile à trouver en petite longueur. Le guipage moderne peut vous faire le litz que vous voulez (nb de brins, dimensions des brins, type de guipage), mais ils ne vendent que par bobines complètes dont le coût se situe entre 200 et 250 euros en moyenne.
Vous pouvez trouver du litz chez Radioelec, ici :
https://www.radioelec.com/recherche-resu...tz&x=0&y=0
Il y a peu de types de fil de dimensions intéressantes, je vous conseille le 27 x 0,05 en 2 x 20m et le 12 x 0,20. Vous pourrez faire avec eux des câbles de modulation (27x0,05) et HP (12 x0,20).
En litz, comme Maxi l'a dit, il n'est pas souhaitable de dépasser 30 brins sous peine d'obtenir un son qui commence à se boucher (bas médium et médium).
Si vous voulez un nb de brins inférieur à 27, je vous laisse le soin de vous rapprocher du Guipage moderne ou de chercher ailleurs, il ne sera pas simple de trouver quelque chose d'intéressant.
Perso, j'utilise du 12 x 0,05, du 15 x0,05, du 20 x 0,05, et du 27 x0,05.
Le litz doit être choisi guipé, c'est à dire que l'ensemble des brins se trouve revêtu de fils minuscules en soie. D'autres matières que la soie existent, elles ne sont pas intéressantes.
Pour plus de renseignements sur le litz, voir le post de Tusoli sur le litz, section Diy câbles. Tout n'étant pas toujours très clair sur les différents posts échangés.
Bain d'étain:
J'utilise celui-ci :
https://www.radioelec.com/station-detama...9-822.html
Il marche très bien et le fournisseur est de bons services.
Soudure dans le bain d'etain :
Je préconise comme le dit le Guipage moderne d'utiliser une soudure contenant 60% sn et 40% pb, ou si vous voulez : 60, 38 + 2 d'argent.
La soudure contenant du plomb est interdite depuis 2006, l'écologie est passée par là, néanmoins on en trouve toujours en cherchant un peu. Le problème de la soudure sans plomb (donc à 95% et plus d'étain) est qu'il faut monter davantage en températures pour atteindre le degré de fusion. Et lorsque l'on veut étamer du litz très fin, on risque non seulement d'enlever l'email, mais aussi de cramer carrément (faire disparaitre) la moitié des brins de Cu qu'on a trempé... Il serait dommage de tremper un 12 x 0,05 et d'en ressortir un 5,5...
Comment étamer du Cu émaillé ou du litz :
Vous devez au préalable avoir mis environ 1,5 cm ou 2 cm de soudure dans le bain pour la faire fondre. Cette opération doit s'effectuer à l'air libre parce qu'il se dégage une fumée toxique de la soudure en fusion. Cela s'arrête au bout d'un moment et ne se reproduit plus par la suite, jusqu'à la nouvelle fois où vous referez l'opération.
J'utilise la station d'etamage ci-dessus indiquée entre la position 2 et 3. Il faut attendre 15mn avant que la température se stabilise. Vous tremperez l'extrémité de votre fil selon la longueur que vous voulez souder par la suite. Avant de plonger votre fil, vous retirerez la couche grise d'étain qui se trouve à la surface du bain avec par exemple un petit tournevis en alu. Vous verrez alors apparaitre une soudure propre et brillante. Selon la grosseur du fil a étamer, le temps de trempage sera entre 1sec et 5 sec. Lors de cette opération, vous verrez remonter l'email à la surface du bain, elle se détache du conducteur et brule. Je vous suggère de balader votre bout de fil dans le bain pour éviter qu'il ne remonte recouvert de ces résidus.
2- LES FILS DE CUIVRE ARGENTÉS (CuAg):
Un fournisseur (il y en a d'autres), Radiospares
http://fr.rs-online.com/web/c/cables-fil...4294550778
À gauche, filtre : nb de brins = 1, matériau isolant ETFE (c'est comme le PTFE), AWG (il s'agit des sections) choisir : AWG24, AWG 26, AWG 28, AWG30.
Vous aurez besoin de ces fils.
Voici à titre d'info les tables AWG et les correspondances en diamètres et sections des fils :
http://www.jdl68160.com/jauges_awg.pdf
Ce document vous sera indispensable.
Je préconise de ne pas prendre les fils en Cuag multibrin (c'est embêtant pour certains sites revendeurs de produits dits hifi, car ils ne proposent pratiquement que ceux là)... Ceci pour la simple raison que ces multibrins ne comportent pas de brins isolés entre eux. L'inconvénient étant que lorsque le courant passe dans un multibrin de ce type, celui-ci crée des micro-contacts entre chaque brin. Ces micro-contacts produisent par la suite des résonances plus particulièrement situées dans l'aigu, sous forme de brillance, ou générent un aigu parfois particulièrement agressif.
3- LES ISOLANTS:
Vous pouvez lire le post dédié section DIY. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant dans celui-ci, hormis le fait que le meilleur isolant est l'air. Donc servez vous du mieux possible de ce que vous offre la nature !
Je n'emploie aucun isolant type gaines thermo, gaines plastiques ou quoique ce soit sur les câbles digitaux, modulation ou HP. Désolé, pour les câbles d'alim, je ne dirai pas l'isolant que j'utilise, c'est un petit secret que je souhaite garder.
Concernant les constantes diélectriques des matériaux, les voici :
https://www.kabusa.com/Dilectric-Constants.pdf
Vous avez le choix.
4- LES AGENCEMENTS DES FILS:
Câbles de modulation, HP, digitaux coaxiaux (75 ou 110 ohms) :
Compte tenu du fait que vous allez être amené à faire pas mal de câbles pour comprendre comment ça marche, je vous conseille de ne pas dépenser inutilement de l'argent pour monter vos fils sur une âme particulière.
Vous installerez donc ceux-ci sur du Tesa. Il y en a de différentes largeurs en fonction du nombre de fils que vous voulez installer. Le Tesa permet de positionner les fils et le peu de colle qu'il y a dessus offre la possibilité de récupérer les fils utilisés pour pouvoirs faire d'autres câbles au cas où le fruit de votre travail ne vous convient pas, ce qui pourrait arriver un certain nombre de fois...
Cables HP :
J'ai donné sur ce fil (The ultimate..) le type de câble à utiliser pour la masse et indiqué les types de fils à prendre pour le point chaud à Hug page 25.
https://www.hifidiprinzio.it/en/Hi_fi_co...-fl14.html
https://www.hifidiprinzio.it/en/Hi_fi_co...5-2pr.html
Il ne reste plus qu'à les coller sur du Tesa et espacer chacun de 8 à 10mm.
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword...xssheorn_e
Vous pouvez également utiliser le litz 12 x 0,20 de chez Radioelec pour constituer le '' tronc '' de votre câble point chaud en ajoutant quelques autres fils en nombre très réduit, deux ou trois suffisent (il suffit de trouver les bons) pour obtenir un câble qui surpassera tout ceux que vous pourrez trouver dans le commerce à n'importe quel prix. Tiens, je pense au Vecteur bleu... undefined Après, tout est une question de mise au point et pas forcement avec le cable HP, il se peut qu'il faille modifier le câble de modulation ou un câble d'alim ne serait-ce que d'un brin ou deux en plus ou en moins à remplacer par d'autres ou pas.
Coût resultant pour le fil point chaud du câble HP : entre 3 et 4 euros.
Câbles de modulation :
Voir recettes de câbles dans rubrique Diy.
J'ai indiqué la recette complète et même l'âme à utiliser. Evidemment pour le litz 12 x0,05 , il faut commander une bobine complète chez Le Guipage Moderne (coût environ 250 euros). Mais ce câble est excellent, en tout cas chez moi.
Sinon pour moins cher, vous pouvez mettre au point chaud le litz 27x 0,05 de chez Radioelec, ce sera moins bien, mais tout dépend de l'équilibre général de votre système et de l'acoustique dans lequel il se trouve.
Concernant tous les câbles (modulation, digitaux) vous pouvez vous servir du fil de masse pour régler la tonalité.
Brièvement : plus le fil est d'une forte section, plus vous obtenez des graves. Le soucis avec les AWG Cuag qu'il faut utiliser sur la masse en modulation, c'est que ces fils n'existent que par nombres pairs : AWG 30, AWG 28, AWG 24...
Et que bien souvent le bon équilibre pourrait se trouver peut-être entre les deux. Vous verrez. Mais faites 3 ou 4 câbles avec des fils de masse différents et vous comprendrez comment ça marche.
Le fait d'avoir annoncé que j'étais le concepteur du câble de modulation d'Eric ne lui portera pas préjudice pour la simple raison qu'il utilise un fil différent (de peu) des deux miens. Donc le son qui en sort est obligatoirement différent.
Faîtes les câbles les plus courts possibles, pourquoi pas 30 cm si c'est possible. Plus le câble est court, moins il est capacitif et mieux c'est.
Ne faites pas de câbles blindés, nulle part. Faire un câble blindé augmente sa capacité lineique (ou parasite si vous préférez) par deux ou trois.
Dire qu'il n'y a aucune différence entre un câble de modulation de 2 m et le même câble faisant 50 cm est une hérésie complète. La capacité lineique dépend de la longueur du câble.
Si on s'en tenait à valoriser la performance pure, un câble de 50 cm devrait être vendu plus cher qu'un câble de 2m. C'est totalement contre nature puisque le vendeur de câbles dépense plus de matière de fil dans le câble le plus long. Mais qu'il vous dise que les 2 câbles sonneront de la même manière est faux. C'est une évidence.
Câbles d'alimentation :
Je vous suggère de lire ce que je disais ici :
http://www.forum-hifi.fr/thread-1094.html (extraits repris un peu plus bas dans ce post).
De poursuivre la lecture les pages suivantes et non seulement de mes commentaires mais aussi ceux de Maxi (d'ailleurs, les siens, vous pouvez/ devez les lire dans tous les posts).
Je vous propose un agencement de deux fils par polarité phase et neutre identique que vous choisirez :
C'est un agencement dit Shunyata du nom du japonais qui l'a inventé.
Vous prenez une âme en corde polypropylene de 10mm de diamètre, vous soudez les fils de chaque polarité aux endroits où l'on est sensé visser ces conducteurs. Vous enleverez les visses, c'est plus facile pour souder. Je dirai quelle type de prise IEC utiliser plus tard.
Vous prenez les deux fils d'une polarité et vous les croisez dessus-dessous la corde en avançant en faisant un pas (retour à 360° des fils de 4 à 5 cm. Ensuite, vous faites la même chose avec les deux fils de la polarité opposé à cela près que vous croisez ces fils à l'opposé des croisements des fils de l'autre polarité. Vous mettez une gaine en coton par dessus et vous soudez chaque polarite à la prise secteur de votre choix. Shunyata vend des câbles d'alim avec ce type d'agencement à 2000 euros. A vous de trouver les fils qui vont faire aussi bien voire mieux qu'un Shunyata apporté chez vous. Et c'est possible ! Puisque vous adaptez votre câble à votre besoin.
Nota : la section minimale autorisée pour l'alimentation d'un appareil domestique en France est de 0,5mm2.
En dessous vous êtes hors normes.
Sachez tout de même que pour alimenter un ampli qui va consommer 150 Watts, celui-ci aura besoin d'une section de 0,002mm2 pour marcher. Surprenant, non ?
Je fais un autre agencement que celui-ci, mais je ne vous dirai pas lequel.
5-LES EFFETS DES SECTIONS INDIVIDUELLES DES CONDUCTEURS:
Voir section Diy au fil du même nom.
Tout ce qui est dit n'est pas pas faux, mais :
- ne torsadez pas les fils ensembles, aucune torsade. Si ce sont des fils de polarité opposées les torsader revient à les accoler, donc la capacité parasite est au max. Si ce sont des fils de même polarité, en les torsadant vous favorisez l'effet de proximité qui n'est pas mieux que la capacité parasite. En rapprochant ou en torsadant des fils de polarités opposées, vous réduisez l'inductance (L). Mais L n'est pas le facteur le plus déterminant (en tout cas moins que C) sur des petites longueurs de câble. Et puis, il existe un autre moyen de réduire L sans trop nuire à C : le câble agencé en solénoïde.
Ne dépassez pas un diamètre de fil de 0,5mm pour un fil de câble HP. Je ne parle pas du câble plat qui lui n'a pas de diamètre donc pas de tonalité marquée dans le grave : il ne bave pas du bas médium, si je puis dire.
Vous avez lu le premier post de Nathalie, eh bien c'est fini ! Pas la peine d'aller plus loin : fil de gros diamètre= graves, fils fins = aigus. Le reste, c'est 6 pages écrites pour rien.
C'est vous qui allez percevoir les différences existantes entre chaque type de fil. C'est vous qui allez devenir un facteur d'instrument comme le dit si bien Nathalie.
Sachez que le fait de mettre sur une polarité plusieurs fils de même diamètre peut conduire à la création d'une ''tonique'' à un certain niveau du spectre sonore. Cette tonique peut parfois être salutaire à votre acoustique (justement en manque à ce niveau là), ou désastreuse. Je reste assez persuadé du fait que dans un milieu acoustique parfait l'utilisation d'un seul brin par diamètre employé est le meilleur moyen d'obtenir le son le plus pur. Et d'autres part que moins on utilise de brins, mieux c'est. Dommage qu'en aucun cas un seul brin puisse tout faire à lui seul.
6- COMMENT FAIRE DE BONNES SOUDURES ?
Ci-dessous un lien qui détaille le sujet :
https://www.sonelec-musique.com/electron...udure.html
Je valide tout ce qui est dit dans ce tutoriel soudure. Je signale également que l'on retrouve dans celui-ci des informations identiques à celles que j'ai indiqué au paragraphe '' soudure dans le bain d'etain ‘' concernant la différence entre la soudure sans plomb et avec plomb.
Je précise également à propos de la panne du fer à souder, qu'il est préférable d'utiliser une petite panne dite plate ou tournevis de 1mm (nous faisons des petites soudures sur les fils plutôt fins). Qu'il faut non seulement ne pas faire des ''pâtés '' de soudure, mais mettre juste ce qu'il faut en soudure, l'etain comme le plomb étant mauvais conducteurs, et que cela s'entend. J'ajoute pour ceux que cela intéresserait, que j'utilise de la soudure WBT-0800 à 4% d'argent depuis plus de trente ans et qu'elle contient du plomb bien que cela ne soit pas précisé... c'est une manie (on ne se refait pas), vous pouvez utiliser d'autres soudures, mais 4% d'argent c'est bien pour les câbles digitaux, interconnects et HP.
7- LES CONNECTIQUES DES LIAISONS SYMETRIQUES ET ASYMETRIQUES:
Concernant les interconnects, nombreux sont les audiophiles qui se disent : '' Voici un super appareil que j'aimerais bien m'offrir, mais il ne possède que des sorties XLR et malheureusement mon preamp ou autre appareil qui suit ne dispose que d'entrées RCA ! '' '' En plus, le vendeur à qui j'ai pose le problème m'a répondu qu'il n'avait qu'un seul câble de marque X qui pouvait résoudre le problème... ''.
A ceux qui se lancent dans le DIY câbles, je signale que vous trouverez toutes les informations nécessaires à vos problèmes de connectique ici :
https://www.sonelec-musique.com/connecti...tions.html
8- LES CONNECTEURS :
RCA : Je suggère celles-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-rc...10556.html
Elles ne sont pas cher et aussi bien que les ETI Bullets plug
XLR : Celles-ci : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl...-9522.html.
Pour les connecteurs femelles choisir le même type. https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl...p-794.html
Les XLR à 235 euros, c'est pour les Emirs qui s'ennuient et rêvent de décrocher la lune. 0
Prises électriques : Celles-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits...1500370798. Il y en a qui vont se moquer, ils ne devraient pas.... De toutes façon, prenez les moins cher pour vos essais, ensuite faites ce que vous voulez.
Prises IEC : Celles-ci : https://www.ebay.fr/itm/IEC-C15-silver-p...SwB09YMuah
Pourquoi ces IEC là ? Parce que c'est du 230v qui passe dedans et que les cables doivent être soudés à leur extrémités pour éviter tant soit peu toute vibrations possibles et tout desserrement éventuel de visses (sous l'effet de la temperature et des coups de boutoir à l'allumage. Donc les visses, je les vire et je soude direct sur les cosses. Je prends ces IEC venant d' Angleterre parce que les cosses sont en argent donc soudables. Audiophonic avait les mêmes, mais dorées donc soudables également. Il ne les vend plus et propose à la place un modèle avec des cosses en laiton recouvertes de je ne sais quel matériau dégueulasse qu'il est diffile de souder proprement.
Pourquoi est ce que je soude les fils ? Souvenez vous de ce qu'a dit Maxi concernant les résonances des circuits électriques...
Pour les prises électriques, je fais pareil, je soude.
Les Bananes : Celles-ci :
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...-7600.html
Pourquoi celles-ci ? Je prends ces bananes parce qu'elles font très bien leur boulot. Elles sont en argent, à souder, et possèdent dans le tube qui sert de contact aux bananes femelles un brin cylindrique en plastique très peu souple, mais suffisament pour maintenir en extension (ou en poussée ) l'écartement du tube sur toute sa longueur. Au cas ou je me serai mal exprimé : Il faut forcer pour les rentrer dans les bananes femelles.
Les barrettes multiprises :
Câblées avec je ne sais quoi, avec des filtres ou pas, elles ne servent à rien sinon modifier légèrement le ''son'' pouvant venir du câble qui les alimente. La plupart du temps (pour ne pas dire toujours) leur effet est une moindre dynamique, une moindre transparence que ce que peut produire un câble de 2,5mm2 rigide venant de votre compteur. Donc, j'en ai eu, j'en ai fait, je les ai viré.
Le mieux est d'avoir 3 ou 4 lignes en 2,5mm rigide venant directement du compteur et branchées (ou soudées...) sur des prises murales Shukos permettant de retourner les prises secteurs de vos câbles d'alim et donc d'inverser les polarités jusqu'à ce que vous trouviez la bonne pour chacun de vos appareils. La bonne polarité est celle qui vous offre le plus de dynamique et de transparence. Certains appareils sont peu sensibles à ça, ils sont rares et pas forcement meilleurs.
9- LES TESTS D'ÉCOUTES:
Je vous suggère de ne pas écouter n'importe quoi (musiques électroniques, distorsions de guitares...) et préconise certains types d'enregistrement.
- des voix : c'est ce que nous entendons le plus fréquemment et notre oreille est habituée à ces fréquences.
- Si possible une voix de soprane qui monte haut dans l'aigu et une voix de basse accompagnée par exemple par une basse continue : Michel Corrette '' Leçons de ténèbres '' plage 3 du CD test n° 10 de La nouvelle revue du son (NRDS). Cette plage est remarquable, parce que si votre bas médium est un poil lourd ou épais, la basse continue va ressortir comme tout ce qu'elle n'est pas et avec aucune définition. Et si c'est malheureusement le cas, la voix de la soprane va manquer d'air pour s'envoler dans l'aigu. La plage 7 de ce CD introuvable aujourd'hui est également précieuse sur les voix. Il s'agit d'un choeur d'hommes et d'une soprane à capella. L'intérêt est celui de l'étagement des plans sonores, la transparence et la sensation de liberté dans le haut du spectre.
- un piano solo bien enregistré en musique classique, un Steinway par exemple.
- des cuivres : bassons, haut-bois, cors en classique. Un basson, ça descend bien dans les graves, un haut-bois ça grimpe et un cor ça ne doit pas être bouché. En Jazz, une clarinette, une trompette bouchée (qui ne doit pas l'être), la trompette de Armstrong dans Ella et Louis (plage 3, 6, 8, 11).
- des percussions : plage 4 CD 10 NRDS. Les percussions offrent des transitoires qui doivent être respectées sans agresser. Les balais sur la peau d'une caisse doivent sonner soyeux et non rapeux (on doit les entendre tourner).
- un violon solo ou en duo avec un piano : Beethoven sonate n° 9 kreutzer Lorenzo Gatto, Julien Libeer (Alpha). Remarquable de transparence et de définition.
N'OUBLIEZ PAS QUE VOTRE PIÈCE EST L'ELEMENT PRIMORDIAL DE VOTRE ÉCOUTE.
Le reste, c'est vous qui intervenez, par correction active ou non. Dans tous les cas, le placement des enceintes est déterminant. L'optimisation de votre système l'est aussi, les câbles en sont un élément déterminant, décisif.
J'espère avoir été clair, assez complet, pas trop désagréable... et reste à votre disposition.
Câbles Secteur: Quelques recettes:
« Shunyata » et divers :
Je vais te donner un tuyau pour un câble d'alim :
- ne dépasse pas trois fils par polarité. Le mieux c'est deux, mais il est rare de trouver ceux qu'il faut pour un premier câble.
- essaye un Cu argenté ex: 1AWG 24 ou 1AWG 22 monobrin PTFE et un ou deux fils du Cu émaillé plus fins que le Cuag. Pas besoin de litz pour le moment.
- installe tes fils sur une âme de 10 à 12 mm de diamètre. Tu croises en premier les fils de même polarite, dessus et dessous ton âme en avançant avec un espace d'environ 5 cm pour les croisements qui reviennent sur le dessus de l'âme. Ça fera pareil pour les croisement du dessous.
- ensuite, tu fais la même chose avec les fils de l'autre polarité en faisant des croisements à l'opposée des croisements de la 1ere polarité.
- pour le fil de terre, tu le laisse à l'écart de ton câble. Tu peux mettre le type de fil que tu veux.
Cet agencement des fils est un Shunyata (un jap qui vend des câbles d'alim à 2000 euros).
Pour rester dans les normes française : (0,50 mm2 à minima par polarité). Mais pour info seulement, ton Devialet doit pouvoir marcher avec beaucoup moins que ça.
- ne blinde pas ton câble. Pas de jolies gaines plastiques non plus sur le câble. En fait, plus il est vilain ton câble, mieux il va marcher.
- recouvre le si tu veux avec une gaine coton pour faire joli. Mais question isolation tu ne risques rien, le PTFE isole parfaitement, et la tension de claquage du Cu émaillé est à 2600 volts.
Voilà, pour faire un premier câble qui pourrait marcher pas trop mal avec un peu de chance.
Après, il y a d'autres techniques et d'autres agencements plus performants, les miens. Mais ceux là, je me les garde.
L, R, C tout est dit en trois lettres comme disait.....
Si vous employez la méthode Shunyata visant à réduire l'inductance, vous allez faire des croisements de fils de phase et de fils de neutre sur la même âme, donc les conducteurs P et N ne seront pas écartés l'un de l'autre. Ils se croiseront même à certains endroits au dépend de la capacitance. Dans un câble confectionné avec la méthode Shunyata, les "pas" de croisements doivent être identiques sous peine de voir les croisements se chevaucher à un moment ou à un autre sur la longueur du câble.
Selon les essais que j'ai fait, la méthode Shunyata aurait tendance à creuser un peu le médium, ce qui peut être favorable sur beaucoup d'installations.
Par contre, en ce qui me concerne, je préfère (sur mon système) écarter les fils de la phase des fils du neutre pour abaisser le plus possible la capacité parasite. Et ceci malgré le fait que je ne fasse que des câbles très courts (35 à 40cm). A mon sens, l'ennemi numéro un du câble d'alimentation est la capacité parasite. Aussi, je n'utilise aucun blindage, ce dernier ayant pour conséquence d'augmenter considérablement la capacitance.
Sur un système très "résolvant" l'emploi du moindre isolant (supplémentaire à celui que les fils possèdent déjà) ou de tout blindage s'entend aisément. L'effet est très simple, c'est moins transparent parce que le haut grave s'en trouve entaché et cela monte moins haut dans l'aigu.
Maintenant, tout dépend de ce que l'on recherche... Si on veut amoindrir le coté agressif des aigus présent dans 90% des systèmes, on peut blinder et isoler à souhait. Mais dans ce cas l'aigu montera sensiblement moins haut. Mais vous trouverez beaucoup de personnes qui vous diront que cela marche mieux. Le blindage est la solution de facilité, c'est un cache misère.
Comme je ne souhaite pas perdre un poil de transparence (et au contraire en gagner) et que je veux profiter de la bande passante la plus large possible que peut m'offrir mon système sans avoir d'aigus agressifs, j'essai de trouver la solution ailleurs et je joue sur les paramètres connus des lois de l'électricité : L,R,C .
Mais la poudre de perlin pinpin a des effets sur bien des personnes....
Section minimale et consommation:
A titre d'info, je signale que j'alimente mon DAC (qui consomme aussi 22 watts) avec :
- sur la phase 2 fils de cuivre émaillés de 0,28mm de diamètre, soit une section de 0,123 mm2 pour les deux fils.
- sur le neutre 2 AWG 28 (cuivre argenté recouvert de téflon) de diamètre 0,32mm, soit une section de 0,161 mm2 pour les deux.
Je ne te conseille pas de faire un essai avec des fils aussi fins puisque la plus petite section autorisée pour un usage domestique est le 0,5mm2.
Mais si tu es tenté par un essai avec du 0,5 mm2, tu devrais y gagner un peu et obtenir un bas médium plus transparent, un grave plus tendu et mieux articulé, et un meilleur aigu qu'avec du 1,5 mm2.
Le fait d'écarter les fils de la phase et du neutre d'environ 10 cm réduit la capacité parasite et cela s'entend clairement. Par contre, il faut faire attention à ne pas laisser traîner un câble de modulation à moins de 5 ou 6 cm des conducteurs du câble d'alim car ils rayonnent (champ magnétique).
Et je confirme à nouveau, n'en déplaise à certains, que tout blindage ne fait que multiplier par deux ou trois la capacité parasite d'un fil.
Concernant la section minimale d'un fil électrique pouvant alimenter un appareil, je redonne le site dans lequel figure la formule et un exemple de calcul : http://www.techniquesduson.com/cableselec.html
Il ne faut jamais utiliser un fil aussi fin que le calcul l'indique, sous peine de voir le fil chauffer et fondre. Mais ce n'est pas la peine d'utiliser non plus un fil de 10mm2 pour alimenter un ampli qui consomme 100 watts à pleine puissance.
J'ai indiqué avec quelle section j'alimentais un appareil de 22 watts sans problème et je ne conseille pas de descendre plus bas.
Je rappelle encore une fois que la section normalisée pour alimenter un petit appareil à un usage domestique est de 0,5mm2.
Si vous utilisez plus fin, c'est de votre responsabilité, votre assureur ne vous suivra pas.
Ce qu'il faut savoir concernant un conducteur quel qu'il soit, c'est que les aigus circulent sur la périphérie du fil et les graves davantage à l’intérieur de la section. Ainsi, on obtiendra pas le même son si on utilise pour une même section globale un seul conducteur ou bien de nombreux petits fils fins. A ce sujet voir le post "Fête du litz" dans ce même forum et en particulier les explications données par Maxitonus.
La mise au point de câbles quels qu'ils soient est longue et se fait progressivement en comprenant l'effet des différents diamètres de fil utilisés. Il faut faire un câble et écouter ce qu'il apporte en plus ou en moins à un système. Mais avant de s'attaquer aux câbles d'alimentation, il faut déjà être satisfait du rendu sonore de son système. Un câble d'alim ne fait pas de miracle. Si on veut faire de nets progrès, il vaut mieux s'attaquer en premier aux câbles HP et ensuite à la modulation.
Les deux types de fils à utiliser son le cuivre argenté recouvert de PTFE ou FEP (téflon), et le litz ou cuivre émaillé recouvert de verni.
Pour les câbles secteurs, je ne raisonne pas qu'en fonction de la consommation électrique. La consommation électrique permet de définir une section minimale globale à utiliser, c'est tout.
Après, quand tu as fait ton choix sur une section, tout l'intérêt est de voir ce qui se passe avec par exemple un fil unique correspondant à la section choisie ou bien avec plusieurs fils fins correspondant à la même section. Le résultat qui en sort est complètement différent.
D'ailleurs, tu le dis toi même, lorsque tu as essayé ton câble d'alim multibrins argentés de forte section, c'était moins bon que le câble d'origine fourni avec ton ampli.
Ce qui importe en premier est de s'apercevoir qu'avec une section globale très inférieure à celle des câbles que l'on trouve dans le commerce, le résultat peut être bien meilleur.
Il est sûr que dans un câble d'alim, il ne passe pas un message musical. Mais il n'empêche que la section des fils à utiliser joue un rôle primordial dans le résultat. Si tu fais l'essai d'utiliser par exemple un câble d'alim fabriqué avec les dimensions de fil que j'ai indiqué pour mon DAC (conso = 22 watts) pour un appareil de consommation équivalente, tu t'apercevras que les aigus montent plus haut et que le bas médium est moins redondant qu'avec des fils de fortes section.
Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte que le diamètre d'un fil. Par exemple lorsque dans un même conducteur (un multibrin) les fils ne sont pas isolés les un des autres, il y a des faux contacts qui se créent, c'est le cas des multibrins en cuivre argentés. On ne retrouve pas ce phénomène avec le fil de litz, car chacun des brins est recouvert d'émail et de vernis, ils sont donc isolés les uns des autres. Par contre, il est également préférable de ne pas dépasser un certain nombre de brins (une trentaine) dans un fil de litz car bien qu'étant chacun isolés les charges des brins se repoussent, c'est l'effet de proximité.
Un câble d'alimentation ne marche pas mieux parce qu'il utilise 1 seul brin pour la phase comme pour le neutre. Un câble possédant quelques brins pour chaque polarité peut très bien marcher encore mieux.
Le principal étant de choisir une section globale adaptée et raisonnable et ensuite de choisir le ou les types de fils en conséquence.
Fils très fins en nombre limité = aigu montant plus haut, transparence, grave tendu et pas mou, aération, profondeur, dynamique.
Fils trop gros = bas médium épais, graves trop lourd, manque d'air.
Le signal musical ne passe pas dans un câble d'alim, mais les diamètres des fils utilisés gardent leur caractéristique musicales.
Cela s'entend !
Suggestion de Tusoli:
Pour ma part je pars du principe que l'air est le meilleur isolant, j'ai donc espacé mes câbles de cuivre argenté isolé ptfe sur des triangles de bois mdf de 2cm d'épaisseur, les fils sont espacé de 1,5cm (arbitrairement) et un est à chaque coin du triangle. Le nombre de triangles définit la souplesse et la rigeur du montage, ce qui fait un peu un serpent. Plus les triangles sont gros, plus leurs pointes écartent du sol ou de tout autre élément naturellement plutôt que de mettre des supports en bois.
En câble secteur c'est ce que j'ai produit de mieux à l'oreille. J'ai ait du croisé décroisé, du tressé torsadé, du croisé autour d'une âme, litz, cuivre occ, ofc, câbles plats, mon cable est un cu -arg ptfe 1mm2.
Je vais voir pour le blinder (mon expérience du blindage est plutôt un ramassage du rayonement des câbles sur eux-mêmes mais j'avoue ne jamais avoir utilisé l'isolant de façon polarisé relié à la masse.
Quel que soit le câble, ajouter de la section n'a fait qu'ouvrir en raideur dans les aigus avec tous types de câbles et ce sur un lm3886 de fabrication perso, sur un jadis da60, un devialet 200 w, un accuphase ou un classd basique.
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