Le switch Cisco MERAKI MS-220, présentation.

[Jibem]

(05-13-2020, 02:36 PM)davidhifi a écrit : @Jibem, tu commence à percevoir le potentiel de la cascade Méraki.

 La prochaine étape pour toi sera le passage sur alim linéaire, avec je pense pour toi de belles surprise. Et le tweak condo devrait suivre...

Un travail te reste aussi à faire avec le choix des câbles RJ et leur association, notre ami Rastabill nous a ouvert la voix. L'apport est de première importance...

Belles surprises difficiles à imaginer, tant la qualité est déjà au top.
Je ne sais pas si Rastabill nous a ouvert la voix (joli lapsus...) mais la voie, c'est sûr, je vais bientôt entamer les tests

[Begastor]

(05-13-2020, 04:26 PM)Jibem a écrit :

(05-13-2020, 02:36 PM)davidhifi a écrit : @Jibem, tu commence à percevoir le potentiel de la cascade Méraki.

 La prochaine étape pour toi sera le passage sur alim linéaire, avec je pense pour toi de belles surprise. Et le tweak condo devrait suivre...

Un travail te reste aussi à faire avec le choix des câbles RJ et leur association, notre ami Rastabill nous a ouvert la voix. L'apport est de première importance...

Belles surprises difficiles à imaginer, tant la qualité est déjà au top.
Je ne sais pas si Rastabill nous a ouvert la voix (joli lapsus...) mais la voie, c'est sûr, je vais bientôt entamer les tests

Bien vu !

[phile]

Hello,
je n'ai pas de Mareki, je trouve ce sujet intéressant, je viens de le lire, et je trouve quelques points assez surprenant :

1. l'alim de base fournit du 12V au board, on la remplace pour une moins bruitée, OK.
sauf que le board ne fonctionne pas à 12V. Généralement ce genre de truc fonctionne à 3.3V (ou 5V). Il y a donc en aval du "bon" 12V, un/des régulateurs qui abaissent la tension. Or, ils générent du bruit ces cocos. Ca a beau être du Cisco, je doute qu'il y ait mis des régulaterus "low noise".
Pourquoi ne pas aller à l'essentiel et faire un piquage en 3.3V après l'étage 12V>3.3V (ou 5V, je ne sais plus trop si vous avez pu voir si le board fonctionne à 5 ou 3.3V, désolé...) ?
Remarque qui ne sous-évalue pas vos travaux semble-il très efficace.

C'est ce que j'ai fait sur le FMC aval du pont optique il y a qq jours, en l'alimentant directement en 3.3V après l'étage de régulation : transfiguré le PO ! (cf. CR sur le sujet pont optique du forum vert)

2. letofchris, tu disais ici > http://forum-hifi.fr/thread-15849-post-3...#pid360134
que ta livebox faisait remonter du bruit (via le RJ45).
Ceci est assez normal.
PLutot que mettre la box sur alim (une boiboite en sus), pourquoi ne pas simplement relié la box à un port SFP du Meraki (via un FMC) pour couper cette remonter de bruit ?

Enfin bref... vous dites qu'il apporte un gros plus, mais bizarrement je trouve qu'il peut aller encore bien plus loin ! Simple supputation...
Sujet top > je m'abonne ! (en spectateur :-) )
Cdt

[wgb25]

(05-15-2020, 10:30 PM)phile a écrit : Hello,
je n'ai pas de Mareki, je trouve ce sujet intéressant, je viens de le lire, et je trouve quelques points assez surprenant :

1. l'alim de base fournit du 12V au board, on la remplace pour une moins bruitée, OK.
sauf que le board ne fonctionne pas à 12V. Généralement ce genre de truc fonctionne à 3.3V (ou 5V). Il y a donc en aval du "bon" 12V, un/des régulateurs qui abaissent la tension. Or, ils générent du bruit ces cocos. Ca a beau être du Cisco, je doute qu'il y ait mis des régulaterus "low noise".
Pourquoi ne pas aller à l'essentiel et faire un piquage en 3.3V après l'étage 12V>3.3V (ou 5V, je ne sais plus trop si vous avez pu voir si le board fonctionne à 5 ou 3.3V, désolé...) ?
Remarque qui ne sous-évalue pas vos travaux semble-il très efficace.

C

Bonjour,

Peut être un début de piste sur ces pages

https://openwrt.org/inbox/toh/meraki/meraki_ms220




Alain

[davidhifi]

(05-15-2020, 10:30 PM)phile a écrit : Hello,
je n'ai pas de Mareki, je trouve ce sujet intéressant, je viens de le lire, et je trouve quelques points assez surprenant :

1. l'alim de base fournit du 12V au board, on la remplace pour une moins bruitée, OK.
sauf que le board ne fonctionne pas à 12V. Généralement ce genre de truc fonctionne à 3.3V (ou 5V). Il y a donc en aval du "bon" 12V, un/des régulateurs qui abaissent la tension. Or, ils générent du bruit ces cocos. Ca a beau être du Cisco, je doute qu'il y ait mis des régulaterus "low noise".
Pourquoi ne pas aller à l'essentiel et faire un piquage en 3.3V après l'étage 12V>3.3V (ou 5V, je ne sais plus trop si vous avez pu voir si le board fonctionne à 5 ou 3.3V, désolé...) ?
Remarque qui ne sous-évalue pas vos travaux semble-il très efficace.

C'est ce que j'ai fait sur le FMC aval du pont optique il y a qq jours, en l'alimentant directement en 3.3V après l'étage de régulation : transfiguré le PO ! (cf. CR sur le sujet pont optique du forum vert)

Phile, ce que tu dis paraît logique.
Malheureusement pour moi mes connaissances en électronique ne me permette pas de d’approfondir cette piste...

Quelle alimentation Fournis maintenant le 3,3V  à la place de l’étage de régulation du FMC ?
Comment caractérises-tu l’apport de ce tweak ?

[Nard]

Petit circuit d'alimentation 1A sans transfo ni boîtier https://www.ldovr.com/product-p/tps7a4700-spsu.htm

[phile]

(05-16-2020, 10:49 AM)davidhifi a écrit : Phile, ce que tu dis paraît logique.
Malheureusement pour moi mes connaissances en électronique ne me permette pas de d’approfondir cette piste...

euh... finalement moi non plus... pour le moment   
Mon switch comme le Meraki sont administrables et ils ont des zones (sur la carte) à voltages différents (supputation).
J'ai tenté ce soir d'alimenter ce que je pensais la partie principale en 3.3V (s'il ne devenait plus administrable et redevenait un switch qui fait "switch" ce n'était pas grave), mais cela ne semble pas si simple car il n'a pas voulu booter.
Je retente le coup d'une autre manière demain.
Au-moins... il remarche et la musique est repartie. Ca n'a l'air de rien mais c'est sympa car j'ai fait des trucs à la limite du létal ce soir devant son côté obtu à ne pas vouloir booter (létal pour le switch)   
Désolé pour mes remarques sur ce sujet qui ne me concerne pas (mais qui donne de bonnes idées même si on n'a pas de Meraki), je passerai sur la partie DIY à l'avenir, sur un nouveau sujet si les prochains tests sont concluants.
Cdt

[zaurux]

Je reste intéressé, car j'ai un Meraki à l'état létal.. en passant par le 12v.. et si je peux le ramener à la vie en passant sur le 3.3..

[Audiodémat]

(05-15-2020, 10:30 PM)phile a écrit : Hello,
je n'ai pas de Mareki, je trouve ce sujet intéressant, je viens de le lire, et je trouve quelques points assez surprenant :

1. l'alim de base fournit du 12V au board, on la remplace pour une moins bruitée, OK.
sauf que le board ne fonctionne pas à 12V. Généralement ce genre de truc fonctionne à 3.3V (ou 5V). Il y a donc en aval du "bon" 12V, un/des régulateurs qui abaissent la tension. Or, ils générent du bruit ces cocos. Ca a beau être du Cisco, je doute qu'il y ait mis des régulaterus "low noise".
Pourquoi ne pas aller à l'essentiel et faire un piquage en 3.3V après l'étage 12V>3.3V (ou 5V, je ne sais plus trop si vous avez pu voir si le board fonctionne à 5 ou 3.3V, désolé...) ?
Remarque qui ne sous-évalue pas vos travaux semble-il très efficace.

J'ai fait l'essai sur le mien en connectant mon alimentation "de labo" DIY (avec un régulateur LT108x) à l'emplacement du tweak condensateur. J'ai raccordé mon voltmètre en parallèle et ai relevé la tension proche de 3,3 V (elle est issue du régulateur à découpage présent sous la carte du Méraki, un FR9886). 

Ensuite, il suffit de monter progressivement la tension sur l'alimentation de labo. Dès que la tension mesurée augmente, c'est que l'alimentation vient de l'alimentation de laboratoire...mais pas sûr que les parasites issus de l'alimentation à découpage ne passent pas quand même (les pics).

C'est difficile pour moi de quantifier le gain car je découvre en même temps les câbles RJ45 de compétition de l'autre fil du forum et mon nouveau player 3D LAB Sonata. Et tout ceci a besoin de rodage...

La suite, c'est de dessouder la self de sortie (ou mieux, le régulateur) pour supprimer définitivement les parasites issus du découpage (f = 340 kHz d'après la datasheet du régulateur). Dès que j'aurai le temps et le courage...

Une petite question : je suis étonné que personne n'a essayé le tweak "condensateur" sur le troisième régulateur (1,2 V).Il y a peut-être aussi un gain ?

---

(05-17-2020, 11:09 AM)zaurux a écrit : Je reste intéressé, car j'ai un Meraki à l'état létal.. en passant par le 12v.. et si je peux le ramener à la vie en passant sur le 3.3..

J'ai lu toutes les pages de ce fil (+ ou - vite) et ai vu ton problème. Prends un voltmètre et mesure les tensions sur les 3 selfs (carrés noirs sur lesquels on connecte le tweak condensateur sur 2 des 3). Ce sont les 3 tensions internes à la cartes : 3,3 V, 2,5 V et 1,2 V. Regarde déjà si elles sont toutes présentes et à la bonne valeur. Si une est à 0 ou a une valeur très différente que celle prévue, ce sera simple (remplacer la source interne par une externe), sinon c'est que tu auras dégradé autre chose.

[zaurux]

(05-19-2020, 10:50 AM)Audiodémat a écrit :

(05-17-2020, 11:09 AM)zaurux a écrit : Je reste intéressé, car j'ai un Meraki à l'état létal.. en passant par le 12v.. et si je peux le ramener à la vie en passant sur le 3.3..

J'ai lu toutes les pages de ce fil (+ ou - vite) et ai vu ton problème. Prends un voltmètre et mesure les tensions sur les 3 selfs (carrés noirs sur lesquels on connecte le tweak condensateur sur 2 des 3). Ce sont les 3 tensions internes à la cartes : 3,3 V, 2,5 V et 1,2 V. Regarde déjà si elles sont toutes présentes et à la bonne valeur. Si une est à 0 ou a une valeur très différente que celle prévue, ce sera simple (remplacer la source interne par une externe), sinon c'est que tu auras dégradé autre chose.

Tout a l'air OK, sauf le fonctionnement du Cisco (toutes LED allumées..).
Les tensions (alim d'origine rebranchée)
L2 : 2,47v
L6 : 1,01v
L7 : 3,24v

En me trompant de point de soudure, j'ai bypassé le pont de diode (D5) à côté du L7 (PCB côté gauche à côté du module SFP) et j'ai du flingué un composant ??
Merci de ton aide