Sur tes mesures c’est surtout le mode à 57Hz qui est gênant. Celui à 31Hz est insignifiant et donc il ne me parait pas utile de t’en préoccuper.
L’avantage du 57Hz c’est que c’est plus facile à traiter que le 31Hz. A ta place je réfléchirais aux basstraps à membrane (ou panneaux vibrants) si tu en as la possibilité car c’est la seule chose qui fera une vraie différence, et qui traitera aussi l’amortissement des modes juste au dessus de cette fréquence qui sont aussi visibles)
Comme cela a été dit par Amoulsolo, l’efficacité en dB absorbés dépendra de la flexibilité du joint entre le panneau et son cadre, et la taille va donc jouer puisque cette flexibilité sera d’autant plus grande que le panneau est grand (quelle que soit la méthode d’attache).
Cela dit, pour avoir essayé diverses méthodes, on gagne quand même l’essentiel sur l’amortissement avec un panneau même avec une fixation rigide.
Et tu peux lester le centre du panneau, ça améliore l’amortissement.
Pour la fixation au cadre, je ne suis pas certain que la méthode de Jipihorn (que j’ai utilisée sur les miens) soit la plus efficace. Si je devais les refaire aujourd’hui, je mettrai un panneau de 15mm au lieu de 10mm, et avec une dimension laissant au moins 1cm (voire 2cm) tout autour, et réaliserai la fixation avec une planche beaucoup plus fine tout autour qui assurerait la flexibilité, l’étanchéité et la tenue du panneau.
Peut-être un plexiglass fin, ou même un bandeau de caoutchouc (genre chambre à air de pneu). J’y réfléchis en ce moment mais n’ai pas encore commencé les essais
Sinon, il te faut aussi, comme cela a été dit, abaisser le RT60 avec quelques panneaux « classiques » qu’on trouve facilement (chez GIK ou ailleurs).
Et la correction active sera peut-être inutile, qui sait !
Bonne continuation.
L’avantage du 57Hz c’est que c’est plus facile à traiter que le 31Hz. A ta place je réfléchirais aux basstraps à membrane (ou panneaux vibrants) si tu en as la possibilité car c’est la seule chose qui fera une vraie différence, et qui traitera aussi l’amortissement des modes juste au dessus de cette fréquence qui sont aussi visibles)
Comme cela a été dit par Amoulsolo, l’efficacité en dB absorbés dépendra de la flexibilité du joint entre le panneau et son cadre, et la taille va donc jouer puisque cette flexibilité sera d’autant plus grande que le panneau est grand (quelle que soit la méthode d’attache).
Cela dit, pour avoir essayé diverses méthodes, on gagne quand même l’essentiel sur l’amortissement avec un panneau même avec une fixation rigide.
Et tu peux lester le centre du panneau, ça améliore l’amortissement.
Pour la fixation au cadre, je ne suis pas certain que la méthode de Jipihorn (que j’ai utilisée sur les miens) soit la plus efficace. Si je devais les refaire aujourd’hui, je mettrai un panneau de 15mm au lieu de 10mm, et avec une dimension laissant au moins 1cm (voire 2cm) tout autour, et réaliserai la fixation avec une planche beaucoup plus fine tout autour qui assurerait la flexibilité, l’étanchéité et la tenue du panneau.
Peut-être un plexiglass fin, ou même un bandeau de caoutchouc (genre chambre à air de pneu). J’y réfléchis en ce moment mais n’ai pas encore commencé les essais
Sinon, il te faut aussi, comme cela a été dit, abaisser le RT60 avec quelques panneaux « classiques » qu’on trouve facilement (chez GIK ou ailleurs).
Et la correction active sera peut-être inutile, qui sait !
Bonne continuation.