06-15-2016, 04:53 PM
"Bridger" un ampli numérique comme le FX802 c'est différent.
Tout d'abord il ne faut pas être en USB. Et ce pour 2 raisons aussi bonnes l'une que l'autre :
- En USB le signal est stéréo et les deux voies ne sont pas séparables.
- l'USB est fondamentalement une transmission "bufferisée". C'est à dire que la communication entre l'émetteur et le récepteur se fait non pas au fil de l'eau mais par paquets de données. Le récepteur a obligatoirement un buffer (ou mémoire tampon) en entrée. Il reçoit jusqu'à ce que son buffer soit quasiment plein, alors il dit à l'émetteur "arrête je suis saturé" et traite le signal en vidant son buffer. Quand le buffer est quasiment vide, il rappelle l’émetteur pour lui demander d'émettre à nouveau et ainsi de suite (*).
Dans la pratique on pourrait imaginer que - les deux voies de l'ampli étant identiques - elles vont buffériser (saturer, redemander des octets,...) tout pareil, mais c'est quand même très incertain.
Donc la première chose à faire c'est d'être en SPDIF. Mais que le support soit coax ou optique, on a toujours un seul câble. Je ne vois que la possibilité d'utiliser un filtre numérique comme mon petit Nano Digi, en envoyant le signal "droit" vers les sorties 1 et 2 (qui sont sur le même câble !) et ainsi de suite. Et là on peut attaquer un ampli numérique stéréo comme le FX 802 en shuntant les sorties HP.
Dans mon cas, si j'avais besoin d'encore plus de puissance, et le Nano Digi étant 8 voies en sorties, je pourrais parfaitement passer de 2 FX 802 à 4. Ils fonctionneraient tous les 4 en mode bridgé, le premier ferait le grave de l'enceinte de gauche, le second le grave de l'enceinte de droite, le 3eme l'aigu de l'enceinte de gauche et le dernier l'aigu de l'enceinte de droite. Bref un ampli bridgé pour chaque HP, et 4 * 2 * 80W, soit 640 w au total ! Je suis sûr que ça va donner des idées à certains
.
(*) A ce propos, ceux qui justifie le choix d'un câble USB onéreux par des histoires de jitter se mettent le doigt dans l’œil bien profond. Il n'y a pas de jitter en USB, car il n'y a pas d'horloge, pas de synchro, nada, que dalle ! Il y a du jitter en SPDIF (coax ou optique c'est pareil), comme dans toute transmission synchrone calibrée par des horloges, mais pas en USB.
Tout d'abord il ne faut pas être en USB. Et ce pour 2 raisons aussi bonnes l'une que l'autre :
- En USB le signal est stéréo et les deux voies ne sont pas séparables.
- l'USB est fondamentalement une transmission "bufferisée". C'est à dire que la communication entre l'émetteur et le récepteur se fait non pas au fil de l'eau mais par paquets de données. Le récepteur a obligatoirement un buffer (ou mémoire tampon) en entrée. Il reçoit jusqu'à ce que son buffer soit quasiment plein, alors il dit à l'émetteur "arrête je suis saturé" et traite le signal en vidant son buffer. Quand le buffer est quasiment vide, il rappelle l’émetteur pour lui demander d'émettre à nouveau et ainsi de suite (*).
Dans la pratique on pourrait imaginer que - les deux voies de l'ampli étant identiques - elles vont buffériser (saturer, redemander des octets,...) tout pareil, mais c'est quand même très incertain.
Donc la première chose à faire c'est d'être en SPDIF. Mais que le support soit coax ou optique, on a toujours un seul câble. Je ne vois que la possibilité d'utiliser un filtre numérique comme mon petit Nano Digi, en envoyant le signal "droit" vers les sorties 1 et 2 (qui sont sur le même câble !) et ainsi de suite. Et là on peut attaquer un ampli numérique stéréo comme le FX 802 en shuntant les sorties HP.
Dans mon cas, si j'avais besoin d'encore plus de puissance, et le Nano Digi étant 8 voies en sorties, je pourrais parfaitement passer de 2 FX 802 à 4. Ils fonctionneraient tous les 4 en mode bridgé, le premier ferait le grave de l'enceinte de gauche, le second le grave de l'enceinte de droite, le 3eme l'aigu de l'enceinte de gauche et le dernier l'aigu de l'enceinte de droite. Bref un ampli bridgé pour chaque HP, et 4 * 2 * 80W, soit 640 w au total ! Je suis sûr que ça va donner des idées à certains
.(*) A ce propos, ceux qui justifie le choix d'un câble USB onéreux par des histoires de jitter se mettent le doigt dans l’œil bien profond. Il n'y a pas de jitter en USB, car il n'y a pas d'horloge, pas de synchro, nada, que dalle ! Il y a du jitter en SPDIF (coax ou optique c'est pareil), comme dans toute transmission synchrone calibrée par des horloges, mais pas en USB.