Le switch Cisco MERAKI MS-220, présentation.

[Audiodémat]

J'ai déjà fait ces essais : les 3 régulateurs sont alimentés en parallèle par la prise du PCB (12 V d'origine mais on peut descendre jusque vers 5 V).

J'ai retiré les self du 3,3 puis du 2,5 V pour les alimenter en linéaire via des LT 3045. Finalement, j'ai ressoudé la self du 2,5 V. Je fonctionne maintenant en linéaire sur le 3,3 V et en découpage sur les 2 autres tensions (avec découplage Oscon + MKP).

Le 3,3 V ne nécessite que 150 mA environ, donc alimentable par un seul 3045.

C'est très stable et excellent au niveau qualité sonore.

J'avais aussi modifié mon DGS 105 (alim. linéaire sur le 3,3 V) qui est un excellent rapport / qualité tout en restant inférieur au Meraki (ce qui est normal vu la différence de prix).

[Nard]

Ok, si les régulateurs d'origine sont indépendants, il n'y a donc pas besoin de retirer leur self pour les déconnecter. Merci de cette info.

Sur les DGS, changer le 3,3v fait peut-être 85% du taf, il n'est donc pas indispensable de traiter le 1,2v. J'ai testé les deux configs, et j'utilise ces switchs en cascade.

J'ai aussi remplacé les quartz par des tcxo, et la cascade est encadrée par deux isolateurs Med que je possédais. J'hésite à optimiser le montage des horloges, qui pour l'instant apportent moins que le changement de régulateur, en insérant un transfo d'impulsion sur le signal. Le résultat actuel est déjà très satisfaisant

[Audiodémat]

Oui, deux switchs c'est toujours mieux qu'un.

Pour les horloges, cela ne semble pas être le plus gros impact d'après ce que j'ai lu mais aussi certains tests : les hollandais ont préféré un Meraki ms220 non tweak à un Bonn qui possède une très bonne horloge Crystek 575 femto !

De mon côté, j'ai essayé et adopté un switch de gamer (Netgear GS808E non tweaké) trouvé sur leboncoin pour 50 € : il apporte un vrai plus au niveau des graves notamment. Je l'ai en tête de gondole au salon : c'est lui qui sépare les signaux réseaux pour la télé et la box tv de celui pour la hifi. Ensuite, il y a le Meraki tweaké (plus de matière) puis le Buffalo 2008 pas encore tweaké (netteté immédiatement perceptible).
C'est meilleur que sans le Meraki et cela permet d'avoir plusieurs câbles RJ45 (voir dans ma signature).

[Nard]

D'après les datasheets, la CCHD575 si réputée n'est pas meilleure que les TCXO qu'on trouve aujourd'hui mais elle est un peu moins chère.
https://www.mouser.fr/datasheet/2/94/CCH...921264.pdf

A comparer avec une Connor-Winfield T602
http://www.conwin.com/datasheets/tx/tx176.pdf

Je suis toutefois persuadé qu'on ne tire pas le max de ces horloges montées en Diy qui demandent une mise en œuvre rigoureuse pour en  tirer le meilleur parti : alim totalement séparée du reste, signal d'horloge couplé par transfo adapté, connexions ultra-courtes, blindage...


Bref, il y a du taf

[Begastor]

(12-11-2020, 06:38 PM)Audiodémat a écrit : J'ai déjà fait ces essais : les 3 régulateurs sont alimentés en parallèle par la prise du PCB (12 V d'origine mais on peut descendre jusque vers 5 V).

J'ai retiré les self du 3,3 puis du 2,5 V pour les alimenter en linéaire via des LT 3045. Finalement, j'ai ressoudé la self du 2,5 V. Je fonctionne maintenant en linéaire sur le 3,3 V et en découpage sur les 2 autres tensions (avec découplage Oscon + MKP).

Le 3,3 V ne nécessite que 150 mA environ, donc alimentable par un seul 3045.

C'est très stable et excellent au niveau qualité sonore.

J'avais aussi modifié mon DGS 105 (alim. linéaire sur le 3,3 V) qui est un excellent rapport / qualité tout en restant inférieur au Meraki (ce qui est normal vu la différence de prix).

Salut audiodemat, je fais mon montage ce WE, je n'ai pour objectif que de linéariser le 3,3. Peux-tu me dire quoi couper et précisément ou le repiquer ?

Une photo serait le top !!!

Merci 
Bon WE

[Audiodémat]

C'est très simple, tu retires la self du 3,3 V (un coup de fer à souder de chaque côté et un tournevis pour la soulever lorsque la soudure fond). Ensuite tu te branches (soudure ou connexion par câble si tu en as) sur les PIN du 3,3 V comme sur la photo. Tu alimentes ton régulateur 3,3 V à partir de l'alimentation de la carte principale (entre 5 et 12 V) qui elle-même est linéaire). 



Bon tweak !

[Begastor]

Super !!!

Merci.

3 questions.

J'ai un tweak os-con repiqué sur la self du 3,3. Je le supprime complètement ou je le déplace du la nouvelle source 3,3v ?

Le régulateur LDOVR va suivre l'abaissement 12v vers 3,3v ?

Ou se situe le 5v ? Et pourquoi dis-tu qu'il est linearisé ?


Merci
Bon WE

[phile]

Hello Audiodemat,
sur ce Meraki, tu peux donc faire alim externe sur les tensions de fonctionnement via le connecteur en haut-gauche sur ta photo ? sans avoir besoin de tripatouiller sur le PCB ?
Si oui, c'est sacrément sympa de la part des concepteurs !

@ Begastor :
si courant = 0.15A ca va car le LDOVR devra dissiper (12-3.3)*0.15=1.3W ; ca devrait etre OK, faut juste ne pas l'enrubaner ; ces petites bêtes aiment le grand air.
Cdt

[Audiodémat]

Je laisse le MKP mais pas l'oscon sur le 3,3 V.

Un régulateur a en général une entrée et une sortie régulée. Tu raccordes l'entrée et la masse à la grosse prise blanche (en haut à droite sur ma photo : rouge (+) et bleu (-)).
Cette prise, prévue pour du 12 V, peut être alimentée par une tension comprise entre 5 et 12 V sans problème : perso je suis en 6V car j'avais une alimentation de bonne qualité (linéaire) disponible. Le ms220 consomme environ 5W (soit 0,4 A sous 12 V, mais 1 A sous 5 V).
Un régulateur LDOVR est de type linéaire (meilleur pour la Hifi) qu'un modèle à découpage comme ceux installés dans le switch à l'origine (le 12 V sur la carte d'alimentation mais aussi les 3 autres sur la carte principale du switch : 3,3 V, 2,5 V et 1,2 V).

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(12-12-2020, 11:58 AM)phile a écrit : Hello Audiodemat,
sur ce Meraki, tu peux donc faire alim externe sur les tensions de fonctionnement via le connecteur en haut-gauche sur ta photo ? sans avoir besoin de tripatouiller sur le PCB ?
Si oui, c'est sacrément sympa de la part des concepteurs !

@ Begastor :
si courant = 0.15A ca va car le LDOVR devra dissiper (12-3.3)*0.15=1.3W ; ca devrait etre OK, faut juste ne pas l'enrubaner ; ces petites bêtes aiment le grand air.
Cdt

Oui, tu raccordes ton alimentation principale externe directement sur la prise blanche en haut à droite. Cela alimente tout le reste.

Pour le 3,3 V et uniquement celui-ci, tu peux brancher ton alimentation externe sur les 2 prises en haut à gauche sur la photo. Le bloc de 4 prises où je me raccorde est prévu pour raccorder une carte pour flasher le switch (pour changer le firmware par exemple). Normalement, c'est le switch qui alimente en 3,3 V la carte pour flasher. J'ai simplement détourné ce piquage pour alimenter le switch en 3,3 V externe (en retirant la self du 3,3 V pour bien isoler ce rail du régulateur à découpage d'origine).

[Nard]

Citation :Je laisse le MKP mais pas l'oscon sur le 3,3 V.

Bonjour, en effet, c'est important de le rappeler.
Il ne faut pas mettre une grosse capa en sortie d'un lt3045, cela nuit à sa dynamique et sa PSRR.
Par contre, il peut être intéressant de le placer en entrée du régulateur.
Bien sûr, cela ne concerne que ce régulateur. Donc si on ne change que le 3,3v, il faut laisser l'oscon en sortie du régulateur à découpage 1,2V