Le switch Cisco MERAKI MS-220, présentation.

[Audiodémat]

Un régulateur à découpage hache la tension d'entrée pour en faire une plus basse en sortie. Le régulateur utilisé dans le Meraki le fait à 340 kHz. Pour avoir un signal lissé en sortie (il est quand même plein d'artefactss), il y a toujours une self en sortie.La sortie est l'endroit où il faut souder le + dans le tweak condensateur. J'ai mis le schéma typique du régulateur utilisé sur le Meraki (Cisco l'a pas forcément implanté exactement comme ça mais cela te permettra de visualiser le principe).



L'horloge est bien en 3,3 V. Tu peux mesurer facilement au voltmètre (l'alimentation se trouve entre les deux plots sur la diagonale diagonale nord ouest - sud est)

Le plus long est le dessoudage de la self (c'est un gros composant soudé par en-dessous mais avec un peu de patience, c'est possible. Dans les petits switchs (DGS 105 par exemple), c'est le même principe mais la self est souvent vertical, à côté du condensateur de sortie du régulateur.

Merci pour ton lien, j'ai regardé, c'est le même principe que ce que je fais. J'ai laissé pour le moment les 2 autres régulateurs en place, mais il est possible que je les remplace également plus tard (pas pour l'instant car pas de pièces en stock).

[phile]

Super. Merci pour l'explication.

Question : si comme dans mon cas, je fournis du courant en me branchant sur le condensateur après le régulateur ET que je laisse la self en place, y a-t-il une "remontée" du courant vers le régulateur ? et un effet néfaste via bruit induit ?
Auquel cas, enlever la self est indispensable si on alimente après le régulateur ?

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Tu pointes le fait que le régulateur du Meraki a une fréquence de fonctionnement de 340kHz.
Selon toi, est-ce une bonne indication concernant son bruit induit ?

J'avais cru comprendre que plus cette fréquence est élevée, plus faible est le bruit induit. Correct ?

C'est ce que j'avais pu vérifier sur 2 modules buck de chez Drok : celui à 150kHz donnait un rendu harsh alors que celui à 300kHz (celui que j'utilise pour le 3.3V) n'induisait pas de bruit.
Peut-être que ce paramètre n'était pas en cause vu que le schéma de ces 2 module buck n'était pas tout à fait identiques... mais mon pif a pensé que cette fréquence était LE paramètre à prendre en compte au départ...

[davidhifi]

Désolé de revenir sur le tweak condo mais j'ai comme l'impression d'avoir fait une bourde !!!

Voici les photos 




Sur cette première photo le - du 2,5V sur le PCB (là où se trouve le symbole de la diode) est bien sur le - du condensateur Nover Borne noire.

Alors que sur la deuxième photo ci-dessous, le - du 3.3V sur le PCB (là où se trouve le symbole de la diode) est sur le + du condensateur Nover Borne . 


 
N'aurais-je pas à tout hasard inversé les bornes dans le cas du 3.3V ?

Si inversion il y a, comment se fait-il que le condensateur n'ai pas explosé ? Est-ce le styroflex grace à sa capacité de 470 nF qui l'a protégé ?

Merci d'avance

[Audiodémat]

Oui David, il y a une erreur. La self est toujours sur le + (c'est la sorte du régulateur). Le piquage au niveau de la diode, c'est le - (tu peux tester à l'ohmètre avec le - du 12 V c'est le même).

Peut-être que la tension inverse de 3,3 V est trop faible pour détruire le condensateur chimique : tu as eu de la chance.

[chakiwi]

Oui c'est costaud un chimique mais faut remettre en place rapidement.

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+ chic y a pas que moi qui fait de la dyslexie au montage 

[davidhifi]

Merci pour vos réponses. 

[zaurux]

Mais moi, ça m'a coûté un Meraki.. 

[chakiwi]

(05-21-2020, 11:21 AM)zaurux a écrit : Mais moi, ça m'a coûté un Meraki.. 

Attends c'est pas fini son aventure, en lui souhaitant quand même que ce soit pas au final le même tarif 

[davidhifi]

J’espère que non !!!
Ça fonctionnait comme cela depuis plus d’un mois. Et j’ai vérifié la présence des tensions 2,5 et 3,3V qui sont bien présentes.
Mais ça reste à confirmer après modification.

[bbill]

(05-19-2020, 07:26 PM)letofchris a écrit :

(05-19-2020, 05:59 PM)bbill a écrit :

(05-19-2020, 05:44 PM)letofchris a écrit : Bien vu! J'ai plus qu'à trouver un deuxième Meraki en occasion

ayant des TPLink et deux Meraki, j'ai fait ces comparaisons, les TPlink n'apportent pas grand chose..
par contre, pour les deux Meraki via SFP, il y a bien des différences par rapport au cuivre, j'ai eu un peu de mal au début à identifier si c'est mieux (plus précis) ou moins bien (moins souple), il faut se donner du temps.. mais maintenant, j'en ai une idée plus précise que j'aimerais soumettre à un tiers (après le déconfinement) avant de donner ici un avis définitif.. et entre temps, il y aura aussi d'autres dimensions comme les alimentations linéaires à venir.. cela fait quelques combinaisons possibles

Je vais essayer le double Meraki, car aujourd'hui les box sont une vraie plaie dans un système hifi. Cela s'entend clairement chez moi. Pour cette raison, j'écoute principalement en déconnectant la box.

à propos de double Meraki et de liaison via SFP, Alpha-audio vient d'acheter encore un Meraki et un switch Zyxel pour faire un réseau optique pour la hifi (ce que mon revendeur fait aussi dans sa salle de démo avec du matériel Zyxel..), je suppose qu'ils en reparleront (notamment lors d'un futur test comparatif de lecteurs réseau à venir bientôt.. écoutes en aveugle et notes pour faire comme pour les switch un classement.. je crois que ce test la sera en anglais y compris la video)