Traitement de surface multiplis bouleau

[lamouette]

(05-21-2019, 01:34 PM)Pagoparis a écrit :

(05-21-2019, 12:02 PM)lamouette a écrit : Ca peut se faire à la ponceuse mais une ponceuse qui ne marque pas , c'est mieux de finir à la main avec une cale à poncer, dans le sens des fibres.
le fond dur , pour aller plus vite : http://les-anciens-ebenistes.com/nos-pro...yurethane/
Eviter les fonds durs à base d'eau qui font relever les pores du bois.
un bouche pore efficace, à diluer , et surtout essuyer complètement: https://www.bordet.fr/bouche-pores-en-pa...420195.cfm
huile dure , c'est plus long au séchage: https://www.surgand-shop.fr/huiler/3377-...re-nf.html il y en a d'autres 100% naturelles mais plus longue à sécher , huile de tung par exemple
super cire, solide , claire, met en valeur le veinage: https://www.probois-machinoutils.com/fr/...-400g.html

D'autres produits https://www.bordet.fr/produits-de-finition,fr,3,99.cfm
En grande surface il n'y a quasiment rien de bien depuis les acrilyques et toutes sortes de produits aqueux , les vernis à la flotte et les fausses cires.

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-le bouche pore diminue la porosité en profondeur et donne une belle surface mais peut très bien ne pas être suffisant en finition , il peut rester un certaine porosité en surface. Il va éviter de mettre de tonnes de produit de finition et donner un bien meilleur rendu.
-le fond dur va bloquer la pénétration mais seulement en surface et ne va pas spécialementaméliorer l'état de surface global, sauf si on ne met rien, bien sûr.
-l'huile dure serait un peu entre les deux , mais il faut plusieurs couches et des temps d'attente de séchage entre les couches.
Avec ce type de finitions on obtient un aspect très beau, on sent encore le relief naturel du bois au toucher et les veines sont bien mises en valeur avec une bonne transparence.
Tout le contraire des vernis à l'eau qui sont assez grossiers et pas bien transparents, légèrement bleutés, aspect plastique.

Si j'interprète bien, on peut mettre le bouche pore puis le fond dur pour avoir la préparation idéale puis après essuyage et ponçage final, on attaque à la cire ...

En tous cas je te remercie pour les explications et les conseils !
en faisant des recherches sur internet, j'avais trouvé du "fond dur bouche pore" et du "bouche pore fond dur", sans compter que tous les produits sont meilleurs que le voisin ...

il faut des temps de séchage et des égrenages entre couches

[Oliver]

J’utilise aussi les produits Celliose :
Isolant 260 avant vernis polyuréthane

J’achete ces produits chez Setin

Ps je ne fait que partager mes pratiques et pour ceux qui écrivent que c’est de la « daube » je souris ?

Olivier
Olivier

[Van Der Graaf Generator]

Ne te vexe pas Oliver, personnellement je n'ai juste rebondi que sur le mot "daube" qui ma fait sourire, rien de plus.

[sebastien s]

D’ailleurs en parlant de ça, est-ce que le contreplaqué de boulot que tu as utilisé est mieux que le MDF pour la fabrication des boîtes ? Ça me parait mieux à travailler et un plus bel aspect, mais d’un point de vue des raisonnances ?
Merci

[mélaudiophile]

(05-21-2019, 04:17 PM)sebastien s a écrit : D’ailleurs en parlant de ça, est-ce que le contreplaqué de boulot que tu as utilisé est mieux que le MDF pour la fabrication des boîtes ? Ça me parait mieux à travailler et un plus bel aspect, mais d’un point de vue des raisonnances ?
Merci

Je pense que le MDF est le plus mauvais pour les enceintes, son seul avantage est la finesse du grain qui permet un travail facile et propre et donne des surfaces lisses. Il vaut mieux encore l'aggloméré banal. 
Le multiplis (à ne pas confondre avec le contreplaqué) de bouleau est très bien, et encore mieux serait le multiplis de hêtre.  J'ai utilisé les 2, le hêtre (pour le caisson Onken, acheté chez Nanty: le nantex) est plus dur. Le bouleau est plus tendre, attention aux éclats en le découpant.

je passe le relais à Lamouette.....

jean

[lamouette]

je suis d'accord avec melaudiophile , sur tout. J'ai même fait à mes débuts des enceintes en bois massif , c'était vraiment bien malgré ce qu'on peut entendre. Il faut du poids de la rigidité et amortir. Le bouleau est beau mais quand même léger, densité d'environ 0.62 alors que le hêtre environ 0.75, ça fait une bonne différence.
Je préfère l'agloméré au mdf à cause du manque de rigidité du mdf, les particules sont beaucoup trop fines.

[Pagoparis]

Je confirme une certaine fragilité du multiplis de bouleau. La découpe n'est pas parfaitement nette et j'espère rattraper cela par ponçage. Ce fut une de mes déceptions.

Concernant le MDF, il parait qu'il en existe de différente qualité dont certaines très denses. Par ailleurs c'est réputé pour se travailler plus facilement que le multiplis.
Parmi les MDF, il y a le valchromat qui est à la fois dense et coloré dans la masse.
C'est une option que j'aurais considérée si j'en avais eu connaissance avant.

[lamouette]

attention quand même à ces matériaux qui rejettent quelques saloperies dans l'air , même si les normes se sont durcies, ce n'est pas encore ça.

[dematman]

(05-21-2019, 04:48 PM)mélaudiophile a écrit :

(05-21-2019, 04:17 PM)sebastien s a écrit : D’ailleurs en parlant de ça, est-ce que le contreplaqué de boulot que tu as utilisé est mieux que le MDF pour la fabrication des boîtes ? Ça me parait mieux à travailler et un plus bel aspect, mais d’un point de vue des raisonnances ?
Merci

Je pense que le MDF est le plus mauvais pour les enceintes, son seul avantage est la finesse du grain qui permet un travail facile et propre et donne des surfaces lisses. Il vaut mieux encore l'aggloméré banal. 
Le multiplis (à ne pas confondre avec le contreplaqué) de bouleau est très bien, et encore mieux serait le multiplis de hêtre.  J'ai utilisé les 2, le hêtre (pour le caisson Onken, acheté chez Nanty: le nantex) est plus dur. Le bouleau est plus tendre, attention aux éclats en le découpant.

je passe le relais à Lamouette.....

jean

bonjour  jean

quel différence faites vous entre le Le multiplis et  le contreplaqué ?

pour ma part , je n'en vois pas …

le contreplaqué est un  multiplis ( plis ou placage collé croisé )  qu'il  soit de bouleau ou autre  comme le bambou … merci pour votre explication 



pour le reste , un petite dizaines d'années que je bricole le bois en "hifi" .

- le mdf pas cher , lourd , très lourd en 2.5 cm , mais son "pateux"  , plus jamais .

- le bambou en 2 et 3 cm , excellent , très cher , désaffute les "fraises" comme le mdf , mais sans les poussières nocives de ce dernier .

musicalement , il ne se fait pas remarquer  . esthétiquement , je n'aime pas ses dessins , donc placague , tolex ou teinte .
achat chez "la boutique du bois".


le multiplis de bouleau en B/B chez vexi  depuis moins de 10 ans ,  https://www.vexi.fr/produits/panneaux/bouleau-brut/
restauration grosses tannoy en clos , mes caissons clos , étagères , plateau de bureau , bref tout ce que je peux  

finition très belle ,même en brut en ponçant jusqu'au 600 , mais aussi en tolex , teinté à l'encre sennelier ..

musicalement , c'est plus clair que le bambou , mais je n'ai jamais mis de renfort ,donc …

je vais essayer bientôt en 15 mm x 2 d'épaisseur pour des 40 L , j'espère que ce n'est pas trop

pour la boutique , toujours excellent , au millimètre les cotes ( loin de mon ancien ami leroy l'enchanteur ) !  moins de 12 € la livraison partout en France peu importe le poids . et la livraison selon votre jour , vraiment très arrangeant .

- j'ai un ami qui a essayé en chêne brut  , et a bloqué le tout au vernis marin ….mais  rien à faire , le bois a bougé , s'est mis à  fendiller un an après ... il en a pour moins  de 400 € pour mes anciens tannoy LGM  

à défaut de compétence , le bois brut me fait toujours peur avec la reprise d'humidité


d'ailleurs si quelqu'un a un bon plan pour le multiplis de bouleau "finlandais" à pas cher  .  bien sur je rêve ,mais ne sait jamais  

dematman

[sebastien s]

Ben moi j’ai bien ça à côté de chez moi mais je doute qu’ils te livrent

https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/by...293-176299

D’ailleurs, c’est du multiplie ou du contreplaqué ? Ça va ça pour construire des boites ?

Sébastien