Lectron JH50

[maurice]

Résistance : je comprends parfaitement, pas la peine de prendre de risque sur un appareil qui fonctionne.
La valeur de HT sans tubes me parait correcte. Ne pas insister dans cette configuration cependant !
Les tensions de cathodes indiquent le débit des tubes :
Tube 1 : 134mA
Tube 2 : 41mA
Tube 3 : 28mA
Tube 4 : 44mA
C'est bien loin des 4 x 100mA requis pour chaque tube (qui me paraissent toutefois excessifs comme déjà dit. Pour ma part, je me positionnerais à -28V de polarisation et 60mA de courant de repos, soit pour 450V de HT une dissipation au repos de 27W... On verra plus tard.).
Ce qui est plus gênant que les faibles courants au repos en eux-mêmes,ce sont les déséquilibres de courant dans chaque branche du push pull. Ils saturent les transformateurs de sortie qui n'ont pas d'entrefer contrairement aux transfos pour montage single ended (tes 300B par exemple) et conduisent à une saturation dure du signal sur une des deux alternances. C'est la raison d'être des potentiomètres latéraux, chargés d'équilibrer ces courants pour que la magnétisation nette des transfos soit nulle.
Dis nous ce que ça donne avec 1,2K. J'ai pour ma part vérifié sur d'autres schémas. Pour la résistance d'écran, on va de zéro à 1,5k.

A bientôt,

M.

[Laurent78]

Résistance : je comprends parfaitement, pas la peine de prendre de risque sur un appareil qui fonctionne.
La valeur de HT sans tubes me parait correcte. Ne pas insister dans cette configuration cependant !
Les tensions de cathodes indiquent le débit des tubes :
Tube 1 : 134mA
Tube 2 : 41mA
Tube 3 : 28mA
Tube 4 : 44mA
C'est bien loin des 4 x 100mA requis pour chaque tube (qui me paraissent toutefois excessifs comme déjà dit. Pour ma part, je me positionnerais à -28V de polarisation et 60mA de courant de repos, soit pour 450V de HT une dissipation au repos de 27W... On verra plus tard.).
Ce qui est plus gênant que les faibles courants au repos en eux-mêmes,ce sont les déséquilibres de courant dans chaque branche du push pull. Ils saturent les transformateurs de sortie qui n'ont pas d'entrefer contrairement aux transfos pour montage single ended (tes 300B par exemple) et conduisent à une saturation dure du signal sur une des deux alternances. C'est la raison d'être des potentiomètres latéraux, chargés d'équilibrer ces courants pour que la magnétisation nette des transfos soit nulle.
Dis nous ce que ça donne avec 1,2K. J'ai pour ma part vérifié sur d'autres schémas. Pour la résistance d'écran, on va de zéro à 1,5k.

A bientôt,

M.

Bonjour M. 

J'ai du mettre 2 résistances en série de 0.560K 
J'ai les données suivantes à -28V:
Fil Gris/Orange: 455V
Fil Rouge: 415V
Pour les résistances des cathodes j'ai de 0.242 à 0.540

On est bien d'accord que pour l'instant le condensateur n'est pas branché.

j'ai une autre question mais que je t'envoie en message privé.

LP

[Rey51]

Bonjour à tous,
en cherchant sur le net, j'ai vu cet article en allemand.
Vous l'avez certainement déjà trouvé.

LECTRON JH-50


Reparaturbericht

Aufgrund von falschen Betriebswerten des Verstärkers, wurde die Drossel über längere Zeit stark überbelastet. Dies hatte ein Schmelzen
des Isolierlacks und einen Windungs-Kurzschluss zur Folge.
Das Gebrechen machte sich durch ein starkes Brummen des Verstärkers bemerkbar.
Folgende Betriebswerte wurden nach Erneuerung der Drossel eingestellt:

Ua = 480 V  zu messen an Pin 1-3 (Ua  bei diesem Modell fest vorgegeben)
Ug1 = - 40 V zu messen an Pin 1-5 (An R2 bzw. R3 für linken bzw. rechten Kanal Ug1 ausbalancieren ; Danach kann an R1 die Gitterspannung beider Kanäle gleichzeitig verändert werden)
Ug2 = 430 V zu messen an Pin 1-4 ( Stabilisiert durch Schaltung. Einstellbar am Poti der betreffenden Platine.)

Die Erzeugung der Gittervorspannung erfolgt separat.
Pin 1 (Bremsgitter) und Pin 8 (Kathode) sind kurzgeschlossen. Siehe Sockel EL34

Laut Datenblatt für die EL34 fließt bei diesen Einstellungen ein Anodenstrom von ca. 40 - 50 mA.
Der gemessene Strom durch die neue Drossel beträgt 170 mA.
Die Drossel ist für einen Maximalstrom von 230 mA ausgelegt.
Diese Tatsache und die zu große Gittervorspannung ( - 28 V !!!) hat die Drossel zu stark belastet und unbrauchbar gemacht.
Der Verstärker bringt jetzt auch bei sehr großer Lautstärke klare Höhen, Mitten und Tiefen.
Zudem ist er nun sehr "material" und röhrenschonend eingestellt.


Drosseldaten:
1680 Windungen / 0.35 mm Cu-Litze
physikalischer Luftspalt ca. 0.2 mm
gleichsinnige Schichtung der Kernbleche.
EI-75 Kernblech

Ce qui me semble important, ce sont les valeurs annoncées :
Tension Anode    480 V
Tension grille 1   -40 V
Tension grille 2    430 V

Ce qui est assez loin des valeurs de l'ampli qui fonctionne :
Les données à -25V pour les 2 amplis


1. Ampli qui marche 
415V Gris/Orange
421V Rouge
00,6 pour le fil noir connecté aux deux broches

La valeur de 480 V semble très élevée, car les condensateurs sont des 480 V
Il y a certainement eu différentes versions.
Attendons les valeurs avec la résistance de 1,2 Kohm.

[Laurent78]

Bonjour à tous,
en cherchant sur le net, j'ai vu cet article en allemand.
Vous l'avez certainement déjà trouvé.

LECTRON JH-50


Reparaturbericht

Aufgrund von falschen Betriebswerten des Verstärkers, wurde die Drossel über längere Zeit stark überbelastet. Dies hatte ein Schmelzen
des Isolierlacks und einen Windungs-Kurzschluss zur Folge.
Das Gebrechen machte sich durch ein starkes Brummen des Verstärkers bemerkbar.
Folgende Betriebswerte wurden nach Erneuerung der Drossel eingestellt:

Ua = 480 V  zu messen an Pin 1-3 (Ua  bei diesem Modell fest vorgegeben)
Ug1 = - 40 V zu messen an Pin 1-5 (An R2 bzw. R3 für linken bzw. rechten Kanal Ug1 ausbalancieren ; Danach kann an R1 die Gitterspannung beider Kanäle gleichzeitig verändert werden)
Ug2 = 430 V zu messen an Pin 1-4 ( Stabilisiert durch Schaltung. Einstellbar am Poti der betreffenden Platine.)

Die Erzeugung der Gittervorspannung erfolgt separat.
Pin 1 (Bremsgitter) und Pin 8 (Kathode) sind kurzgeschlossen. Siehe Sockel EL34

Laut Datenblatt für die EL34 fließt bei diesen Einstellungen ein Anodenstrom von ca. 40 - 50 mA.
Der gemessene Strom durch die neue Drossel beträgt 170 mA.
Die Drossel ist für einen Maximalstrom von 230 mA ausgelegt.
Diese Tatsache und die zu große Gittervorspannung ( - 28 V !!!) hat die Drossel zu stark belastet und unbrauchbar gemacht.
Der Verstärker bringt jetzt auch bei sehr großer Lautstärke klare Höhen, Mitten und Tiefen.
Zudem ist er nun sehr "material" und röhrenschonend eingestellt.


Drosseldaten:
1680 Windungen / 0.35 mm Cu-Litze
physikalischer Luftspalt ca. 0.2 mm
gleichsinnige Schichtung der Kernbleche.
EI-75 Kernblech

Ce qui me semble important, ce sont les valeurs annoncées :
Tension Anode    480 V
Tension grille 1   -40 V
Tension grille 2    430 V

Ce qui est assez loin des valeurs de l'ampli qui fonctionne :
Les données à -25V pour les 2 amplis


1. Ampli qui marche 
415V Gris/Orange
421V Rouge
00,6 pour le fil noir connecté aux deux broches

La valeur de 480 V semble très élevée, car les condensateurs sont des 480 V
Il y a certainement eu différentes versions.
Attendons les valeurs avec la résistance de 1,2 Kohm.

Bonjour Rey, 

Merci de fouiller

A-40V j'ai 

484V
465V

On attend le retour de Maurice

LP

[maurice]

Merci à tous,
sur l'article en allemand, -40v de polarisation me semble excessif. C'est un réglage pour un fonctionnement en classe AB "pauvre" qui a l'avantage d'augmenter la puissance max de l'ampli au détriment de la plage de fonctionnement en classe A. En outre comme le signale Rey, on frise les tensions max des électrochimiques car les tubes débitent peu au repos ; c'est confirmé par les mesures de Laurent. Il y a en effet peut-être eu des versions de l'ampli avec une HT supérieure et une plage en classe A réduite.
En revanche, les valeur relevées à -28V me paraissent enfin à peu près dans les clous par rapport au design d'origine. Reste impérativement à équilibrer les push-pull. Vu la fourchette de mesures que Laurent annonce, on devrait tourner autour d'une tension de cathode égale pour tous les tubes aux environs de 0.35 à 0.4 V soit 63 à 71 mA au repos et une dissipation plaque de 28 à 32W.
Donc manip suivante : équilibrer le push-pull pour 0,35V sur chaque cathode, relever les tensions et tester l'ampli. Il devrait être OK à tout niveau d'écoute (jusqu'à saturation mais ça devrait déjà être insupportablement trop fort avant) avec éventuellement un peu de diaphonie.
On verra ensuite pour brancher le condo manquant si l'ampli fonctionne. Il faudra alors sans doute reprendre les réglages. Pas de panique sur la précision et la stabilité des mesures, l'ensemble fluctuera en fonction de la tensions secteur, de la température et du temps d'utilisation de l'ampli. C'est normal ! Ce qu'il faut, c'est qu'on reste dans des valeurs proches du nominal.

M.

[Laurent78]

Merci à tous,
sur l'article en allemand, -40v de polarisation me semble excessif. C'est un réglage pour un fonctionnement en classe AB "pauvre" qui a l'avantage d'augmenter la puissance max de l'ampli au détriment de la plage de fonctionnement en classe A. En outre comme le signale Rey, on frise les tensions max des électrochimiques car les tubes débitent peu au repos ; c'est confirmé par les mesures de Laurent. Il y a en effet peut-être eu des versions de l'ampli avec une HT supérieure et une plage en classe A réduite.
En revanche, les valeur relevées à -28V me paraissent enfin à peu près dans les clous par rapport au design d'origine. Reste impérativement à équilibrer les push-pull. Vu la fourchette de mesures que Laurent annonce, on devrait tourner autour d'une tension de cathode égale pour tous les tubes aux environs de 0.35 à 0.4 V soit 63 à 71 mA au repos et une dissipation plaque de 28 à 32W.
Donc manip suivante : équilibrer le push-pull pour 0,35V sur chaque cathode, relever les tensions et tester l'ampli. Il devrait être OK à tout niveau d'écoute (jusqu'à saturation mais ça devrait déjà être insupportablement trop fort avant) avec éventuellement un peu de  diaphonie.
On verra ensuite pour brancher le condo manquant si l'ampli fonctionne. Il faudra alors sans doute reprendre les réglages. Pas de panique sur la précision et la stabilité des mesures, l'ensemble fluctuera en fonction de la tensions secteur, de la température et du temps d'utilisation de l'ampli. C'est normal ! Ce qu'il faut, c'est qu'on reste dans des valeurs proches du nominal.

M.

J'ai mis 4 tubes neuf. 
J'ai un ronronnement sans son mais après je trouve l'écoute bonne. 
ça fait du bien de toucher au but...  

Voici toutes les mesures: 

Tube 1: 
0.336V
-34,1V
465V
433V

Tube 2: 
0.411V
-32,4V
464V
433V

Tube 3: 
0.342V
-34,3V
464V
433V

Tube 4: 
0.314V
-35,3V
464V
433V

Merci M.

LP

[maurice]

Bon ben voilà, reste à connecter ton électrochimique derrière ta ou tes résistance(s) (attention à la polarité) et à fignoler les polarisations. Les transfos admettent un certain déséquilibre, donc te bile pas pour les pouillèmes de volts sur les cathodes. de toute façon, dans 1 an, tout sera en vrac (mais ça sonnera toujours).
Bravo pour ta persévérance.

M.

[Laurent78]

Bon ben voilà, reste à connecter ton électrochimique derrière ta ou tes résistance(s) (attention à la polarité) et à fignoler les polarisations. Les transfos admettent un certain déséquilibre, donc te bile pas pour les pouillèmes de volts sur les cathodes. de toute façon, dans 1 an, tout sera en vrac (mais ça sonnera toujours).
Bravo pour ta persévérance.

M.

Bon pour le condensateur, le + à la sortie des résistances et le - au châssis ? 
Combien de temps à attendre avant que les autres condensateurs soient déchargé ? 1h ?

LP

[Rey51]

Voilà qui avance bien.

Oui pour le condensateur.  + à une résistance,  - au châssis. 

Pour décharger les condensateurs,  tu prends une résistance,  500 à 1 kilo ohm  1 ou 2 watt ( rien d'impératif ), et tu relies un côté de la résistance au + du condensateur à décharger et l'autre extrémité de la résistance à la terre. ( soude des fils aux extrémités de la résistance,  ce sera plus facile )
Ne pas mettre les doigts sur les contacts, tout doit être isolé pour éviter une maladresse, une pince croco isolée c'est bien pratique.
Au bout de 10-15 secondes mesure la tension aux bornes du condensateur, le temps de déchargement dépend de la charge du condensateur et de la valeur de la résistance. Lorsqu'il reste quelques volts c'est bon.

[maurice]

pour décharger les condos, tu les pontes avec ta résistance de 12k (ou une lampe à incandescence pour faire vieux gourou) sans y mettre les doigts. Tu vérifies au voltmètre qu'il reste moins de 30V environ sur les armatures et tu y vas. En 1 mn, c'est fait.
Pour le -, il est conseillé de se connecter sur l'armature - d'un des condos de filtrage. On se rapproche ainsi d'un montage de masses dit en étoile qui évite la circulation des courants de charge et de décharge dans le châssis.

M.