Bruit mécanique Platine Thorens TD145 MK.II

[Ony]

Je te remercie beaucoup pour ta réponse, je vais poursuivre mes recherches mais cela n'a pas l'air évident à trouver...

[Ony]

Update!
J'ai enfin pu me consacrer à la cure de jouvence de ma 145 mkII:
- Nettoyage complet du plateau et contre plateau au miror + laine de fer, et finition à la pierre verte. Le résultat est à la hauteur de mes espérances : on se voit dedans ^^
- Huilage du moteur et du palier grâce au Kit Joël.
- Horizontalité et réglage des suspensions grâce aux précieux conseils de @PeterMan: 6mm partout!
Je n'entends plus aucun bruit moteur et tout est propre!

Ce serait parfait si HÉLAS je n'avais pas un autre problème...
Ce dernier concerne le réglage du bras et n'est pas très facile à expliquer, je ferai donc de mon mieux...
J'ai réglé la hauteur du bras (il était un peu trop bas et donc non parallèle au plateau) et du lève bras. Cependant, ceci semble avoir créé un problème qui je crois n'était pas présent avant: le bras n'est plus totalement "libre" dans sa course. En effet il l'est entre le repose bras et le début du disque (mouvement "fluide", aucune résistance), mais peu après je sens une résistance si j'essaie de l'amener vers le centre du disque. En lecture, cela se traduit par le diamant qui saute peu après le début de la lecture. Cependant, si malgré la résistance je vais jusqu'au dernier sillon, puis que je reviens en arrière et fait descendre le bras au début du disque, la lecture se passe normalement et le diamant ne saute pas (mais le problème se représente dès que le bras rejoint le repose bras puis est replacé en début de disque).
J'espère être clair, ce n'est pas facile à décrire. En gros il y a une force de résistance lorsque je déplace le bras. Détail important : la "zone" dans laquelle le bras peut se déplacer "librement" semble correspondre parfaitement à la plage de lectuee d'un disque. Seulement, pour placer le bras sur le repose bras je dois aller contre la force de résistance et la "zone de déplacement libre" s'en trouve modifiée, et donc le diamant saute en début de disque la fois suivante.
Je précise enfin qu'il n'y a, à première vue, rien de physique sur lequel le bras vienne buter... Je ne comprend pas d'où vient cette force de résistance...
Je m'excuse pour ces explications laborieuses, j'espère qu'elles feront sens pour quelqu'un... Après tous ces efforts j'espérais pouvoir profiter un peu mais il semble que j'ai encore du boulot!
Cela a peut être quelque chose a voir avec l'arrêt auto qui ne fonctionne toujours pas...

Je vous remercie par avance pour vos réponses! Bonne soirée / nuit,

Ony

[Rey51]

En réglant la hauteur du bras, le câble qui sort du bras à certainement bougé et provoque un point dur.
Essaie de le bouger légèrement pour voir si amélioration.

[PeterMan]

(12-29-2018, 01:13 AM)Ony a écrit : .....Cela a peut être quelque chose a voir avec l'arrêt auto qui ne fonctionne toujours pas...

Je vous remercie par avance pour vos réponses! Bonne soirée / nuit,

Ony

Salut Ony,
Ah l'arrêt auto, le relevage du bras des vielles Thorens... tout un programme !!!
Oui, tu as dû dérégler quelque chose.

il y a 2 types d'arréts auto que tu dois déterminer avant.
Lu sur le forum Thorens.com:
Le premier arrêt auto Thorens faisait appel à l'accélération du bras en fin de disque (vélocité), sur les modèles plus récents l'arrêt est opto-électronique.

Dans le premier cas cela permet de pouvoir lire des disques un peu hors norme évitant ainsi au bras de se relever avant la fin de l'enregistrement mais si cet enregistrement se rapproche trop du label, il n'y a pas accélération du bras donc parfois pas de relevage, dans le deuxième cas si l'enregistrement se rapproche trop du label le bras se relèvera inévitablement.

Sur le premier arrêt la pièce mobile fixée sur le bras est l'I KERN, la pièce fixe est l'U KERN.
L'U Kern contient un U en ferrite mais parfois le support en plastique se fend et rend cette pièce inactive.
Le petit condensateur placé sur l'U KERN peu lui aussi être défaillant.
L'écart entre ces deux pièces doit être de 0,4 mm, de plus, il ne faut que la hauteur du bras soit trop importante au niveau du fût sous peine de trop éloigner en hauteur l'I KERN en regard de l'U KERN et donc de rendre l'arrêt inopérant.

On peut trouver assez "facilement" ces pièces sur la toile.

Le système opto-electronique



Je te conseille de t'inscrire sur ce forum très instructif .
Courage, tu y es presque !

[Ony]

Bon, ça avance!
J'y ai passé quelques heures, mais le problème de "résistance" est réglé: j'avais effectivement du faire bouger quelque chose comme tu le pensais @Rey51. En fait il y a sous le bras une pièce en plastique blanche qui se démonte, et donne accès à un cylindre dans lequel passent les fils du bras (on voit bien tout cela dans ce lien: https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...2&p=186895, merci @PeterMan au passage ^^). J'ai dévissé ce cylindre et l'ai bougé au hasard en essayant en même temps de faire bouger le bras. Il m'a vite semblé évident qu'il y avait un lien entre la position de ce cylindre et la "résistance" du bras, mais à régler c'était vraiment galère... Enfin c'est fait, le bras est parfaitement parallèle au disque, le lève bras est réglé, et (j'avais oublié de le mentionner) après contrôle il apparaît que mon fond de palier n'est pas si abîmé que ça: il a bien un petit point visible mais a l'air globalement en bon état. Je pense que le précédent proprio n'a pas du beaucoup s'en servir ^^!

Il y a donc eu beaucoup d'amélioration (encore merci pour votre aide et vos encouragements ^^), la seule chose qui ne marche toujours pas est l'arrêt auto... Sur le lien précédent, il est indiqué comment le régler mais en prenant comme repère l'endroit où il se lève (cela suppose qu'il fonctionne mais soit déréglé, hors le mien ne se lève pas du tout..).
Je vais continuer de creuser la question, et notamment me renseigner sur le type de mécanisme (vélocité ou opto, même si je penche sur ce dernier car sur le cylindre en dessous du bras il y a une sorte de cellule / capteur). S'il est vraiment en panne je pense que ça va être coton à réparer... Affaire à suivre, je vais déjà commencer par m'inscrire sur le forum Thorens comme le suggère @PeterMan et me documenter un peu, on verra plus tard pour la pratique
En effet en démontant le fond je n'ai pas vu de système comparable à celui sur la photo du post précédent... A creuser donc!
Le plus important est que je puisse déjà profiter sereinement de ma platine, l'arrêt auto c'est du bonus ^^!

[ELECTRON-LIBRE]

Le système Opto-Electronique décrit par Peterman date des derniers modèles de années 80, Ony ta 415MkII date de 1976-78, le système d'arrêt est différent.

le petit capteur fixé au bras et un aimant. Lors du déplacement du bras en fin du disque le mouvement de rotation du bras s’accélère, c'est ça qui provoque l'arrêt. La plus par de ces systèmes ne fonctionnent plus, il faut chercher la causse de la panne plutôt sur l’électronique voir peux-être les soudures sèches, commence par chercher sur le net.

Pour le fond de palier en Acier 62 HRc, c'est pas très courant, c'est que les anciens appels du clinquant (acier à ressort) la découpe demande des poinçons traités, la découpe laser va chauffer la matière et annuler la trempe. pour avoir discuté avec Joel B. il y a qqs années sur son kit, car j'avais expérimenté un fond de palier en alumine (Céramique industriel), je trouve que le kit avec le fond de palier de Joel est très bien car la surface du disque est polie et ça change tout pour obtenir une rotation de 2 min du plateau.

Pour le réglage du bras la théorie veux qu'il soit // au disque, sauf que la gravure de la matrice mère et faite avec un léger angle (le burin graveur n'est pas perpendiculaire au disque) pour permettre d'évacuer le copeau lors de la gravure. Après avoir fait tous les réglages théoriques, tu baisses légèrement le bras pour qu'il penche vers l'arrière 1 à 2 mm, ceci te donneras + de basse car tu sera dans la configuration de la gravure.

Ensuite pour améliorer la lecture tu peux enlever le mat en caoutchouc et mettre un feutre, enfin tu peux utiliser un palet presseur michell pour les LP que ne fond pas 180g, la quasi totalité de LP produit après 73-75 pour réduire les coûts.

Olivier

[Rey51]

Bonjour Electron-Libre,
Je ne suis pas d'accord avec quelques points. Je reconnais que pour l'utilisateur d'une platine, cela n'a pas d'importance. 

(12-31-2018, 01:09 PM)ELECTRON-LIBRE a écrit : Pour le fond de palier en Acier 62 HRc, c'est pas très courant, c'est que les anciens appels du clinquant (acier à ressort) la découpe demande des poinçons traités, la découpe laser va chauffer la matière et annuler la trempe. pour avoir discuté avec Joel B. il y a qqs années sur son kit, car j'avais expérimenté un fond de palier en alumine (Céramique industriel), je trouve que le kit avec le fond de palier de Joel est très bien car la surface du disque est polie et ça change tout pour obtenir une rotation de 2 min du plateau.

Le clinquant peut être en laiton, en acier inoxydable,  ou en acier traité ( à ma connaissance ce n'est pas du 100C6 )
L'acier à ressort n'est pas du 100C6.
Pour obtenir des rondelles qui serviront de fond de palier il existe d'autres façons : usinage de l'acier puis traitement thermique suivi d'une rectification et du polissage. 
Ou bien usinage en tournage dur de l'acier traité. 
Ou encore,  découpe au fil ( électro érosion )  de l'acier traité. 


Là c'est important pour le réglage du bras

(12-31-2018, 01:09 PM)ELECTRON-LIBRE a écrit : Pour le réglage du bras la théorie veux qu'il soit // au disque, sauf que la gravure de la matrice mère et faite avec un léger angle (le burin graveur n'est pas perpendiculaire au disque) pour permettre d'évacuer le copeau lors de la gravure. Après avoir fait tous les réglages théoriques, tu baisses légèrement le bras pour qu'il penche vers l'arrière 1 à 2 mm, ceci te donneras + de basse car tu sera dans la configuration de la gravure.

Moi, c'est l'arrière du bras que je monte, ainsi il plonge vers l'avant, côté cellule.

[ELECTRON-LIBRE]

(12-31-2018, 02:40 PM)Rey51 a écrit : Bonjour Electron-Libre,
Je ne suis pas d'accord avec quelques points. Je reconnais que pour l'utilisateur d'une platine, cela n'a pas d'importance. 
...............
Ou bien usinage en tournage dur de l'acier traité. 
Ou encore,  découpe au fil ( électro érosion )  de l'acier traité. 

L’acier à ressort et le 20NCD2 cémenté trempé ont un point en commun la dureté, pour découper un ressort il faut utiliser une meule (disqueuse). Pour usiner des aciers traité il faut utiliser des outils avec des plaquettes carbures $$$. L’usinage par érosion fils vu le tarif/heure, les professionnels vont te rires au nez si tu leurs demande de découper des rondelles.

Donc il est possible d’usiner en tournage des disques en acier cémenté avec des outils carbures, ensuite il faudra passer en rectification plane et finir à la polisseuse.  

Thorens a utilisé des feuilles d’acier traité pour découper des disques de 10mm, ces disques sont sertis dans le palier qui est en acier courant.

Citation :Moi, c'est l'arrière du bras que je monte, ainsi il plonge vers l'avant, côté cellule.

Pour le réglage du bras qui plonge vers l’avant ceci est totalement contreproductif, j’ai déjà argumenté sur le sujet.

[Rey51]

(01-01-2019, 02:37 PM)ELECTRON-LIBRE a écrit :

(12-31-2018, 02:40 PM)Rey51 a écrit : Bonjour Electron-Libre,
Je ne suis pas d'accord avec quelques points. Je reconnais que pour l'utilisateur d'une platine, cela n'a pas d'importance. 
...............
Ou bien usinage en tournage dur de l'acier traité. 
Ou encore,  découpe au fil ( électro érosion )  de l'acier traité. 

L’acier à ressort et le 20NCD2 cémenté trempé ont un point en commun la dureté, pour découper un ressort il faut utiliser une meule (disqueuse). Pour usiner des aciers traité il faut utiliser des outils avec des plaquettes carbures $$$. L’usinage par érosion fils vu le tarif/heure, les professionnels vont te rires au nez si tu leurs demande de découper des rondelles.

Donc il est possible d’usiner en tournage des disques en acier cémenté avec des outils carbures, ensuite il faudra passer en rectification plane et finir à la polisseuse.  

Thorens a utilisé des feuilles d’acier traité pour découper des disques de 10mm, ces disques sont sertis dans le palier qui est en acier courant.

Citation :Moi, c'est l'arrière du bras que je monte, ainsi il plonge vers l'avant, côté cellule.

Pour le réglage du bras qui plonge vers l’avant ceci est totalement contreproductif, j’ai déjà argumenté sur le sujet.

Perso j'utilise du 45 Si Cr Mo 6, donc pas de cémentation puisque ce n'est pas un bas carbone. De plus la cémentation apporte une dureté superficielle alors qu'on recherche une élasticité pour un acier à ressort.
Pour l'usinage des aciers traités ce ne sont pas des plaquettes carbure que l'on utilise mais des plaquettes céramique ou des inserts PCB par ex.
Si je donne à découper des rondelles au fil, on ne me rira pas au nez mais l'usineur sera surpris de la simplicite du travail à effectuer, généralement je lui demande des " drôleries ".

Concernant ton argumentation sur le réglage du bras, je ne l'ai pas lu. Je testerai ton réglage le we prochain.

[Ony]

A nouveau un grand merci à vous pour toutes ces précisions.
Concernant l'arrêt auto du bras je vais effectivement creuser le sujet, de façon à voir si la panne est réparable par un béotien (donc pas trop compliquée). S'il s'agit d'une soudure je devrai pouvoir gérer, mais si le problème est plus complexe j'utiliserai ma platine en mode "total-manuel", ce n'est pas si grave... Merci à toi @ELECTRON-LIBRE pour avoir fait progresser mes recherches, je sais maintenant quel est le système utilisé et peut chercher en conséquences.

Pour le fond, je pense que le mien peut encore largement tenir encore. Bien sûr, je n'ai pas de points de comparaison hormis quelques photos trouvées sur le net, mais la pièce à l'air "saine" et en bon état, malgré la présence d'un tout petit point en son centre. Là encore, à voir sur la durée. L'idéal serait que Joël B. commercialise à nouveau des fonds "prêts à l'emploi" (il m'a semblé que cela a pu être le cas par le passé) au cas où je finisse par en avoir besoin, mais pour l'heure je vais simplement me contenter de l'ancien. Si d'aventure certains arrivent à la vente, je me laisserai tenter. Néanmoins, il est utile de savoir qu'usiner une pièce à cette fin fait partie du domaine du possible, si je n'ai pas d'autre choix je pourrai m'orienter vers cette piste.

Enfin, sur le réglage du bras j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt vos échanges, et j'avoue ne pas être suffisamment renseigné sur le sujet pour prendre parti... Il me semble pour l'instant que mon bras est parallèle au disque, je vais essayer de baisser très légèrement d'un côté puis de l'autre afin de me faire une idée à l'oreille des deux configurations.

Merci encore pour ces échanges qui améliorent peu à peu mon installation et mes connaissances!

Et bonne année à tous ^^ !