By-pass des régulateurs internes par alims externes sur switch, FMC, etc...

[phile]

Hello,

Post pour compléter le 1er post de ce sujet rédigé un peu vite
et dont les modifs ont fait l'objet d'une autre modif sur la base de la bonne remarque de Audiodémat : il faut enlever la bobine quand on fait ce type de bypass de la partie régulation => cf. post => http://forum-hifi.fr/thread-16709-post-3...#pid364520

Cas du switch SG5412F :
Vue sur les régulateurs en cause.

Sur cette alim, 
à droite arrive le 5V issu de l'alim principale
puis 2 zones distinctes où on baisse la tension :
- en 3.3V d'un côté, pour alimenter les ports SFP
- en 1.8V de l'autre pour alimenter la grosse puce au centre du PCB (gros radiateur sur sa tête), qui fait "je sais pas quoi..."

Oubli du 1er post : fallait donc enlever les selfs !
l'outil de haute précision indispensable pour les ôter délicatement  =>

Vue d'ensemble du switch avec les self enlevées, les 3 alim externes, alimentées ici avec le chargeur (en haut)... et le switch revit... (ya des miracles parfois ) =>

A noter que ce n'est pas encore la version finale car même si le switch remarche (j'en demandais pas tant... ), les longueurs de câble après les Drok sont beaucoup trop longues pour ces très faibles tensions (3.3 / 1.8 /1V). A corriger je pense.

Cas du FMC TP-link MC110CS :
là la dépose de ce type de self est plus simple : on la tord par pti aller-retour et hop =>



Les Droks, points clé dans ces manips brutales !!!
juste cette remarque oubliée sur le 1er post du sujet, même si j'en fait allusion sur les suivants.
Cette "méthode" du bypass, en virant la self et se branchant sur les pattes du 1er condensateur venu en aval d'un étage de régulation est semble-t-il "brutale" car la tension qu'on doit fournir aux condensateurs sur lesquels on "pique" doit être supérieure aux "jolis et tout propres" 3.3 / 1.8 / 1V que fournissait chaque étage de régulation.(tension sur PCB peut être contrôlée simplement sur les points ad hoc à dispo sur le PCB).
On fournit une tension "supérieure" mais en faisant gaffe de rester dans les limites car certains composant comme les horloges par ex ont des specs avec des plages de fonctionnement non-extensives ; ripez sur la vis du potentiomètre du Drok et donner du 10V sur une zone qui marche à 1V et là l'appareil est raide pour de bon 
Il y a donc des fuites de courant car la manip n'est pas "propre".
Il y a sans doute une astuces/modif complémentaire à faire contre ce fait. Si qqun a une idée ? merci par avance 
Mais pour le moment on s'en tape car : le rendu audio montre que malgré cette anomalie ca fait le job & vu qu'on a des W à dispo pour palier ces fuites on arrive à s'en sortir et faire repartir les appareils (remarquable générale vs cette manips, valable pour le switch comme pour les "simples" FMC).

A noter que vu ce "problème", les contrôles de température ici et là au thermocouple (merci multimètre ! :-) ) ne montrent pas de "point chaud" alors que je laisse tourner en continu histoire de voir si "ca va péter" :-)

à suivre donc.
et désolé pour cette tartine encore un peu trop longue :-)
Cdt