Hello,
Le sujet en vogue du moment sur le tweak du Cisco Meraki m'a donné l'idée d'en faire autant sur mon switch à SFP TP-Link, puis de pousser l'expérience un peu plus loin.
Je l'avais fait il y a peu auparavant sur un simple FMC (celui-ci du pont optique, le FMC aval), avec un résultat d'enfer... d'où le feu vert pour "traumatiser" mon switch et compléter le tableau et vérifier ce qui se dit : les switches participent de beaucoup à faire de la bonne zik ! :-)
Résultat
Il est sans appel, et conforme à ce qu'on peut attendre de ce type de modification : précision du rendu (plus naturel, plus de détails perçus, placement des instruments plus précis, scène plus large et surtout plus profonde, etc...)
Cette modif a été faite sur des appareils que peu ont... mais le principe est valable quel que soit les FMC & switch, pour peu qu'on ait l'outil indispensable : le multimètre ! :-) Pour aller à la pêche aux tensions !
Principe de la modification
Tout simple : Alimenter avec alim externe (aussi propre que possible) le PCB avec LA tension à laquelle IL fonctionne.
Or, IL fonctionne à 1 / 1.8 / 3.3V / etc... , donc des tensions au max de 5V (rarement), très souvent 3.3V, et certaines parties souvent en 1 / 1.8 / 2.3V...
Donc des tensions plus basses que celle fournie par l'alim (externe ou interne).
Pour passer de la tension fournie par l'alim principale à la tension de fonctionnement requise par les différentes zones du PCB (zone unique et tension unique dans le cas d'un simple FMC, mais 3 zones/3 tensions dans le cas de mon switch administrable), il y a 1 ou 3 "zones" où la tension est abaissée.
La tension est abaissée avec des régulateurs : ils font du bruit, car ca s'entend quand on les by-passent !
Sur ce, le principe est simple :
une "zone" de régulation/baisse de tension est composé d'un régulateur et autres trucs dont je ne connais pas l'utilité car pas spé du domaine.
mais le truc c'est qu'il y a des condensateurs en aval du régulateur qui fait du bruit
=> on va alimenter via alim externe propre, le PCB (ou partie du PCB) en se brancher sur les pattes d'un de ces condensateurs.
Pourquoi se brancher sur les pattes d'un condensateur en aval du régulateur ?
parce que : ça fait le job, c'est simple. Donc à la portée des nuls en soudure et en électronique comme moi :-)
Alim externe choisie : simple, taille mini, pas cher.
Fini pour moi les alim linéaire (svt cher voire très cher), grosse & dont la moitié de l'élec passe en chaleur.
Source courant = 5V
J'ai opté pour les batteries 5V pour smartphone comme source principale de courant.
Largement suffisant pour des appareils qui consomment moins de 11W (la limite théorique de ces batteries, théorique car elles peuvent fournir plus si elle sont bonne, ou moins si le modèle n'est pas bon)
Pour ma part j'utilise celles-ci de préférence, car ne chauffe pas, fiable, pas cher, et peuvent fournir du courant tout en étant en charge (point indispensable pour une install qui tourne 24/7 sans y toucher) => https://www.amazon.fr/QTshine-Meilleure-...B07XCZMV8V
En amont, un chargeur multiports au top car pas trop cher, consommant 0W à vide => https://www.amazon.fr/Chargeur-Universel...00NBM3G0K/
Obtention des tensions de fonctionnement (1 / 3.3VDC etc...)
avec ça : https://www.droking.com/Adjustable-High-...op-Charger
ce n'est pas "hifi", ce n'est pas "low noise" etc... mais ca fait le job de sortir la tension voulue en partant de 5V.
En aval du Drok, je place 2 LC filters dont on a parlé ailleurs
230V => chargeur > batterie > drok + 2 LC filters => ca fait le job (très) haut la main, pour pas cher, pour un encombrement mini, pour une conso élec mini.
Exemple 1 sur un FMC : le FMC aval du pont optique, un TP-Link MC110CS
Son alim externe sort du 5V (de mémoire).
Le rendu est meilleur avec batterie 5V.
En piquant sur le condo aval de la régulation en 3.3V, là il est transfiguré.
L'idée de cette modif revient à Fob69 sur le sujet "pont optique" du forum vert voisin. Elle date un peu. Je n'avais pas pris le temps de la faire. Ici la modif est légèrement différente de celle proposée par Fob69, et je pense (moi = nul en électro donc je "pense" :-) ) qu'elle est plus efficace.
Ci-dessous :
le régulateur à by-passer & le condensateur aval sur lequel se brancher
![[Image: 20200509-160545-text.jpg]](https://i.ibb.co/Jm7hsNy/20200509-160545-text.jpg)
Vue du dessous avec le branchement sur base du Drok et 2ble LCfilters au popotin
Je me suis servi du connecteur 5.5*2.5mm du FMC pour faciliter la chose...
![[Image: 20200509-160423-Low-Res.jpg]](https://i.ibb.co/Kh5fxQX/20200509-160423-Low-Res.jpg)
Juste pour montrer :
les LCfilters, avant soudure, tiennent tous seuls sur les pins du connecteur "out" du Drok, pins qui dépassent au verso, juste ce qu'il faut : simple et "au plus court"
![[Image: 20200516-160904-LCf-sur-Drok.jpg]](https://i.ibb.co/RQhz8SL/20200516-160904-LCf-sur-Drok.jpg)
Exemple 2 sur un switch : TP-Link SG5412F, switch à port SFP (pour réseau optique)
C'est lui => https://www.tp-link.com/in/business-netw...l-sg5412f/
Vue intérieure avant "intervention"
On remarquera l'alim AC/DC interne assez moche...
![[Image: 20200515-192540-tat-initial.jpg]](https://i.ibb.co/GHMXd0L/20200515-192540-tat-initial.jpg)
1ère manip a été de virer l'alim interne qui sort du 5V, avec une simple batterie.
Montage avec cosses & câble Lindy USB-DC (5.5*2.5mm)
Rendu déjà bien amélioré rien qu'avec cette manip, montrant qu'une simple batterie à 20eur vaut largement mieux que leurs alims internes...
![[Image: 20200515-195821-branchement-externe-5-V.jpg]](https://i.ibb.co/dbHLf6v/20200515-195821-branchement-externe-5-V.jpg)
2e manip, pour aller plus loin : by-passer les régulateurs du PCB et alim 100% externe, en 3.3 / 1.8 & 1VDC
Vue du dessus du PCB avec les 3 "zones" de régulations : 3.3 / 1.8 / 1VDC
![[Image: 20200516-213431-PCB-dessus-text.jpg]](https://i.ibb.co/t3xbrqy/20200516-213431-PCB-dessus-text.jpg)
Vue du dessous du PCB avec les branchements sur les condensateurs en aval des 3 zones de régulations : 5=>3.3V / 5=>1.8V / 5=>1V
![[Image: 20200517-220701-PCB-dessous-fini.jpg]](https://i.ibb.co/p0B8Q3n/20200517-220701-PCB-dessous-fini.jpg)
Cdt
PS :
- ca a l'air assez basique voire nul cette modif sur base de ce Drok & LCfilters & batteries 5V, mais c'est terriblement efficace. Raison pour laquelle j'ai revendu mes alims linéaires (cher et grosse et chaude) il y a un bail.
- je posterai photo du switch fini demain si possible, car là il est tard... Juste pour montrer que dans ce switch, il y a plein plein de place vide (surtout qd l'alim interne est virée), et bien suffisamment pour y loger 3 combo (Drok+2ble LCfilters)
- là le gain est net et sans bavure mais il y a de la marge pour "plus" dans les étapes suivantes.. more to come ! :-)
Compléments d'infos à ce post qq jours plus tard, page 3 de ce sujet, là => http://forum-hifi.fr/thread-16709-post-3...#pid365277
Le sujet en vogue du moment sur le tweak du Cisco Meraki m'a donné l'idée d'en faire autant sur mon switch à SFP TP-Link, puis de pousser l'expérience un peu plus loin.
Je l'avais fait il y a peu auparavant sur un simple FMC (celui-ci du pont optique, le FMC aval), avec un résultat d'enfer... d'où le feu vert pour "traumatiser" mon switch et compléter le tableau et vérifier ce qui se dit : les switches participent de beaucoup à faire de la bonne zik ! :-)
Résultat
Il est sans appel, et conforme à ce qu'on peut attendre de ce type de modification : précision du rendu (plus naturel, plus de détails perçus, placement des instruments plus précis, scène plus large et surtout plus profonde, etc...)
Cette modif a été faite sur des appareils que peu ont... mais le principe est valable quel que soit les FMC & switch, pour peu qu'on ait l'outil indispensable : le multimètre ! :-) Pour aller à la pêche aux tensions !
Principe de la modification
Tout simple : Alimenter avec alim externe (aussi propre que possible) le PCB avec LA tension à laquelle IL fonctionne.
Or, IL fonctionne à 1 / 1.8 / 3.3V / etc... , donc des tensions au max de 5V (rarement), très souvent 3.3V, et certaines parties souvent en 1 / 1.8 / 2.3V...
Donc des tensions plus basses que celle fournie par l'alim (externe ou interne).
Pour passer de la tension fournie par l'alim principale à la tension de fonctionnement requise par les différentes zones du PCB (zone unique et tension unique dans le cas d'un simple FMC, mais 3 zones/3 tensions dans le cas de mon switch administrable), il y a 1 ou 3 "zones" où la tension est abaissée.
La tension est abaissée avec des régulateurs : ils font du bruit, car ca s'entend quand on les by-passent !
Sur ce, le principe est simple :
une "zone" de régulation/baisse de tension est composé d'un régulateur et autres trucs dont je ne connais pas l'utilité car pas spé du domaine.
mais le truc c'est qu'il y a des condensateurs en aval du régulateur qui fait du bruit
=> on va alimenter via alim externe propre, le PCB (ou partie du PCB) en se brancher sur les pattes d'un de ces condensateurs.
Pourquoi se brancher sur les pattes d'un condensateur en aval du régulateur ?
parce que : ça fait le job, c'est simple. Donc à la portée des nuls en soudure et en électronique comme moi :-)
Alim externe choisie : simple, taille mini, pas cher.
Fini pour moi les alim linéaire (svt cher voire très cher), grosse & dont la moitié de l'élec passe en chaleur.
Source courant = 5V
J'ai opté pour les batteries 5V pour smartphone comme source principale de courant.
Largement suffisant pour des appareils qui consomment moins de 11W (la limite théorique de ces batteries, théorique car elles peuvent fournir plus si elle sont bonne, ou moins si le modèle n'est pas bon)
Pour ma part j'utilise celles-ci de préférence, car ne chauffe pas, fiable, pas cher, et peuvent fournir du courant tout en étant en charge (point indispensable pour une install qui tourne 24/7 sans y toucher) => https://www.amazon.fr/QTshine-Meilleure-...B07XCZMV8V
En amont, un chargeur multiports au top car pas trop cher, consommant 0W à vide => https://www.amazon.fr/Chargeur-Universel...00NBM3G0K/
Obtention des tensions de fonctionnement (1 / 3.3VDC etc...)
avec ça : https://www.droking.com/Adjustable-High-...op-Charger
ce n'est pas "hifi", ce n'est pas "low noise" etc... mais ca fait le job de sortir la tension voulue en partant de 5V.
En aval du Drok, je place 2 LC filters dont on a parlé ailleurs
230V => chargeur > batterie > drok + 2 LC filters => ca fait le job (très) haut la main, pour pas cher, pour un encombrement mini, pour une conso élec mini.
Exemple 1 sur un FMC : le FMC aval du pont optique, un TP-Link MC110CS
Son alim externe sort du 5V (de mémoire).
Le rendu est meilleur avec batterie 5V.
En piquant sur le condo aval de la régulation en 3.3V, là il est transfiguré.
L'idée de cette modif revient à Fob69 sur le sujet "pont optique" du forum vert voisin. Elle date un peu. Je n'avais pas pris le temps de la faire. Ici la modif est légèrement différente de celle proposée par Fob69, et je pense (moi = nul en électro donc je "pense" :-) ) qu'elle est plus efficace.
Ci-dessous :
le régulateur à by-passer & le condensateur aval sur lequel se brancher
Vue du dessous avec le branchement sur base du Drok et 2ble LCfilters au popotin
Je me suis servi du connecteur 5.5*2.5mm du FMC pour faciliter la chose...
Juste pour montrer :
les LCfilters, avant soudure, tiennent tous seuls sur les pins du connecteur "out" du Drok, pins qui dépassent au verso, juste ce qu'il faut : simple et "au plus court"
Exemple 2 sur un switch : TP-Link SG5412F, switch à port SFP (pour réseau optique)
C'est lui => https://www.tp-link.com/in/business-netw...l-sg5412f/
Vue intérieure avant "intervention"
On remarquera l'alim AC/DC interne assez moche...
1ère manip a été de virer l'alim interne qui sort du 5V, avec une simple batterie.
Montage avec cosses & câble Lindy USB-DC (5.5*2.5mm)
Rendu déjà bien amélioré rien qu'avec cette manip, montrant qu'une simple batterie à 20eur vaut largement mieux que leurs alims internes...
2e manip, pour aller plus loin : by-passer les régulateurs du PCB et alim 100% externe, en 3.3 / 1.8 & 1VDC
Vue du dessus du PCB avec les 3 "zones" de régulations : 3.3 / 1.8 / 1VDC
Vue du dessous du PCB avec les branchements sur les condensateurs en aval des 3 zones de régulations : 5=>3.3V / 5=>1.8V / 5=>1V
Cdt
PS :
- ca a l'air assez basique voire nul cette modif sur base de ce Drok & LCfilters & batteries 5V, mais c'est terriblement efficace. Raison pour laquelle j'ai revendu mes alims linéaires (cher et grosse et chaude) il y a un bail.
- je posterai photo du switch fini demain si possible, car là il est tard... Juste pour montrer que dans ce switch, il y a plein plein de place vide (surtout qd l'alim interne est virée), et bien suffisamment pour y loger 3 combo (Drok+2ble LCfilters)
- là le gain est net et sans bavure mais il y a de la marge pour "plus" dans les étapes suivantes.. more to come ! :-)
Compléments d'infos à ce post qq jours plus tard, page 3 de ce sujet, là => http://forum-hifi.fr/thread-16709-post-3...#pid365277
