Le switch Cisco MERAKI MS-220, présentation.

[phile]

hello,
ci-dessous photo montage rapido entre ta jolie photo Begastor et la photo des OCXO que j'avais prise à réception (postée je ne sais plus où)

donc sur le Meraki comme l'OCXO, on a 2 horloges 4 pins, donc remplacement "facile".

4 pins => le pin No.1 est indiqué sur le produit : cf ronds rouge
sur le Meraki, c'est le pti rond qui l'indique
sur la Conwin c'est le coin à 90°, les autres coins étant arrondis
ensuite, les pins sont numérotés en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4 pins :
pin No.1 : noté "NC" sur les spec, il ne sert à rien (pour faire votre intéressant, vous demanderez à un invité électronicien lors du réveillon, pourquoi il y a un pin à souder qui ne sert à rien...)
pin No.3 : noté "output" sur specs, c'est le signal de l'horloge, le tic-tac quoi...
pin No.2 : noté "GND" / "ground" sur spec, c'est le pin terre qui va avec le pin "signal" (ce que j'en ai compris...)

Les pins No.2 & No.4 servent à l'alimentation :
pin No.2 : donc pôle "-" de l'alimentation (je n'ai pas compris pourquoi le GND sert à l'alimentation et au signal... c'est comme ça... on fait avec... on verra plus tard s'il faut ajuster  )
pin No.4 : noté "Vcc" sur specs, c'est le pin du "+" de l'alimentation.
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Démontage de l'horloge du Meraki :
prenez un démonte pneu assez fin pour passer dessous et elle devrait "venir"   ; si elle pète sous les coups de boutoir tant pis pour elle...
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Mnotage de la nouvelle horloge :
- souder le pin GND à l'emplacement de l'autre sur le PCB
- souder le pin "signal" à l'emplacement de l'autre sur le PCB

Pour l'alimentation, cf cette photo du soudage un peu trash de l'OCXO sur le FMC (cf post => http://forum-hifi.fr/thread-19504-post-4...#pid444064)

les fils vert et jaunes vont vers l'alim.
le fil vert est le "+", et est donc soudé sur le pin No.3 (Vcc)
le fil jaune est le "-", et est donc soudé sur le pin GND ; sur le point "GND" du PCB, on a donc soudé le pin No.2 de l'horloge ET le fil "-" de l'alim.. perso je trouve ça bizarre mais en même temps assez logique... bon, ca marche donc c'est surement ainsi qu'il faut faire...
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Truc en plus :
faut-il faire sauter le régulateur (sur le PCB, rond noir) qui semble en charge d'alimenter l'horloge en 3.3VDC ? je ne sais... 
pas sûr que ca change grand chose... peut-être un peu moins de bruit généré sur la zone... j'en sais rien... et mon pif non plus (c'est dire !)
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voilà en gros comment je vois le truc..
Avis aux amateurs téméraires ! 
Cdt

[Nard]

Attention, l'OCXO fait presque 1cm de long alors que la TCXO fait 7x5 mm et devrait mieux correspondre en termes de format, et si c'est encore trop gros, il y a la même en 5x3 mm, la M602.

Pour la câbler, c'est pareil

• 4 à la masse
  5 au signal
  9 au V+
  

Il faut commencer par changer les régulateurs, sinon ça ne sert à rien car le signal d'horloge sera pollué par le régulateur à découpage

Et pour la soudure faire un large usage de flux à la colophane pour éviter les bavures

[Begastor]

(12-31-2020, 12:42 PM)Nouk33 a écrit :

(12-31-2020, 11:34 AM)Begastor a écrit :

(12-31-2020, 12:23 AM)Nouk33 a écrit : Salut Begastor , à tous , 

J'y pense un pont optique ne pourrait il pas être la solution à mon "problème" de câble rj45 de 20m de long ?

Si j'ai bien compris le fonctionnement d'un pont optique serait :

Box -> rj45 -> pont optique -> fibre optique 20m ->  pont optique -> rj45 ->  switch ->  rj45 ->  streamer

J'ai bon ? 

Oui Nous c'est exactement ce que j'ai fait mais en alimentant très proprement mon pont optique de chaque côté + tweak os-con/MKP et peut-etre demain tweak oxco.
Mon câble fibre fait 20m

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Si je ne me trompe pas c'est ça ?

Qui organise une commande groupée ??

https://www.digikey.fr/product-detail/fr...ND/3757206

Je vais tenter l'essai et faire le même tweak que toi 

Tu l'as prise ou ta fibre de 20m ?

Sur Amazon

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Moi je connecterai le 3,3v directement sur le connecteur comme sur la photo car il n'y a peut-être pas que l'horloge qui est alimentée en 3,3v.

Perso j'ai retiré la self d'origine sur le circuit 3,3v si bien que la ligne 3,3v d'origine est coupée. Mon module LDOVR la remplace.

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Un petit topo sur la différence de qualité entre les deux horloges éligibles ??

Y'a des candidats à une commande groupée rapide ?

[Audiodémat]

Je confirme : le 3,3V alimente aussi les LED sûrement d'autres choses

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(12-31-2020, 04:06 PM)Nard a écrit : Attention, l'OCXO fait presque 1cm de long alors que la TCXO fait 7x5 mm et devrait mieux correspondre en termes de format, et si c'est encore trop gros, il y a la même en 5x3 mm, la M602.

Pour la câbler, c'est pareil

• 4 à la masse
  5 au signal
  9 au V+
  

Il faut commencer par changer les régulateurs, sinon ça ne sert à rien car le signal d'horloge sera pollué par le régulateur à découpage

Et pour la soudure faire un large usage de flux à la colophane pour éviter les bavures

Une façon de faire serait de souder les 3 pattes de l'horloge (tout sauf le +)sur le PCB et d'alimenter uniquement et directement l'horloge avec un 3,3V super propre (LT3045).

[Nard]

Oui, mais pour seulement 6mA en TCXO, c'est un peu du gaspillage je changerais plutôt le régulateur 3,3V du Meraki, d'autant que ce sera coton de bidouiller sur un si petit circuit.

Par contre, avec l'OCXO, banco ! (Attendons quand-même la validation par Phile qu'elle ne consomme pas plus de 0,9A au démarrage.)

Mais je prendrais alors la précaution de placer une petite self (10 à 20uH) précédée d'une petite résistance de 0,1 Ohm sur le fil du V+ pour déparasiter le câble d'alimentation et j'ajouterais une capa céramique de 1uF entre V+ et masse de l'horloge

[Begastor]

Je suis dans les starting block !!

[Nard]

Bonjour Virgile, partirais-tu sur la TCXO ou l'OCXO ?

Si c'est la TCXO, il faudrait valider les dimensions pour souder à l'emplacement de l'horloge d'origine. Si c'est 7x5, prendre la T602, si c'est 5x3, prendre la M602. Ce sont les mêmes, seul change le boîtier.

Et pour la soudure (et la dé-soudure) il faudra arroser avec ça
https://www.ebay.fr/itm/4oz-118-29ml-DRO...a7e1c9931f

Ça permet à la soudure de rester sur le métal sans se balader sur le pcb

[Audiodémat]

Un autre petit conseil pour compléter la longue liste, il faut privilégier le raccordement le plus court possible entre la sortie de l'horloge et le PCB (c'est le signal de 25 MHz qu'on essaye d'améliorer avec ce tweak).

[phile]

Ouai... ben moi je dis : l'année 2021 sera l'année du Daddy en papilotte, ou ne sera pas 


Je suis d'accord Nard, il faut voir les dimensions etc... pour faire un truc propre.

Mais ce forum étant l'annexe spécialisée audio de cette institution (si si, c'est marqué qqpart dans les statuts du forum) => https://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm
on peut reprendre leur devise "la recherche en train de se faire".

Sur ce, je suis plutôt partisan d'y aller pi à pti pour voir qui fait quoi. Elle est jolie ma clock posée de traviole sur le FMC, non ? 
Par ex, la Conwin a des pins assez long comme on peut le voir : je ne les ai pas coupé. Pour le signal, le pin est fait 1cm et n'est pas blindé car il est à nu.
Et pourtant, déjà, le rendu est pas mal. ET SANS POCS !!!!!!!!!   (ca c'est un chouilla miraculeux je trouve...)

@ Begastor : 
sur la photo de ton post #763, les 2 fils blancs amènent du 3.3VDC n'est-ce pas ?
quelle source de courant as-tu en amont ? du 5VDC ?
si tu as une source en 5VDC en amont, tu fais un piquage dessus => vers un LDOVR 3.3VDC => qui alimente l'horloge : et zou, tu as une alimentation de l'horloge "presque" indépendante du PCB, ou au-moins un peu "isolée". Pour le prix d'un LDOVR, 25eur. (mais bon, faut attendre que je fasse ma prise de mesure à l'allumage de la OCXO pour voir si LDOVR est OK ou trop juste...)
Cdt

[Begastor]

J'arrive sur le Meraki avec un LDOVR en 12v du quel je repars directement vers le LDOVR 3,3v.

Ça ne chauffe pas la consommation étant très faible (150 mA je crois)